ich wundere mich, dass kalle freiwillig zugibt, dass er keinen schlauch hat. aber es erschließt sich mir nicht, was er dennoch in BELGIEN (luxemburg ist doch dasselbe 
) will?
naja, seisdrum.
der user unter mir leckt rassmo die eier, damit dieser ihm rollertuning beibringt
foto!
am zylinderkopf läuft fast immer halbverbranntes öl raus (klebrig schwarz)
2 kabel, anderer schlosschalter, anderer regler, batterie, sicherung, fertig.
du gehoerst offensichtlich zur schrauberklasse: "Letzter Ausweg: Gewalt!"
wie wärs wenn du einfach VORHER fragst und nicht, wenn du schon alles kaputt gemacht hast?
zeig mal bitte ein bild von dem was du da rausgebastelt hast, für mich siehts so aus, als hättest du die achse abgerissen.
an der stelle sitzt normalerweise eine LINKSGEWINDE mutter, unter umständen mit integriertem tachoantrieb. das ding ist etwa 1cm dick.
jetzt wenn das ding rausgeschraubt ist (oder abgerissen ) setzt du nen körner zentral an und klopfst die achse raus.
entweder
schlagschrauber, abzieher, lötkolben, oder halter, ratsche, lötkolben, suchs dir aus 
schraubenzieher dahinterklopfen und raushebeln.
beim neuen darauf achten, dass er die richtige größe hat (27/30 mm) und dass er richtigrum reinkommt, und dass du ihn nicht gleich wieder verdaddelst
durchbohren, senken, senkkopfschraube, hülse, durchbohren durchs trittblech, unterlegscheibe und ne mutter.
der widerstand ist egal (lies bitter hierzu das topic von mir unter tipps und tricks)
die dioden versagen schleichend und zunehmend auch bei geringerer spannuung. die messspannungen der multimeter reichen nicht aus.
blitzlichtlampe zum testen oder einfach neu machen.
auch ein nachbau. ich hatte das gleiche problem und habe mir dann nach langem langem suchen einen echten originalen gesucht. das einzige, was dieses porblem meiner meinung nach beheben könnte wäre einer verstärkung der laschen, die das klappern des scheinwerfers verhindert und damit die zyklische belastung de rlaschen, welche zum bruch führt.
mehr als laserschweißen sollten an der stelle aber nicht gehen, sonst schmilzt das "echtglas"
ne, eher wie eskimo-muschi: kalt und feucht: fenster offen und der wäschetrockner läuft.
und die nase.
der user unter mir fährt in wirklichkeit ne sfera 1
den einzigen untertitel, den ich begrüßen würde, wäre "Jakob"
just my two cents:
es sollte unterschieden werden zwischen aushärtender und weichbleibender dichtmasse, es sollte unterschieden werden zwischen silikonbasierten und nicht silikonbasierten dichtmassen und es sollte unterschieden werden, WELCHE motordichtung genommen wird. diese dünnen RMS dichtpapiere taugen, meiner meinung nach, gar nichts. datt grüne, was pia da anbietet ist mir schon sehr viel sympathischer.
edith nimmt ein H und erhält 1500 punkte.
bei unbekannter herkunft der grauen farbe und sonstiger arbeiten sollte der preis einer px80 zwischen 100 und 750 euro liegen. kommt halt drauf an.
ja sicher. was auch sonst? der letzte wirklich gute mercedes!
stroboskop kostet 20 euro. pickup kostet 16 euro. werkstatt tauscht dir nur die komplette platte, die als ersatzteil mehr als 100 euro bei denen kostet.
die preiswerteste variante ist also, das pickup auf verdacht einfach so zu tauschen.
vll solltest du deiner freundin mal klarmachen, dass du jetzt auchmal dran bist mit "mitentscheiden". dann schmeißt du sie raus und wirfst ihr die yankee hinterher?
yankee ist, wie ich finde, absolut 80er mäßig und geht auf ner pk und ner px so gerade noch, wenn der rest ähnlich 80er mäßig ist. ansonsten: NOT!
uh... ich glaube, das wird nix werden:
die steuerzeiten des zylinders lassen kein futter für drehzahlen zu, die du brauchst um den pm zu füllen, aber probieren kannst dus gerne
wie ist egtl deine drehschiebersteuerzeit? wenn du in so drehzahlregionen vorstoßen willst, würd ich da nochma rangehen und soweit auffräsen, dass kurz nach UT der drehschieber aufmacht und der frühestens 45 grad nach ot zumacht. untenrum spotzt der dann wie die sau, aber obenrum kriegter genug futter.
