Beiträge von DXR85

Sorry, muß mir mal angewöhnen die Titel zu lesen.

Zu Deinem Problem: Das von Dir beschrieben Problem kann viele Ursachen haben. Ich würde folgende Dinge als erstes probieren um das Problem einzugrenzen: 1. mal mit offenem Tankdeckel fahren 2. Spritleitung am Vergaser abmachen und Benzinhahn aufdrehen, dann sollte ein ordentlicher Schuß Benzin rauskommen. 3. Vergaser nochmals raus und alles gründlich reinigen, vorallem Düsen, danach Vergaser in Grundeinstellung bringen 4. Zündzeitpunkt überprüfen

Schraub mal nach dem 20min. Stehen die Zündkerze raus und kick ein paar mal den Motor durch. Wenn Sprit zum Kerzenloch rauskommt ist die Schwimmernadel undicht und muss ersetzt werden.

Sehr hilfreich wäre es zu erfahren um was für einen Roller es sich denn handelt.

Zitat von Piitt

Ja und Castrol MTX 70W-140 ist Getriebeöl!

Ja, aber das falsche

Achtung, Creutzfeld meint Getriebeöl, nicht 2-Taktöl. Nur um das klar zu stellen.

Zitat von Creutzfeld

Hier wurde schon sehr oft diskutiert welches Öl auf nen original Motor gefahren werden soll. SAE 30. Nix anderes. Aber einige meinen das es ja jetzt so viele gute Öle gibt das man da irgendein Hightech Öl fahren muß...

Das ist ein Oldtimer...

Also bitte auch das Öl fahren mit dem er damals entwickelt wurde.

Bei hochgezüchteten Tuningmotoren sieht aus natürlich anders aus.

Aber ich rede hier von einen original Motor!

Abonniert 😀

Juhuu wir haben wieder eine Öl Diskussion.

Leute, warum immer das Rad neu erfinden. In den Betriebsanleitungen steht glasklar drin das ins Getriebe SAE 30 gehört. Also 250ml davon rein und gut ist´s. Die Scherkräfte sind seit Erfindung der Vespa vor 75 Jahren die gleichen, das Öl auch. Punkt.

Wertanlage, Sonderlack.. Die Masche zieht nach wie vor

Zitat von Abeille

Wo habe ich denn Neuzustand geschrieben??? Wenn das irgendwo steht, dann habe ich das nicht gesehen.
Leider habe noch kein Angebot bekommen 😟

Zitat von Abeille

neu lackiert (Taxi Farbe), neuer Schwingsattel mit Sitz in Oxblood, neue Pirellireifen und Schläuche

da steht es doch!?

Zitat von CARDOC2001

man noch niemand drüber nachgedacht ...

In italien natürlich !!!

Bei Enrico Borletti

Zitat von asp09

Moin Zusammen,

ich habe mit meiner XL2 von 1994 leider das gleiche Problem. Hätte sie eigentlich zum Vespa-Schrauber um die Ecke gebracht komme mit dem eingeschlagenen Lenker aber nicht die Steile Garagenrampe rauf. 🙄

@kasanova: Über die Anleitung würde ich mich freuen. Ein neues Schloss hab ich schon geordert.

Viele Grüße,

alex

der wird Dir nach 5 Jahren wahrscheinlich nicht mehr antworten.

Zitat von jack o'neill

Zum Thema Schrauben, Muttern etc...
Das sind Normteile...und das mit Absicht. Sie sollen bestimmte Zwecke erfüllen.

Wichtige Merkmale sind hier Werkstoff (Festigkeit!), Elastizitätsverhalten und Oberflächenbehandlung.
Das führt zu folgenden Notwendigkeiten (Grob gesagt!)_

Festigkeit und Elastizitätsverhalten

Genormte Schrauben und Muttern haben eine Festigkeitsklasse, die jeweils eingeprägt sein muß!
Die eingeprägten Zahlen sind leicht zu begreifen (und werden durch eine Formel aus tatsächlichen physikalischen Kennwerten des Werkstoffs errechnet).

Die Festigkeitsklasse einer Mutter bestimmt, wie fest man sie maximal anziehen darf, bevor sie sichtbar oder unsichtbar geschädigt ist. Die Festigkeitsklasse bestimmt auch, welche Festigkeit die passenden Schrauben/Stehbolzen haben sollen, die man mit einer solchen Mutter verwendet.
Man wird nie eine zu schwache Mutter mit einer zu festen Schraube verwenden. Es ist doch logisch, daß das nicht gut hält und man die Mutter beim Anziehen mit der empfohlen Kraft zu schnell ruiniert (das Gewinde ausreisst oder deformiert wird),

Beispiel: Zu Muttern der Klasse 8 gehören i.d.R. Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 (oder 10.9)
Bei Schrauben geben die beiden Zahlen Zugfestigkeit und Streckgrenze an.

In der Praxis:

Gewinde funktionieren aufgrund physikalischer Gegebenheiten. Deshalb müssen die Gewinde immer zueinander passen. Aber auch Dreck, Öl, Fett und anderer Unrat gehört nicht zwischen die Gewindeflanken, denn daß ein Gewinde sich nicht löst, wird maßgeblich durch die durch das Anspannen erzeugte Haftreibung (=Adhäsionskraft) zwischen den Gewindeflanken von Schraube und Mutter bestimmt.
also:
- Immer alles penibel saubermachen vor der Montage.
- Benutzte Gewinde sind immer suspekt, daher im Zweifel immer neue Schrauben/Muttern
verwenden - das sind "Cent"- Artikel (wenn man sie klug einkauft)!

- Bitte (!!) Keine Grabbelkisten-Baumarktschraubensortimente kaufen - diese sind oft aus zu weichem
Material, haben ungenormte Köpfe, zu dünnen Korrosionsschutz.
- Edelstahl hat andere Materialeigenschaften und eignet sich zu wenig dazu, sicherheitsrelevante
Verschraubungen durchzuführen, die zwingend eine bestimmte Spannung & Vibrationsfestigkeit
erfordern. "Normaler" Edelstahl hat zudem einen zu gering spannenden Streckgrenzenbereich,
sodaß hier noch mehr die Notwendigkeit bestünde, einen Drehmomentschlüssel zu verwenden (und
wer macht das schon?)

Warum sind Schrauben, Mutter, U-Scheiben, Federringe usw. verzinkt?
Dieser Aspekt bezieht sich auf den Korrosionsschutz. Korrosion ist ein elektrochemischer Prozess. Bringt man ein im Sinne des elektrochemischen Potentials edles Metall mit einem unedlen Metall zusammen, ergibt sich eine sogenannte Bimetallkorrosion, aufgrund der das unedle Metall oxidiert.

-> Das hat wirtschaftlich-technisch große Relevanz. Wenn ihr mal mit einem Ozeandampfer fahrt, lasst
euch über das Schiff führen und euch die Opferanode zeigen - das ist ein riesengroßer Block aus
reinem Zink, der über Massekabel mit dem Stahlrumpf verbunden ist und der das elektrochemische
Potential abfängt und somit die Korrosion stark mindert.

In der Praxis heisst das:

Man verwendet verzinkte Schrauben & Muttern, weil man möchte, daß sich das Zink "opfert", und nicht zwischen Schraube und z.B. Stahlblech des Vesparahmens Korrosion stattfindet (der Rahmen ist nämlich punktgeschweisst, und zwischen den Blechteilen bietet sich viel Angriffsfläche für Korrosion).
Aus dieser Sicht ist es ziemlich unüberlegt, am Roller überall Edelstahlschrauben - und Teile zu verbauen, wenn sie nicht vom unedlen Stahlblech des Rahmen zu 100% isoliert sind.
Das kapiert leider nicht jeder, der meint, seinen Roller mit "persönlichen" Akzenten versehen zu müssen.

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Tolle Erklärungen, habe nur leider den Eindruck, dass sie nicht auf fruchtbaren Boden fallen

So hier ein Update: Das Problem (plötzliches Ausgehen des Motors bei warmem Motor) besteht weiterhin und tritt nun häufiger und nach kürzeren Strecken auf. Deshalb habe ich unter dem Verdacht Kondensatordefekt schon einen neuen DRT-Kondensator eingelötet, ohne Erfolg. Ich habe auch nach dem Ausgehen mal den Zündfunken gecheckt der mir sehr schwächlich vorkam, deshalb habe ich weiter die Vermutung, dass es sich um ein thermisches Zündungsproblem handelt, also jetzt Zündspule oder Speisespule der Zündung. Hat jemand noch andere Ideen dazu?

Da die Vespa jetzt über den Winter in einer Garage unter einer kuscheligen Abdeckung schläft, werde ich mich im Frühjahr erst wieder um das Problem kümmern. Dann werde ich als nächsten Schritt die außenliegende Zündspule tauschen. Wenn das nicht zum Erfolg führt eine neue Zündgrundplatte verbauen.

Seit dem Kupplungszug kürzen und Ein- und Ausbau der Kupplung ist jetzt bezüglich des Schaltens und des Ankickens alles wieder i.O., also lagen hier mMn 2 parallele Probleme vor die zufällig zusammen aufgetreten sind.

Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum. Was ist denn eine PK 50 Elektrostart ohne Elektrostarter? Bin verwirrt.

Zitat von TOMV50

Oder Ausschau nach einer sehr gut erhaltenen O-Lack halten, die du nur richtig aufpolieren und technisch fit machst;

Sind immer wieder mal welche inseriert mit sehr wenigen km und in sehr guten Zustand

das macht er doch gerade.

Gerade noch aufgefallen: da waren mal Lenkerendblinker montiert. Wo sind die hin? Das wäre ein Ansatzpunkt für die Preisverhandlung

Das ist mal ne Sache die sich wirklich das Anschauen lohnt. Sieht nach einer ehrlichen Kiste aus. Jetzt muss sie noch laufen und leuchten dann stimmt auch der Preis. Wichtig bei den Vespamotoren ist dass sie auch bei warmem/heissen Motor gut laufen müssen denn manchmal treten Motor- oder Zündproblem erst in diesem Betriebszustand auf. Ebenfalls ein neuralgischer Punkt ist die hintere Stossdämpferaufnahme, da rostet es gerne durch. Sieht man leider nur ansatzweise von unten und komplett nur bei ausgebautem Tank.

Auf Bildern sieht viel gut aus. Die ist meiner Meinung nach auch schon überlackiert (ersichtlich an der Umfassung des Scheinwerfers der normalerweise Chrom ist). Im Prinizip kein Problem wenn der Zustand vor der Lackierung dokumentiert ist. Sonst kaufst Du unter Umständen einen Spachtelbomber, der in einem Jahr auseinanderfällt. Deshalb dringender Rat: Nimm jemand mit der sich mit alten Vespas auskennt, möglicherweise findest Du ja jemand aus Deiner Nähe hier im Forum. Generell Vorsicht ist geboten wenn in Verkaufstexten folgende Wörter zu lesen sind: Dolce vita, Restauration, Rarität, Wemding, Von Sammler, aus einer Sammlung, absoluter Oldtimer.....etc. Und nicht zuletzt Cafeposer-Kisten mit brauner Sitzbank und Weißwandreifen (die hat es Original nicht gegeben!)

Zitat von netrocker

Daher meine Frage, ob alles schlecht ist, was aus Wemding kommt..

Das kann ich Dir nicht sagen. Ich sage nur, dass mich der Zustand der Vespa zur Vorsicht ermahnen würde.