Beiträge von pkracer

Ist ein bißchen fummelig, aber eigentlich sehr einfach.

Pedal und "Bock" (der Teil, der am Rahmen verschraubt wird und in den Tunnel ragt) müssen NICHT getrennt werden, also muss der dicke Bolzen, der als Achse für die Betätigung des Pedals fungiert, nicht mit Wärme oder ähnlichem bearbeitet werden.

Die 3 Schrauben, die das Pedal samt Bock am Rahmen halten, hast du anscheinend schon gelöst.

Der Bremszug muss hinten am Motor gelöst werden, aus dem Bremsarm ausgefädelt werden und ebenfalls aus der Einstellschraube hinten am Motor herausgezogen werden.

Das Bremspedalgummi muss auch ab. Jetzt solltest du den im Rahmentunnel liegenden Teil des Bremspedals leicht herausziehen können, so dass nur noch das Pedal durch das Loch im Trittbrett muss. Dazu ist ein wenig Drehen und Probieren erforderlich, geht aber eigentlich ganz leicht und ohne Kratzer. Irgendwie ist das Teil schließlich auch im Werk in den Rahmen gelangt, Kratzer habe ich da bei Neufahrzeugen noch nicht gesehen.

Wenn du das Teil dann samt Innenzug vor dir liegen hast, siehst du, dass der Zug vorne eine aufgepresste Öse hat, mit der er am Pedal befestigt ist. Die Befestigung erfolgt mit einem kleinen Bolzen, der wiederum mit einem kleinen Splint gesichert ist. Den Splint aufbiegen und herausnehmen (zum Zusammenbau sollte ein neuer parat sein, weil die Dinger bei der Demontage ziemlich leiden). Um den Bolzen herauszunehmen, musst du das Pedal ein wenig betätigen, da er sonst blockiert ist. Siehst du aber dann, ist eigentlich selbsterklärend.

Es stimmt schon, dass der Drosselauspuff für PX 125 auf 80 km/h über das parallel zum Krümmer verlaufende Blindrohr funktioniert, also keine sonstige Verengung, wie der Nichtkenner der Materie vermutete.

Dieses abzutrennen und das Loch zuzuschweißen würde also tatsächlich helfen.

Viel einfacher wäre es aber m. E., sich einen gebrauchten PX 80-150 Auspuff (sind alle baugleich und daher auch für PX 125 verwendbar) ohne Drosselrohr zu besorgen und diesen zu montieren. Gibts je nach Zustand für sehr kleines Geld zu kaufen. Für den TÜV dann ggf. alle 2 Jahre den originalen Auspuff mit Drosselrohr montieren. Habe allerdings noch nie erlebt, dass die Nummer irgendwo kontrolliert wurde.

a.) Es gibt Übermaßkolben, ja. Und zwar bei den üblichen Versandhändlern wie SCK, SIP etc.. Der Hersteller des Zylinderkits müsste normalerweise am Zylinderfuß oder Zylinderkopf stehen.

b.) Ja, macht Sinn, weil du sonst Gefahr läufst noch mehr zu zerstören. Wenn noch Metallstücke im Kurbelgehäuse liegen, kann es durchaus sein, dass diese zwischen Kurbelwelle und Drehschieberdichtfläche geraten - mit unschönen Folgen für die beiden Beteiligten und u. U. erforderlichem Umbau auf Membraneinlaß, weil die Dichtfläche ihrem Namen nicht mehr gerecht wird.

c.) Honen und Übermaßkolben werden leicht genauso teuer wie ein kpl. neues oder ein gutes gebrauchtes Zylinderkit. Würde mir daher überlegen, ob eine Neuanschaffung nicht mehr Sinn machen würde. Weiterhin solltest du beim Einbau zukünftig darauf achten, neue Kolbenbolzensicherungsringe zu verwenden und diese auch sorgfältig in die entsprechenden Nuten am Kolben einzusetzen. Was sonst passieren kann, hast du ja schon erlebt. Auch wenn die Dinger noch gut aussehen, IMMER neue nehmen, das Risiko eines teuren Schadens wäre mir in Anbetracht der lächerlichen Kosten neuer Sicherungsringe zu hoch.

Für ein 102 ccm Kit musst du auf jeden Fall eine längere Primärübersetzung (am besten 3.00 Übersetzungsverhältnis) verwenden, 19er Vergaser und Ansaugstutzen wären ebenfalls kein Fehler sowie ggf. Kupplung verstärken.

Wobei es bei letzteren dann schon schwierig wird, da tlw. nicht mehr neu erhältlich und daher auch gebraucht nur selten bzw. teuer zu bekommen.

Du musst den Schaltbolzen (das runde Ding, was aus dem Loch im Motor hervorsteht) soweit wie möglich aus dem Motor ziehen. Dabei ist es hilfreich, wenn du das Hinterrad frei drehst. Ein wenig hin- und herruckeln, dann solltest du den Bolzen schnell bis auf Anschlag herausgezogen haben. Er ragt dann nicht ganz bis auf das Niveau heraus, wie die Stehbolzen für die Schaltrastenbefestigung hervorstehen.

Jetzt nimmst du die Schaltraste und klappst den innenliegenden Arm soweit raus wie möglich. Wenn die neue Dichtung auf dem Motorblock ist, setzt du den kleinen beweglichen Metallblock am Arm der Schaltraste in die entsprechende Nut des Schaltbolzens ein. Wenn du jetzt das Hinterrad leicht drehst und dabei die Schaltraste sanft in ihre Position am Motorblock/auf die Stehbolzen drückst, sollte es problemlos klappen.

Vermutlich hast du nicht beachtet, dass der Arm der Schaltraste in den Schaltbolzen eingreifen muss, um die Gänge schalten zu können.

Das sollte zumindest bei deutschen Modellen egal sein. Die deutschen Modelle haben (egal ob mit oder ohne Batterie) einen Gleichrichter, der den von der Lichtmaschine kommenden Wechselstrom in Gleichstrom für die Hupe umwandelt.

Es kann zwar vorkommen, dass die Hupe nicht funktioniert, wenn die Batterie leer ist, das hat aber mit der Art des Anschlusses der Batterie ans Bordnetz und nicht mit der Hupe selbst zu tun.

Die italienischen Modelle haben eine Schnarre, die funktioniert mit Wechselstrom, daher haben diese Modelle keinen Gleichrichter.

Kurbelwelle kannst du lassen, du brauchst aber lange (durchgehende) Stehbolzen und die größere 125er Zylinderhaube. Ggf. auch die Primärübersetzung der 125er, weil die der 80er kürzer ist. Geht auch ohne Wechsel der Primärübersetzung, hat dann eben etwas mehr Anzug aber weniger Endgeschwindigkeit.

Würde vermuten, dass die Membranblättchen am Einlaß durch sind. Wenn die nicht mehr richtig dichten und dazu vielleicht noch die Schwimmernadel des Vergasers ausgelutscht ist, flutet Sprit unkontrolliert das Kurbelgehäuse und das Moped säuft ab.

Früher gabs mal so Polsterwürste, wie sie auch an BMX Lenkern zu finden waren. Da stand dann sogar auf dem Bezug Vespa drauf.

Da es die Dinger m. W. heute nicht mehr gibt, würde ich vielleicht einfach ein Stück Schaumstoff nehmen, was der Gas-Wasser-Scheiße-Fachmann zur Isolierung um Heizungsrohre o. ä. legt. Mit Klebeband oder Kabelbindern fixieren und gut. Optisch sicher nicht die schönste Lösung, aber vielleicht fällt dir noch irgendwas zur Verkleidung des Schaumstoffs ein.

Zitat

Original von sir_wagner
die frage ist vielmehr: warum absenken wenn es auch ohne geht??? vergaser ab...nääaah, dann muss man den wieder neu einstellen und bla blub. ich will nur an den kolben. kann mir keiner sagen ob und wie das geht?

Am Vergaser musst du nichts einstellen, wenn du ihn zum Motorabsenken abnimmst. Du hängst lediglich Gas- und Chokezug aus und nimmst den Benzinschlauch ab.

Geht auch ohne, ist aber wegen der beengten Verhältnisse fummelig. Als erstes nimmst du die Zündbox hinten am Motor ab (2x SW 10 Muttern). Dann löst du die Schrauben der Zylinderhaube (2x Kreuzschlitz und einmal SW 10, wo das Massekabel der Zündbox dran befestigt ist).

Dann löst du die 5 Muttern des Hinterrades (SW 13), aber noch nicht abnehmen. Roller hinten aufbocken (Getränkekiste o. ä.). Dann die Radmuttern und das Rad abnehmen. Jetzt siehst du noch eine Kreuzschraube (wahrscheinlich total verdreckt), die die Zylinderhaube von hinten befestigt. Das ist die überflüssigste Schraube am ganzen Roller, würde ich nachher weglassen.

Der Auspuff ist mit einer Schraube unten durch die Traverse und 2 SW 10 Muttern am Krümmer befestigt, alle Scharauben lösen und Auspuff abnehmen.

Dann kannst du die Zylinderhaube rausnehmen, dazu musst du sie ein wenig kippen und drehen. Der Zylinderkopf ist mit 4 SW 11 Schrauben befestigt, abmachen. Der Zylinder selbst ist am Fuß mit 4 SW 11 Muttern an Stehbolzen befestigt. Wenn die ab sind, kannst du den Zylinder nach oben abziehen. Dann mit einem sauberen Lappen das Kurbelgehäuse abdecken. Mit einer speziellen Seegerringzange kannst du die Sicherungsringe aus dem Kolben nehmen, aufpassen, dass sie dir nicht wegspringen. Dann kannst du den Kolbenbolzen vorsichtig rausdrücken. Dabei auf keinen Fall mit dem Hammer nachhelfen, sonst verbiegst du das Pleuel - Kurbelwelle schrott.

Wenn der alte Kolben runter ist, Dichtfläche säubern und neue Fußdichtung auflegen. Neuen Kolben montieren, dabei unbedingt neue Sicherungsringe verwenden. Diese müssen unbedingt richtig in der Nut des Kolbens sitzen, damit sie nicht herausspringen. Die Kolbenringe müssen so liegen, dass die Öffnungen sich an den kleinen Pins in den Nuten befinden. Der Kolben hat ggf. einen Pfeil oben drauf, der muss Richtung Auslaß, also nach hinten zeigen. Wenn kein Pfeil vorhanden ist, muss die geschlossene Seite des Kolbens nach hinten zeigen.

Vor dem Montieren den Zylinder innen mit Zweitaktöl einreiben. Über den Kolben stülpen, dabei aufpassen, dass die Ringe nicht verdrehen oder brechen.

Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren. Dabei neue Auspuffdichtungen verwenden und ein wenig Kupferpaste an die Gewinde der Muttern des Krümmers.

Nein, gibt es nicht. Muss ich dem Prüfer aber auch jedes mal aufs neue erzählen.

Die deutschen Versionen hatten erst mit Einführung der vollhydraulischen Scheibenbremse vorne bei der PX ab 1998 einen Bremslichtschalter für die Vorderradbremse. Bei der PK gabs das nie ab Werk.

Bei einigen ausländischen (glaube Dänemark) PX/T5 Varianten gab es auch einen Schalter, der in den vorderen Bremsseilzug integriert war. D. h. die Außenhülle des Zuges war geteilt, zwischen den beiden Stücken saß der Schalter. Beim Betätigen der Bremse wurde dieser durch die Hülle zusammengedrückt und löste damit das Bremslicht aus.

Ich gehe davon aus, dass du für ein österreichisches Modell (PK Kat) deutsche Papiere haben möchtest und deshalb beim TÜV warst. Vielleicht kann Piaggio Deutschland dir trotzdem eine Bestätigung ausstellen, dass es nie Bremslichtschalter für die Vorderradbremse an der PK gab. Normalerweise stellt sich Piaggio D nämlich ziemlich an, wenn es um nicht offiziell nach D importierte Fahrzeuge geht.

Hatte vor vielen Jahren mal ein ähnliches Problem, da wollte mir die Rennleitung nicht glauben, dass meine PK XL original keine Blinker hatte. Habe dann auch eine Bestätigung von Piaggio mit der Mängelkarte vorgelegt, Thema damit erledigt.

Simmerringe sind auch unter "Wellendichtringe" bekannt. Beim Vespamotor wird damit u. a. das Kurbelgehäuse zum Getriebe hin und nach außen (unter dem Polrad) abgedichtet.

Die "guten mit E-Prüfzeichen" gibts aber leider nur für PX, nützt Herrn Sespa daher wenig.

Mal den Zylinder richtig mit der Lötlampe o. ä. erhitzen?

Probiers mal mit der legendären CDD (ColaDosenDichtung), d. h. ein passendes Stück Blech aus einer Dose schneiden, das du rings um den Auslaßstutzen des Zylinders legen kannst. Dann sollte der Auspuff schon strammer sitzen.

Für eine Feder solltest du ein kleines Loch durch eine Kühlrippe bohren und die Feder darin einhängen. Für die andere Feder müsste ein Metallplättchen mit 2 Löchern dabei gewesen sein. Das befestigtst du mit der Schraube, die Zylinderhaube und Lüfterradabdeckung unten in der Nähe des Auslasses am Motorgehäuse hält. Die Feder dann durch das freie Loch stecken.

Die V50 Special haben alle Felgen der Größe 2.10x10, Reifengröße 3.00x10.

Wenn es eine "deutsche" V50 ist, sollte sie auch 1977 schon [lexicon='Lenkerendenblinker',''][/lexicon] gehabt haben.

Würde deshalb vorschlagen, dass du abwartest, bis du das Moped in Natura vor dir stehen hast, dann kannst du sehen, ob der entsprechende Schalter samt Kabeln, Lenkerinnenrohren (daran werden die Blinker montiert, so wird das Mitdrehen der Blinker beim Gasgeben bzw. Schalten verhindert) und Blinkerrelais vorhanden sind. Vermutlich hat nur jemand die Blinker abmontiert.

Falls die genannten Teile aber fehlen, würde ich die Blinker einfach weglassen, weil sie bei 50 ccm Fahrzeugen nicht erforderlich sind. Einige Teile, wie z. B. die Innenrohre, gibt es nicht mehr neu zu kaufen. Daher wäre der Aufwand der Nachrüstung zu groß.

Du müsstest dann neben dem Einbau einer nicht-vollrunden Kurbelwelle auch den Gehäuseeinlaß im Kat-Gehäuse öffnen. Ist der durchgehend massiv, d. h. innen vom Kurbelgehäuse bis außen, wo normalerweise/bei Nicht-Kat-Gehäusen der Ansaugstutzen angeschraubt wird?

Du könntest natürlich auch einen direktgesaugten Zylinder nehmen, z. B. Malossi 112 oder 136 ccm. Dann müsstest du das Gehäuse nicht tauschen oder den Gehäuseeinlaß öffnen.

Wird die Motornummer beim "Pickerl machen" kontrolliert?

[lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] Vespa PK 50 - 125 S ohne Batterie:
[lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] Vespa PK 50 - 125 S mit Batterie:

Ja, habe ich rumliegen, aber nicht zu verkaufen.