Beiträge von prometheus0815

Wenn Du dem Versicherungsfritzen die genauen technischen Daten, die Schlüsselnummern zu 2 und zu 3 sowie die Rahmennummer auswendig herbeten kannst, macht er's bestimmt auch ohne Fahrzeugschein.

Zitat von doczed

der Seriennummer unter Klappe nach ist es tatsächlich eine V50N Baujahr 1970

Es weist auch am Fahrzeug außer den (nachgerüsteten) Blinkern m.E. nichts darauf hin, dass es keine 50 N sein könnte. Wie kamst du darauf? Du schriebst irgendwas von Frontpartie. Was meinst Du damit?

Abgesehen von der Tatsache, dass der Chokehebel am Gasgriff sitzt, unterscheidet sich die XL2 nur so geringfügig von der XL (1), dass man die Unterschiede mit gesundem Menschenverstand überbrücken kann.

Die PK 80 kommt auch schon mit 19er Vergaser, oder? Für den Fall eines Kolben- oder Zylinderschadens mit gleichzeitigem Pech, was gute Gebrauchtteile von hier oder aus dem GSF angeht, könnte man doch einfach einen 125er Zylinder draufstecken und den Vergaser neu abdüsen.

Aber nu mach das Ding erstmal auf und schau in Ruhe nach, was zu tun ist. Wenn die Kiste bisher problemlos lief und keinen Kolbenklemmer hatte, stehen die Chancen sehr gut, dass Kolben, Kolbenringe und Zylinder einfach weiter verwendet werden können.

Spitze der Schwimmernadel OK? Wenn die verschleißt oder aushärtet, hilft es auch nicht, wenn der Schwimmer noch so gut schwimmt.

Erst mit Epoxy-Grundierung (EP-Grundierung) behandeln, nach dem Schweißen die entsprechenden Stellen nachgrundieren. Dann Lackaufbau mit Spachtel, Füller und entweder Einschichtlack oder Basis- nebst Klarlack. Und mit viiiiiel Schleifen.

Von der "grauen Masse" mach mal Bilder, ich kann mir darunter nichts vorstellen. Rost ist jedenfalls nicht grau. Wenn zwischen zwei Blechlagen wirklich Rost ist, musst du den Falz öffnen, entrosten, wieder punktverschweißen und versiegeln. Das ist viel Arbeit und lohnt sich bei einer PX eigentlich nicht, weil intakte Rahmen nicht sehr teuer sind.

Mach es einfach. Der Liter Rasenmäheröl SAE 30 kostet im Baumarkt keine 10 Euro und reicht für 4 Ölwechsel. Also Motor vorsichtig warmfahren, altes Öl raus, neues rein und nach 50 km das gleiche Spiel nochmal. Wenn Du das zukünftig einmal pro Saison machst, reicht natürlich ein Wechsel ohne "Spülen". Es gibt auch Ölablassschrauben mit eingelassenem Magneten, die feinen Stahlabrieb festhalten ... halb sinnvoll, halb Spielzeug, denke ich. Für 6 Euro wird's nicht schaden.

Ohne Umbau der Kurbelwelle und Aufspindeln der Zylinderfußöffnung im Motorgehäuse (oder Abdrehen des Zylinderfußes) gibt es für die PX 80 ja nur den DR 135, den Malossi 139 und den kleinen Pinasco. Letzterer ist ziemlich selten, der Malossi ist eine Drehzahlsau, bleibt also der DR. Öffnungen in der Laufbahn entgraten, draufstecken, passt. Besorg Dir mehrere Hauptdüsen (z.B. 104, 102, 100, 98, 96) zum Ausprobieren und schön von oben Runterdüsen.

Der Zylinderkopf des DR macht eine extrem große Quetschspalte. Die kannst Du natürlich einfach so fahren oder aber, wenn Du weniger Leistung verschenken willst, auf ca. 1,5 mm verringern, entweder durch Abplanen des DR-Kopfs auf einer mit Schleifpapier bespannten Glasplatte oder durch Einbau des Malossi-139/166-Kopfs. Letzterer ist auch von der Brennraumgeometrie her besser gemacht. Die Verdichtung kannst Du dabei auf ca. 10:1 erhöhen, was wiederum Leistung bringt. Wir reden hier nicht davon, das Letzte herauszuholen, sondern unnötige Verluste zu verringern. Tuning = engl. "Abstimmen"! Wenn Du mit solchen Optimierungen anfängst, solltest Du aber vorher natürlich die QS genau bestimmen (Lötzinntest) und generell mal einen Blick auf die Steuerzeiten Deines Zylinderexemplars auf Deinem Motor werfen.

Wenn Du unbedingt willst, kannst Du noch die Überströmer im Motorgehäuse an die des DR anpassen. Die ÜS im Zylinder sind unten auch mit einem Absatz verengt, den kann man entfernen. Wenn der Serienauspuff hinüber ist, bietet sich der SIP Road als etwas sportlichere Tourenalternative an. Dann natürlich erneut den Vergaser abdüsen.

Insgesamt lassen sich mit dem DR und minimalem Zusatzaufwand gute 10-12 PS erzielen ... allemal ausreichend, um Serien-200er zu versägen.

Hier findest Du die Anzugsmomente für Smallframes in Nm.

Solange die Karre sauber läuft, musst Du gar nichts machen. Falls nicht, Motor spalten, neu lagern, neu abdichten, verschlissene Teile austauschen und das ganze Gelump wieder zusammenstecken. Materialkosten, wenn nichts Besonderes kaputt ist: ca. 100-150 Euro.

P.S.: Die Rubrik Largeframe / Motor wäre für Deinen Beitrag übrigens passender gewesen.

Hi Jan,

wenn Du den DR nicht oder nur wenig fräsen willst, sondern mehr oder weniger gesteckt fährst, reicht der originale 20er Vergaser gut aus. Die Kupplungsritzel der PX 125 und 150 mit 104 mm Durchmesser passen auch in die 80er-Kupplung. Du kannst zwischen 21 und 22 Zähnen wählen. Bei Rhein-Main-Gebiet denke ich an Taunus, Rhön und Vogelsberg. Wenn Du da noch flott unterwegs sein willst, könnte ein 21er oder sogar das originale Ritzel fast besser sein, abhängig von Beladung usw. Macht aber nix, die Ritzel lassen sich ja ohne Spalten des Motors wechseln und sind gebraucht durchaus günstig zu haben. Achte darauf, dass Du kein Sprint-Ritzel erwischst, das passt nicht. Du brauchst unbedingt das für die PX!

Gern geschehen. Zum Gegenhalten brauchst Du nicht unbedingt einen zweiten Nietkopfformer. Ggf. tut's auch ein geeigneter Durchschlag oder so was.

Auf die Special gehören aber eigentlich diese Griffe drauf, oder? Sind auch günstiger.

Denk bei der Montage des Polrads daran, dass der Kraftschluss durch Reibung zwischen dem Außenkonus der Welle und dem Innenkonus des Polrads erfolgt und nicht durch den Keil. Also das vorgeschriebene Drehmoment (60-65 Nm) beachten und, falls sich das Polrad wiederholt verdreht, die Konen mithilfe von Ventilschleifpaste aufeinander einschleifen, um eine größere Kontaktfläche zu erhalten. Der Keil dient nur dazu, das Polrad nach einer Demontage in genau der gleichen Position wie zuvor aufsetzen zu können.

Sieh auch mal nach, ob das Belüftungsloch im Tankdeckel frei ist.

Zitat von vespa-pa

ja ich will keine baumarktnieten oder schrauebn da ich ne komplett orginale restauration mache

Dann besorg Dir entsprechende Nietkopfformer. Müssten wohl 3,5 mm sein, die gibt's aber nicht im Handel. Also nimm 3 oder 4 mm. Mit einem Nietkopfformer und einem schweren Hammer (Fäustel oder so) lässt Du einen Helfer von oben dagegenhalten, knipst den Niet unter dem Trittblech mit ca. 3 mm Überstand ab und formst mit dem anderen Nietkopfformer und einem zweiten Hammer einen neuen Nietkopf.

Eine elektronische Zündung erspart Dir nur das Kontrollieren und Einstellen des Kontaktabstands, weil es eben keinen Unterbrecherkontakt mehr gibt. Um den richtigen Zündzeitpunkt musst Du Dich selbstverständlich trotzdem kümmern.

Zur Ergänzung: Die Malossi-Feder hat angeblich auch ein zu großes Blockmaß (Höhe in ganz zusammengedrücktem Zustand), die Polini-Feder wohl nicht.

Nein, vom TÜV bekommst Du ein "Gutachten zur Erlangung einer Betriebserlaubnis" oder so ähnlich. Damit musst Du dann zur Zulassungsstelle, die das Gutachten zur Betriebserlaubnis stempelt. Der Zettel bleibt der gleiche, aber erst mit dem Stempel ist er eine Betriebserlaubnis.

Wenn der Lack wirklich so stark auskreidet, ist es schon sinnvoll, vor der Politur mit einer sehr feinen Lackschleifpaste bzw. Lackreiniger zu arbeiten. Die Politur dient ja nur Glanz und Versiegelung.