Beiträge von Scharnhorst

Ihr schmeichelt mir, liebe Kollegen, danke!

So, ich habe das mal auf der Werkbank aufgebaut. Natürlich habe ich so ziemlich jedes Kleinteil doppelt und dreifach irgendwo in Tütchen, nur kein zu ein rundes Zugeinhängefummel für den Kunststoff-Bremshebel einer Ape-Garnitur. Also mußte ich für den Test an der Werkbank den Bremszug an der Ape aushängen und dieses Ding verwenden.

Meinen an der Hülle etwas dünneren Testzug (hatte ich einfach mal zusätzlich zu dem PX-Bremszug dazu bestellt) in voller Länge dran gemacht und entlüftet:

Damit die Garnitur vernünftig gedrückt werden kann, habe ich ein 22er Rundmaterial als Lenker-Dummy verwendet. Der Weg war dann in dem mittleren Loch in dem Edelstahlhebel etwas zu lang. Den hatte ich ja nach ein paar hemdsärmeligen Messungen und Überschlagsrechnungen auf 33 mm Hebellänge ausgelegt. Die Bohrungen daneben sind jeweils 5 mm entfernt. Also habe ich den Hebel mal auf 28 mm verkürzt und in den Zug in die andere Bohrung gesteckt, dann hat es ganz gut hingehauen:

Was man merkt, ist meine Auslegung, daß mit zunehmenden Betätigungsweg am Zug sich die Übersetzung in Richtung kürzer verändert. Man kann das auch auf den Bildern ganz gut erkennen. Hier unbetätigt:

Hier betätigt:

Der Winkel zwischen Koppelstange und Edelstahlhebel wird zunehmend gestreckt und bekommt dann zunehmend so einen Kniehebeleffekt.

Die Bremse packt zu, wobei ich natürlich überhaupt nicht sagen kann, ob das jetzt besser oder schlechter bremst als die alte V50-Bremse. Das wird sich dann beim Fahren zeigen.

Aber ich habe noch Elastizitäten, die ich zum Teil verringern kann:

1.: Der Zug, man merkt schon, daß ich der kleine Zug mit seiner Hülle etwas weg frißt. Am Bremshebel am Lenker macht das bestimmt 3 mm aus. Mit dem PX-Zug und einer deutlich kürzeren Hülle wird das noch etwas besser werden, ganz weg wird das nie gehen. Der noch etwas kräftigere originale Vorderradbremszug aus der Ape könnte da auch noch etwas helfen, dessen Hülle und die Seele sind noch etwas kräftiger.

2.: Mir hat es gestern nicht mehr gereicht, den Messingstopfen für den zweiten Anschluß an der Bremspumpe anzupassen. Es wird also noch eine kleine Luftblase da drin sein, die ich nicht rauslüften kann in diesem Zustand. Groß wird sie nicht sein, aber hat sicher einen Einfluß. Das kann ich regeln

3.: Die neuen Bremsbacken liegen noch nicht flächig auf und geben in diesem Zustand noch etwas mehr nach. Wenn die ein vollständiges Tragbild der Trommel haben, dann wird das auch noch steifer. Das wird sich rausbremsen über die Zeit und härter werden.

4.: Etwas, was ich unterschätzt habe. Der Dom, der der Drehpunkt für den Edelstahlhebel ist und die Schraube geben nach. Unter dem provisorischen Dom ist noch eine Scheibe. Selbst nach nochmaligem Anknallen der Schraube, mit dem der Dom von unten verschraubt ist, drückt es den noch ein Zehntel weg. Die gehärtete Paßschraube, auf der die Nadelhülse mal laufen soll, verbiegt es auch noch um zwei weitere Zehntel. Deren 6er Durchmesser ist wohl doch etwas zu zart.

Ich werden da wohl auf einen größeren, direkt an den Dom gedrehten Zapfen gehen und eine Bronze-Lagerbuchse drehen. Wenn der Bolzen dann 8 mm hat und aus einem Stück mit dem Dom, sollte das besser werden.

Also ist noch etwas Überarbeitung fällig nächste Woche, aber ich bin soweit zufrieden.

Nach der ganzen Testerei kam noch etwas Wichtiges. Ich habe die Trommel abgenommen und geschaut, ob die nun eingestellten Hebelverhältnisse noch ausreichen, um den Nachstellmechanismus der Bremsbacken zu bedienen. Und es reicht.

Also muß ich jetzt schauen, was ich an Elastizität noch rausnehmen kann und dann sollte das für diese doch etwas ungewöhnliche Kombination in Summe das Maximum gewesen sein. Ob das dann alles ausreicht, um deutlich besser zu bremsen wie die originale V50-Bremse, werden wir sehen.

Wenn es mal verbaut ist und zumindest nicht schlechter bremst, bleibt es drin. Aber hoffen tu ich natürlich auf mehr Bremsleistung, bin aber noch skeptisch...

Ich mache mal die Verbesserungen rein und teste nochmal an der Werkbank, bevor ich das alles einbaue.

Gruß Paddy.

Vielen Dank, liebe Kollegen!

So, heute Abend hatte ich nur kurz Zeit, etwas zu machen. Ich habe nur das Eck der Grundplatte und den Aluklotz angepaßt und die Gewinde und Bohrungen gesetzt.

Erstmal die Platte parallel zum Frästisch angeschlagen, die überstehende Ecke abgehobelt und die Auflagefläche für den Aluklotz in dessen Breite von 30 um einen Millimeter abgesetzt:

So kommt der Klotz einen Millimeter tiefer, damit die Zuglasche oberhalb etwas mehr Luft bekommt. Dann vier Gewinde gesetzt:

Auf der anderen Fräsmaschine den Klotz oben mit dem Messerkopf ebenfalls noch in dem Laschenbereich um einen Millimeter abgesetzt und die vier Bohrungen gesetzt. Dann sah das so aus:

Jetzt sieht es nicht mehr ganz so gebastelt aus und hat jetzt endgültig die Paßform für die abgesetzte Fläche auf dem Radhaus der Ape.

Morgen möchte ich den hinteren Abgang an der Bremspumpe noch mit einem besser angepaßten Stopfen verschließen, weil mit dem aktuellen könnte sich noch eine kleine Luftblase bilden. Dann mal die Kugellager einkleben am Aluklotz und wenn es klappt, am Wochenende an der Werkbank in Betrieb nehmen.

Wenn dann noch was auffällt, kann ich das nächste Woche beheben und alles hübsch machen bzw. finalisieren.

Gruß Paddy.

Fantine da bin ich auch gespannt. Jetzt kommt erst mal das 11er Ritzel drauf anstatt dem 12er und dann mal wieder ein paar Kilometer fahren und ein Gefühl dafür kriegen.

So, heute war ich wieder fleißig. Neuen Hebel gefräst, diesmal aus einem 20er VA-Rundmaterial. Muß ja immer auf 9 Dicke (Höhe der Nadelhülse) und an der Drehbank wird dann der Hebel beidseitig bis auf einen kleinen Bund am Drehpunkt auf jeder Seite um 1,5 mm abgedreht, damit die Hebelarme auf 6 mm kommen für die Zug-Lasche und die Gabel der Koppelstange zur Bremspumpe.

Als der Hebel fertig war, konnte ich die Änderungen an dem Alu-Balken festlegen, der die Einstellschraube drehbar aufnimmt. Es ergab sich, daß ich die Lagerung der Einstellschraube um 26 mm versetzen und den Balken einkürzen kann:

Ich habe nach der setzen der neuen Passung die vorherigen einfach abgefräst. Alles mal grob montiert und die beiden Vorgängerhebel daneben gelegt. Edelschrott, die beiden Hebel...

So, jetzt stimmt auch meine Intention wieder, daß sich mit Betätigen des Zuges über den Verstellwinkel die Übersetzung leicht verstärkt Richtung Druckpunkt.

Dann zuhause mal den Aluklotz mit doppelseitigem Klebeband fixiert und in der Ape in Position gebracht:

Man kann vielleicht erahnen, wie die Einstellschraube nun zwischen Lenksäule links und dem noch aktuellen Bremszug, der in das Radhaus geht, dazwischen durch kuckt.

Dann man die rechte Box hochgeschraubt, eine knappe Kiste. Der Hebel und der Bolzen von der Schraublasche haben zwar Luft, aber wenig. Zwischen Bolzen und Box sind es vielleicht zwei Millimeter, aber es reicht:

Der Behälter im Vordergrund ist der von der Fußbremse.

So, dann habe ich mal die noch ungekürzte Zughülle in die Schraube gesteckt und in einem Bogen hoch zum Bremshebel verlegt. Hier sieht man schön, wie die Hülle in einem schönen Bogen zwischen Lenksäule und der linken Box hoch geht:

Zwischen den Schaltzügen rechts und dem Kabelbaum links kommt die Hülle schön hoch ohne zu stören und geht unter den Lenker:

Und dann von unten den Lenker fotographiert, die neue Hülle (mit dem Malerband) kommt hier schon an die Stelle, wo der noch aktuelle Zug in die Bremsgarnitur mündet:

Ich hoffe, man kann es erkennen. Ein wunderschöner Bogen um 180 Grad, der nirgends aneckt und auch beim Einschlagen nirgends wirklich hindern kann.

Dann wieder raus, so wird es jetzt:

So, jetzt kann ich das alles final bearbeiten, die Aluplatte am Eck abfräsen, Gewinde in die Platte und Bohrungen in den Alu-Balken, ein paar Absätze und dann noch strahlen.

Den runden provisorischen Turm, der der Drehpunkt ist, kommt auch nochmal neu in VA (ist gerade nur Stahl) und bekommt seine finale Länge.

Wenn das alles gemacht ist, will ich das nochmal an der Werkbank richtig in Betrieb nehmen mit Bremsflüssigkeit, meine alte Handbremsgarnitur auf ein Rundmaterial schrauben, damit man schön den Hebel ziehen kann und dann mal einstellen alles, bis sich der Druckpunkt schön anfühlt.

Vielleicht braucht es ja noch eine Bohrung im Hebel, um die Übersetzung noch etwas anzupassen, wer weiß.

Bin schon gespannt.

Gruß Paddy.

Fantine Sorry!

Aprilia läuft immer besser, noch etwas anders bedüst, weil ich mich als Versager erwiesen habe, eine Fuffi mit riesiger Membran und Auslaß richtig zu bedüsen....

Egal, 80 km drauf jetzt und der Zylinder geht sehr gut, zu gut. Obwohl er nur einen 9er Vergaser hat. Kleineres Ritzel liegt da, aber es regnet gerade.

Deshalb heute mal an der Bremse weiter gemacht.

Also, System um 90 Grad drehen. Erst mal eine Aufnahme für die Einstellschraube gefertigt. Das soll ein Alu-Klotz sein, der 90 Grad zu der Grundplatte steht und die Einstellschraube drehbar gelagert aufnehmen soll. Dadurch soll sich die Einstellschraube immer in die Flucht des Zuges drehen können, damit ich so wenig wie möglich Reibungsverluste habe.

Klotz gefräst und eine Bohrung für zwei Kugellager gespindelt:

Dann an ein 16er Rundmaterial aus VA einen doppelten Lagersitz gedreht mit Einstich für einen Sicherungsring:

Am Teilapparat eine Fläche angefräst und ein M7 Gewinde für die Einstellschraube gebohrt:

Danach abgestochen wieder auf der Drehbank:

Dann sah das so aus:

Dann mal in die Ape gehalten:

Tja, wie man sieht, war dann die einzig vernünftige Position nicht 90 Grad zur Grundplatte, sondern schräg... Ich Depp mach immer gleich alles aus Alu und Edelstahl, natürlich auch den neuen Hebel wieder aus 32er VA-Rundmaterial, wovon 2/3 weggespant wird...

Es sollte also eher so aussehen:

Tja. Ich kann zwar über die Einstellschraube an der Koppelstange den Winkel des neuen Hebels bis zu einem gewissen Grad verstellen, aber dann haut meine Getüftel mit der veränderlichen Hebelübersetzung nicht mehr hin...

Also morgen nochmal einen Hebel machen. Der kann dann wahrscheinlich aus 16er Rundmaterial sein, weil er komplet gestreckt sein wird und die Bohrungen für die Lasche des Zuges, die Bohrung des Nadellagers des Drehpunkts und die Bohrung für die Koppelstange in einer Linie liegen können.

Naja, sowas entsteht halt, was soll's...

Aber das wird dann hoffentlich die letzte Version sein. Der Aluklotz kann dann kürzer und ich werde wohl den gerade gemachten umarbeiten können. Der Lagerzapfen für die Einstellschraube ist natürlich nicht umsonst, den verwende ich wieder.

Neues Spiel, neues Glück. Aber so läuft der Zug dann in einem schönen Bogen zwischen der Lenksäule und dem Durchgang für die Hydraulikleitung und behindert keine Kabelbäume und dergleichen.

Ich berichte...

Gruß Paddy.

Danke liebe Kollegen!

Heute hatte ich den Auspuff dabei, damit ich die Abmaße der Blende(n) festlegen konnte. Hatte aber nur wenig Zeit nach Feierabend, weil ich mit meiner Kleinen noch zur Fahrstunde mußte.

Aber für die Abmaße hat es gereicht, damit die Blende satt in den Krümmer zu schieben ist. Das ist jetzt mein Muster für ein paar Rohlinge:

Die kleine Schulter ist nur 1,5 mm breit oder lang, je nach dem wie man es sehen will und ist 27,5 mm im Durchmesser. Der Krümmer selber hat 28 und dichten gegen einen Viton-Oring im Zylinder, gehalten mit Federn.

Das Loch ist nur mal grob und landwirtschaftlich raus gebohrt auf 16,5, die Blende selbst ist 20 mm lang.

Am Eingang muß ich noch eine kleine Trompete andrehen. ABer mit dem Muster kann ich jetzt ohne Auspuff weitere machen und weiß, daß ich sie bloß einstecken muß zum tauschen.

So, dann aber zuhause mal alles montiert und abgedüst. Bin zum Schluß bei einer irrwitzigen 70er HD bei dem 9er DellOrto gelandet.

Kerze eventuell noch gegen eine 9er anstatt 8er tauschen, aber die Kiste läuft mit dem alten Neu-Zylinder...

Dummerweise war Probefahren etwas anstrengend. Erstens keine Verkleidung und somit keine Blinker vorne und alle Straßen um den Ort drum herum voll mit Leuten, die nach der halben Sonnenfinsternis wieder von der Alb runter geschlichen sind.

Aber gleich vorneweg, das Ding geht wesentlich besser zu fahren. Von unten her ist natürlich immer noch nicht soviel los, aber man kann wenigsten anfahren. So ab 5000 kommt dann schon Schub und das geht bis 8000. Dann ist weitestgehend Schluß.

Aber ich konnte nicht viel probieren, diese Blechlawine von Sonnen-Guckern ums Dorf herum war einfach Kacke.

Morgen schraube ich die Verkleidung mal dran, dann kann ich die kommenden Tage etwas mehr fahren. Ich habe noch so etwas die Hoffnung, daß ich mit einer moderaten Blende den Auslaßwinkel noch etwas einfange und einen Tick das Band nach unten schiebe. Aber da ist jetzt viel Hoffnung dabei. Aber es ist ja schnell ausprobiert.

Mal sehen, was das Wochenende bringt. Die Blende oben werden ich mal auf so 17 oder 18 fertig machen als erster Wurf. Vielleicht drückt die untenrum etwas rückwärts. Aber Wunder wird es keine geben mit 49 Kubik und 115 Kilo Gewicht.

Aber zwischen den 5000 und 8000 ist das schon ganz bemerkenswert, was dieser kleine Motor da so stemmt, obwohl er ja vor und nach dem Zylinder eigentlich ziemlich beschnitten ist, Hut ab...

War kurz mal auf 75 laut Tacho im 6. mit den runden 8000 1/Min, das ist schon nicht komplett verkehrt. Vielleicht ist vorne ein kleineres Ritzel ja auch noch eine Option... Jetzt muß ich erst mal ein paar Meter fahren.

Gruß Paddy.

Nein nein, ihr habt das falsch verstanden.

In dem Top Performance Karton war der Ori-Minarelli 50 Kubik Zylinder drin. Die Verpackung war falsch.

Deshalb auch die Original-Außenhaut der Zylinder.

Das habe ich dann vor Ort gemerkt und war dann um so glücklicher.

Gruß Paddy.

Hallo Kollegen,

da die Aprilia meine Arbeit an der hydraulischen Bremse der Ape blockiert, weil meine Kleine jetzt schon die siebte Fahrstunde hatte und es eilt, berichte ich einfach kurz von meinem Zylinderabenteuer.

Also, ich hatte ja am Sonntag bei einen Zylinder per Sofort-Kauf zugeschlagen und am Montag vereinbart, den persönlich abzuholen.

Der gute Mann meinte auf meine Frage hin, ob ich bei Gefallen noch einen haben könnte, er bringt alle mal mit zu sich nach hause und ich kann dann mal kucken.

Den Tag über habe ich dann nochmal die Bilder von Ebay angeschaut und bin dann anhand des optischen Vergleich zum Schluß gekommen, daß der Zylinder keine 49er Bohrung haben kann und deshalb ein echter Minarelli Zylinder sein muß. Er steckt halt in einer Schachtel von Top Performance und sieht so gut wie neu aus.

Also da hin gefahren und tatsächlich. Mit meiner nunmehr nicht unerheblichen Internet-Schläue bezüglich der Aprilia konnte ich das Ganze eindeutig als originalen Minarelli identifizieren, allerdings die starke italienische Version. Im Komplettpaket hatte die wohl so um die 7-8 PS.

Gut, unsere Aprilia hat nur den kleinen 9er Vergaser und den deutschen Auspuff, also ganz so schlimm wird es nicht werden.

Im Gespräch wurde dann auch langsam klar, welche Geschichte dieser Zylinder und die anderen wohl hinter sich haben. Der Mann hat ein komplettes Lager eines Motorradhändlers gekauft.

Vor 20-25 Jahren haben wohl deutsche Händler gerne die Aprilia-Zylinder aus Italien gekauft und hier vertickert für teures Geld. Der/die Zylinder kamen in einer Top-Performance Schachtel und wurden wohl in Italien im Neuzustand gegen diesen getauscht und kamen dann hier her.

Ich habe noch einen zweiten Satz für 80 mitgenommen. Die beiden Garnituren waren mal verbaut, aber praktisch nicht gefahren. Kolben und Laufbahn absolut neu, wohl nur den Testlauf bei Aprilia absolviert, bevor sie gezogen wurden, zwei absolute Schmuckstücke. Neu, aber seit über 20 Jahren in den Schachteln. Waren mal sehr begehrte Stücke...

So, dann heute mal der erste Schritt, die beiden Garnituren werden eingebürgert. Kleine Exkursion:

Die originale italienische Version des Kopfes hieß "209" und der Zylinder "109", schön eingegossen. Die zahmen deutschen Versionen wurden um ein "strich-1" ergänzt. So steht es auch in den Papieren unserer Aprilia.

Da ich den deutschen Kopf ja habe, konnte ich das untersuchen und abzeichnen. Das Mikroskop hat geklärt, daß das erosiv mit einem Elektroschreiber eingebracht wurde, hier ein Bild von meinem deutschen Kopf (der Zylinder fehlt ja):

Ich habe dann mal etwas mit einem Elektroschreiber rumgespielt und zum Schluß nach einem Fehlversuch mit einer gedruckten Schablone aus ABS, die angeschmolzen ist, den Strich und den 1er mit einer kleinen CNC-Fräsmaschine in ein 0,8er Pertinax gefräst.

Diese Schablone dann mit Klebeband fixiert, den Lack auf dem Alu mit der Reißnadel angekratzt und dann erodiert:

Kam ziemlich genial raus:

Fast schöner als das Original auf dem ersten Bild.

Alles sauber geputzt dann, die beiden Dichtflächen auf der Anreißplatte mit einem 400er kurz angespiegelt:

Recht amtlicher Auslaß, ich glaube,der in meinem 130er DR ist nicht größer...

So, dann mal montiert, sieht genial aus. Mich fasziniert, daß ich jetzt diesen mal unheimlich begehrten Zylinder im Neuzustand auf der Kiste habe:

So, jetzt muß man mal sehen. Ich habe den Aupuff im Kofferraum und werde morgen abend mal eine Blende drehen und einpassen, die ich in den Krümmer schieben kann.

Wenn das Maß ermittelt ist, werden ich einfach eine Hand voll davon machen mit verschiedenen Drosseldurchmessern (14, 16, 18, 20 oder so).

Die werden dann steckbar und ich kann mich hoffentlich an eine einigermaßen moderate Leistung herantasten.

Bevor ich die dann ausprobiere, werden ich die Garnitur mal ohne Drosselblende 100 km einfahren (ist ja noch neu) und dann sehen wir weiter.

Bin schon gespannt, wie die Kiste ohne Blende im Krümmer geht mit dem 9er DellOrto und dem deutschen Auspuff.

Um andere Fuffis zu ärgern wird es wohl reichen...

Gruß Paddy.

Habe auch die Erfahrung gemacht, daß der Lack nur vernünftig hält, wenn es am Besten gestrahlt ist.

Gruß Paddy.

Fantine Die Kettenübersetzung stimmt sogar.

Tja, da die aktuellen Zylinder ja quasi ständig verfügbar sind und dieser von mir erwähnte "zeitgenössische" Tuning-Zylinder auf Ebay nicht mehr zu haben ist heute neu, habe ich zugeschlagen. Der Verkäufer ist nur 12 Kilometer oder so von mir entfernt und ich hole das Zeug morgen ab.

Das Ding ist von "Top-Performance" und hat 72,5 Kubik. Im Netz werden diesem Hersteller heutzutage bescheinigt, etwas moderatere Steuerzeiten zu haben. Ob das bei dem alten NOS-Ding in seiner etwas gealterten Originalschachtel auch so ist, werden wir sehen. Die Gußuhr auf dem Zylinder auf dem Bild zeigt "2002".

Interessant an dem Ding ist halt, daß der Hersteller sich damals die Mühe gemacht hat, sämtliche Beschriftungen eines Originalzylinders mit einzugießen. Heißt von außen stimmt das Ding mit den Papieren überein.

Alle aktuellen Zylinder für die Aprilia gießen wie auch bei unseren Vespa-Zylindern stolz ihr Logo oder den Namen mit ein.

Mal schauen. Der Mann ist irgendwie ein Landmaschinenhändler in einem Dorf, der lauter altes NOS-Zeug in staubigen und vergilbten Verpackungen hat, auch einiges von Aprilia. Hat wohl mal ein oder mehrere Lager aufgekauft.

Hat jetzt 130 Euro gekostet, der neue DR kostet runde 150 zur Orientierung. Teuer ist das alles nicht für den Massenmotor Minarelli AM6.

Lustigerweise hat der nochmal 2 davon, bei denen halt der eine oder andere Dichtring fehlt und nicht vollständig ist (wie gut auch immer diese Dichtungen noch sind...)

Wenn die Steuerzeiten tatsächlich moderat aussehen, nehme ich vielleicht nochmal einen mit. Für die will er weniger im Netz. Dann kann es auch mal reiben...:-)

Mal schauen, bin schon gespannt. Ein 25 Jahre alter Tuningzylinder in der Originalverpackung, wer hätte jemals gedacht, daß mir sowas mal über den Weg läuft...

Gruß Paddy.

So, um das noch kurz aufzuklären, die Aprilia taucht ja hier immer mal wieder als Gast auf, deshalb finde ich es legitim.

Sie hat sich ja so angefühlt, als hätte sie wenig Kompression und untenrum ging nichts. Und mit nichts meine ich nicht wenig, sondern nichts.

Heute morgen Kompression gemessen: 3 bar. Also Verkleidung ab, Wasser raus und Zylinder gezogen.

Tja, der wurschtige Naraku-kuku oder wie der heißt Nachbaugaser war nicht die einzige Tuning-Maßnahme. Unter dem originalen (deutschen) Kopf steckte ein Noname-Ali-Express-Gußzylinder, und zwar ziemlich neu. Sogar der Kreuzschliff war mehr oder weniger intakt.

Dank meinem im Internet zusammen geklaubten Halbwissen (und glaubt mir, zu der Kiste gibt es nicht viel, auch wenn sie den Allerweltsmotor Minarelli AM6 hat, den aber jeder Hersteller für sich entsprechend abgewandelt hat) konnte ich den Kopf einwandfrei als den "Deutschen" identifizieren.

Die deutsche Variante mit 2,5 PS war in diesem Zeitraum maßgeblich über den bereits von mir wieder nachgerüsteten 9er Vergaser und die Kpf/Zylinderkombination gedrosselt.

Der Zylinder hat so gut wie keinen Vorauslaß mit entsprechend absurd kleinem Auslaßwinkel und der Kopf hat eine Kuppel in der Geometrie des Petersdom.

Wenn jetzt so ein Nobelpreisträger einen Tuningzylinder mit 180 Grad Auslaßwinkel und dem Petersdom kombiniert, fehlt halt unten sowas von der Punch.

Tja, jetzt mal schauen. Einen Originalzylinder zu finden ist schwierig, habe nahezu nix gefunden. Zubehör und Tuningzylinder gibt es zu Hauf, aber alles jetzt nicht so das, was man seiner kleinen Tochter da drauf bauen will.

Es gibt einen moderaten 50er von DR, der eine Option wäre.

Auf Ebay habe ich so ein altes NOS-Teil gefunden, das bis auf das letzte Detail dem Original nachemfunden ist, aber eine etwas größere Bohrung hat.

Also legal wird das vermutlich nix werden. Mal schauen, was ich noch finde und mit meinem Gewissen vereinbar ist. Vielleicht kriege ich ja was zusammen genagelt, das nicht großartig schneller wie 60 läuft und trotzdem von unten raus wenigstens so zieht, wie das Ding mal original gezogen hat.

Bleibt spannend...

Gruß Paddy.

P.S.: Wenn das meine Kiste wäre, hätte ich da schon sehr lustige Sachen gefunden, was man da drauf bauen kann...Da gibt es echt leckere Zylinder...

Hallo liebe Kollegen,

ich werde alt...Ich war diese Woche etwas abgelenkt, weil Bewegung in die Felgen der Aprilia kam. Nach fast 5 Wochen bei dem unzuverlässigen Entlacker (auf den Felgen war eine sehr dicke Kunststoffbeschichtung, Strahlen hätte die Sitze der Bremsscheiben kaputt gemacht), hat der Beschichter sofort am gleichen Tag noch die Felgen fertig bepulvert in 3 Schichten. Die ganzen Aufkleber und die Farbe waren nicht meine Idee, sieht aber ganz nett aus:

Dann abholen, zum Reifenvogel bringen, montieren, etc. Fahrlehrer hat noch angerufen und mir aufgezählt, was ich alles zuhause mit meiner Tochter üben soll, damit sie Fahrstunden sparen kann. Jeden Abend mit der schwarzen PK Automatik auf dem Feldweg geübt.

Ja, auf jeden Fall war ich abgelenkt und irgendwie habe ich den Blick für die Einbausituation der Bremspumpe verloren. Mir ist einfach entgangen, daß die deutlich längere Konstruktion den Anschlagpunkt viel zu weit in Richtung Lenker in der Ape bringt. Die dicke Zugtülle kriege ich da nicht vernünftig in Richtung Lenker nach oben gebogen:

Der Bogen wäre viel zu eng. Heute etwas gegrübelt, ich werde die Richtung ändern müssen:

So wie ich die Zughülle jetzt halten, kann ich einen schönen großen Bogen mit 180 Grad hoch zum Handbremshebel machen.

Ursprünglich geplant war ja so:

Und jetzt werde ich so die Pumpe anfahren müssen:

Um 90 Grad versetzt also. Das heißt, ich muß einen dritten Hebel drehen und fräsen...Ohne Worte....

Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich den Umbau nochmal anfangen würde, hätte ich gewußt, wie kompliziert das wird...

Naja, jetzt muß ich da halt durch, nächste Woche geht es weiter.

Auf jeden Fall kann ich jetzt mit der Aprilia fahren und schauen, wo es noch hakt. Unter 6000 1/min geht halt gar nix. Und zwar so, daß es echt sogar schwierig ist, damit anzufahren. Momentan bin ich nicht sicher, ob das so normal ist oder ob da noch ein Fehler schlummert.

Daß das Ding kein Drehmomentwunder ist, war klar. Aber daß man eigentlich nicht mal richtig anfahren kann, ohne das Bedürfnis zu haben, sich abstoßen zu müssen, ist schon etwas gewöhnungsbedürftig.

Jetzt mache ich mal ein paar Meilen mit ihr und versuche ein Bild zu kriegen. Wenn sie mal auf Touren ist und man sie zwischen 7000 und 8000 Touren hält, läuft sie ganz gut. Fast zu gut, laut Tacho 70.

Mal schauen,

Gruß Paddy.

Ich habe von meinem Wahlrecht Gebrauch gemacht...

Gruß Paddy.

Danke, liebe Kollegen!

So, gestern habe ich die Grundplatte noch abgeschrägt und einen Radius auf die Unterseite der Schrägen Kante gefräst. Damit paßt diese Platte mit dem Hauptbremszylinder schon auf das Radhaus und schmiegt sich mit dem Radius entlang einer Erhöhung auf dem Radhaus an. Davon habe ich jetzt leider kein Bild, aber das geht sich gerade so aus, daß das Konstrukt da drauf paßt und der Behälter gerade so 2 Millimter Platz zur Lautsprecherbox hat.

Weiter habe ich gestern mal wieder aus einem 32er Rundmaterial eine Platte mit 65x30, 9 mm dick gefräst und die beiden Passungen für Drehpunkt und Anlenkpunkt für die Koppelstange zum Zylinder gesetzt.

Heute ging es weiter. Die VA-Platte ist deshalb 9 mm, weil die Nadelhülse mit ihren 8x12 halt 9 mm lang ist. Da die Gabel für die Koppelstange und die Klemmlasche für den Zug einen Hebl mit 6 mm Dicke brauchen, habe ich die Platte auf einen Dorn genommen und beidseitig um 1,5 mm abgedreht bis zum Lagersitz:

Danach sah der Rohling dann so aus:

Dann habe ich drei Bohrungen mit 5,5 mm gefräst für den Bolzen der Zuglasche. Die in der Mitte ist die ausgelegte Hebelänge ala CAD, dann jeweils um 5 mm versetzt links und rechts eine daneben, um bei Bedarf die Hebellänge verkürzen oder verlängern zu können.

Dann noch teilweise gerade und um 15° geneigt noch etwas abgefräst, damit ich alle einhängen kann und die Drehbewegung des Hebels nirgends kollidiert:

Dann sah das so aus:

Nicht so elegant wie der Hebel für die TPH-Pumpe, aber funktionell und trotzdem rostfrei.

Weil ich die Nadelhülse noch nicht einpressen wollte, habe ich noch einen Dummy aus VA gedreht für die Probemontage und einen Bolzen mit Scheibe für Koppelstange:

Durch die Bohrung kann ich jetzt so einen wiederverwendbaren Splint stecken wie bei der Zuglasche. Der Bolzen wurde nach dem Bohren dann natürlich noch abgestochen. Dann sah das alles so aus:

Soweit paßt das eigentlich ganz gut, ich bin zufrieden. Getestet habe ich jetzt noch nichts, ich will das morgen mal in Ruhe anschauen und mit den Aluklotz als Zughaltegeometrie überlegen.

Aber jetzt nimmt das langsam Form an und bietet schon einiges an Justiermöglichkeiten, um den bestmöglichen Druckpunkt einstellen zu können. An beiden Hebelenden kann ich jetzt den Übersetzungsverlauf in einem gewissen Maß verändern. Das sollte genug Spielraum bieten.

Der Klotz für die Einstellschraube des Zuges wird noch irgendwie lustig. der sollte nämlich etwas über die Schräge Kante an der Gundplatte hinaus gehen, muß dann aber wegen dem Buckel auf dem Radhaus noch ausgekesselt werden. Und idealerweise etwas schwenkbar für den bestmöglichen Bowdenzugwinkel Ich werde vermutlich einfach mal was fräsen oder eventuell drucken zur Anprobe und dann fräsen. Irgendwie so, das ergibt sich dann.

Morgen geht es weiter.

Gruß Paddy.

Fantine Ich habe eigentlich nur etwas geschwollen geschrieben, es wird im Prinzip wie eine Sackkarre...:-)

So liebe Kollegen,

heute mal ein Funktionsmodell quick and dirty zusammengenagelt. Die Grundplatte soll dann bleiben, muß halt noch angepaßt werden, aber der Hebel und sein Lagerpfosten sind nur schnell zusammengehobelt und ich erspare euch Bilder, wie ich das gemacht habe. Den Hebel habe ich teilweise im Eilgang mit dem Messerkopf formatiert...

Im Drehpunkt habe ich aber tatsächlich eine Passung gesetzt und ein Nadellager eingepreßt, das auf einer gehärteten Paßschraube dreht. Sieht man nur nicht, aber ich wollte für die Druckpunktbeurteilung möglichst wenig Reibung:

Im ersten Bild so mal der Zusammenbau, im zweiten Bild der Hebel in Ruheposition und im dritten bild sieht man schön, wie sich die effektive Hebellänge auf der Seite der Druckstange verkürzt, weil sie näher zum Drehpunkt wandert in axialer Richtung des Kolbens gesehen.

Auf der Zugseite habe ich nichts gemacht, ich wollte nur mit der Hand ziehen.

Soweit so gut, zuhause den Ape-HBZ weg gemacht und dann hat sich erfreulicherweise das bewahrheitet, was ich anhand von Bildern gehofft hatte. Der Ape-Voratsbehälter hat die gleiche Anschlußgeometrie wie der Schlauchstutzen des Cosa-Zylinders:

Ich kann also bequem einfach den alten Behälter etwas besser gereinigt von meiner Ape benutzen oder halt einen neuen bestellen...

Die hat ja mal alles neu bekommen. Dann mal den Kram angeschlossen an das Steuerrohr und entlüftet:

Den neuen Weg des 22er Kolbens der Cosa habe ich mit Dreisatz mal auf 4,5 mm geschätzt im Vergleich zu dem kleineren Ape-Kolben, was nicht mal schlecht hingehauen hat.

Hier sieht man die Ruhestellung:

Und hier mi der Hand gedrückt:

Man merkt die zunehmende Übersetzungsänderung ganz gut, es ist ein völlig anderer Druckpunkt als vorher mit dem Ape-Zylinder.

Dann mal in die Ape. Das ist schon deutlich größer alles und von der Grundplatte muß einiges weg:

Ich werde jetzt morgen mal die Platte etwas beschneiden und vielleicht den Rohling für den Hebel aus VA mal fräsen und drehen. Die Lage von Anlenkpunkt der Koppelstange und der Drehpunkt aus dem CAD war eigentlich ziemlich Punktlandung, aber das Bohrbild für den Zylinder muß ich noch etwas anpassen. Der dürfte noch ein zwei Millimeter nach hinten. Die Bohrungen im Flansch des Zylinders sind 7,3. Ich habe das mal mit M6 festgemacht. Eventuell gehe ich auf M8 Durchgangsbohrung und von unten mit Senkschrauben und korrigiere in dem Zug die Position.

Wie genau ich das mit dem Zuganschlag mache, weiß ich noch nicht. Mit dem größeren Ensemble ist das jetzt etwas doof und auch mein Warmluftschlauch zur Windschutzscheibe ist jetzt etwas im Weg.

Vielleicht mache ich mal eine Aluklotz mit der M7er Bohrung für die Anschlagschraube, der etwas länger ist. Dann kann ich den mal dran halten, wenn die beschnittene Grundplatte eben auf dem Radhaus sitzt. Sowas entsteht halt jetzt Schritt für Schritt und da hilft jetzt CAD auch nicht wirklich...

Schauen wir mal, ich berichte.

Gruß Paddy.

P.S.: Ob das nachher alles so toll ist, weiß ich echt nicht. Aber jetzt muß ich irgendwie dieses neue Steuerrohr verwenden, auch wenn die Bremswirkung nachher nicht viel besser ist als vorher...

Im Maschinenbau kann sich das schon lohnen, eine Welle damit zu richten.

Und ja, preiswert ist das nicht, aber das zu fertigen ist ja auch nicht ohne und wenn man überlegt, welche Durchmesser da in welchen Stückzahlen vorgehalten werden, das ist dann schon eher Manufaktur-Niveau, die Dinger herzustellen...

Kein Vergleich zu den Stückzahlen, in denen Lager hergestellt werden.

Wenn dir deine KW am Herzen liegt, kann man das schonmal ausgeben. Verarbeitet habe ich so ein Ding noch nicht. Aber ich denke, da findet man im Netz schon Anleitungen, vielleicht von SKF selber.

Gruß Paddy.

Das Bild sieht nach ETS-Welle aus. Da könnte die hier passen:

https://www.skf.com/de/products/industrial-seals/power-transmission-seals/wear-sleeves/skf-speedi-sleeve/productid-99092

Gruß Paddy.

Es gibt von SKF die Speedy Hülsen. Die sind aber nicht günstig. Dürfte so zwischen 30 und 40 Euro kosten.

Googel mal nach "skf speedy".

Gruß Paddy.

JayKuDo Ja, Jürgen, du hast es richtig verstanden.

Hinzu kommt tatsächlich noch eine Nicht-Linearität Fantine

Durch meinen geplanten Winkelhebel will ich den Druckpunkt mehr in die Nähe des Maximums der Sinusfunktion legen.

Wenn ich einen Hebel habe, der eher 90 Grad zu der Schubstange des Geberkolbens steht, bin ich näher am Nulldurchgang der Sinusfunktion und bin näher an einer linearen Übersetzung dran.

Durch die in der Länge einstellbare Schubstange, die auf den Kolben drückt, kann ich bei entsprechender Vorauslegung am CAD mich schön in das obere Drittel der Sinuskurve legen.

Auf der Seite, an der der Zug eingehängt wird, gehe ich mit dem Winkelhebel auf die andere Seite der oberen Sinushalbwelle und mache mir dann über verschiedene Einhängemöglichkeiten dann mein finales Übersetzungsverhältnis für die entsprechende Nutzung des Weges vom Bremshebel am Lenker.

Also erst Druckpunkt einstellen und dann die Zugseite. Von den Hebelverhältnissen ist das am Besten erklärt, in dem man sich meinen Hebel als Sackkarre vorstellt. Je mehr ich die kippe und die Ladefläche in Richtung 90 Grad zum Boden geht, desto leichter ist es, das Gewicht anzuheben. Bei der Sackkarre kommt halt meist noch dazu, daß der Schwerpunkt des zu transportierenden Gegenstandes noch über den Drehpunkt fällt.

Ich meine aber rein die Hebelverhältnisse. Mein Winkelhebel ist quasi mit einer Sackkarre zu vergleichen. Oder so ein halber Kniehebel, wenn man so will.

Letztlich imitiere ich ein wenig den Bremsnocken in einer Trommelbremse. Die Backen machen auch bei den ersten Winkelgraden mehr weg. Je mehr Winkel der Bremshebel macht, desto mehr ändert sich das Übersetzungsverhältnis.

Soweit die Theorie, ob das alles so hinhaut, werden wir sehen.

Übertreiben darf ich das Ganze aber nicht. Wenn man zu sehr an das Maximum des Sinus kommt, kann die Bremse quasi stecken bleiben. Bleibt also ein bißchen eine Einstellungssache. Näher ran wie 30 Grad vor den gestreckten Zustand wird vermutlich zu riskant sein.

Da werde ich mich rantasten müssen und immer im Hinterkopf behalten, daß die Backen ja noch etwas verschleißen, bis die Nachstellung in die nächste Raste fällt...

Ich habe keine Ahnung, ob mein Gefasel jetzt wirklich Klarheit gebracht hat...

Gruß Paddy.

Laverdalothar die Cosa-Bremspumpe hat auch M10x1 wie die TPH-Pumpe. Nur die Ape-Pumpe ist da anders unterwegs.

So Männer,

dieser Umbau und ich werden irgendwie nicht warm....Es gibt viertausend Bremspumpen zu kaufen, aber irgendwie paßt einfach keine so richtig für diesen Anwendungsfall. Entweder stimmt der Kolbendurchmesser nicht, oder die Anordnung der Anschlüsse.

Naja, habe mittlerweile eine nagelneu Cosa-Bremspumpe bestellt und erhalten. Marke RMS für 59 Euro plus Versand:

Dann gleich mal geöffnet:

Ganz praktisch gemacht, der Druckbolzen hat ein schönes Kugelende mit 10 mm Durchmesser und wird von einer Platte gehalten. Alles ziemlich chic soweit bis auf ein Detail: Der Kolben ist größer als in der Ape-Pumpe und hat anstatt 19 mm 22 mm Durchmesser. Quadriert macht das dann ein Verhältnis von 1,36 im Vergleich zu der Ape-Pumpe.

Heißt, der Weg wird also weniger als bei meinen schönen Versuch mit der Ape-Pumpe...

Wenn ich das Ding jetzt verwenden will, muß also das Hebelverhältnis anders werden, um die andere hydraulische Übersetzung auszugleichen.

Jetzt habe ich halt so das Volumen X an Hydraulik, das ich brauche und habe halt den Weg Y am Handbremshebel, den ich halt auch nicht ändern kann.

Aber ich kann den Gesamtweg nicht linear nutzen und quasi über den Weg des Kolbens bzw. des Handhebels eine Übersetzungsänderung einbringen. Dabei hilft dann CAD:

Vielleicht kann man es erkennen, die beiden linienförmigen WInkelhebel zeigen beide Positionen. Das wichtige Detail ist, daß der Hebel auf der Kolbenseite sich zunehmend verkürzt und der Hebel auf der Zugseite sich zunehmend verlängert.

Die in der Länge verstellbare Schubstange sollte es mir ermöglichen, mich da einigermaßen schön an den Druckpunkt ran zu tasten. Dem Hebel auf der Zugseite will ich verschiedene Einhängemöglichkeiten geben, um dort auch flexibel zu sein. Den Anschlagblock für den Zug werde ich wohl etwas drehbar machen müssen, damit ich den Winkel des Zuges verstellen kann. So mal der Plan.

Die Draufsicht dieses doch deutlich größeren Ensembles habe ich mal ausgedruckt und in die Ape gehalten, das kriege ich noch unter:

Die schraffierte Ecke muß etwas beschnitten werden, aber das habe ich an der alten Platte ja auch gemacht.

So, die grobe Auslegung steht, jetzt werde ich nächste Woche mal eine neue Platte fräsen und mir irgendwie einen schwenkbaren Anschlagblock ausdenken.

Dann braucht es noch einen "Pfosten", auf dem der Drehpunkt des Winkelhebels sitzen wird und einen Winkelhebel.

Den Winkelhebel mache ich dann zum Testen ganz grob in Alu oder so, bevor ich wieder einen Aufriß in Edelstahl aus dem Vollen mache.

Schauen wir mal, ich berichte.

Gruß Paddy.

Hat die Funzel eine Zulassung? Die sieht irgendwie nicht so aus....

Nicht daß ich da sonderlich zimperlich wäre, nur aus Interesse. Zugelassene LED-SW für Vespa sind ja jetzt eher nicht zu kriegen...

Gruß Paddy.