Beiträge von Scharnhorst

Wenn ich ehrlich bin, nein... Nick50XL

Mein bißchen Wissen habe ich aus alter Literatur und natürlich jetzt in der Neuzeit aus dem Netz.

Ich bin bei der Suche nach einem passenden Zylinder darauf gestoßen, daß dieser Zustand bei einer Wangendrehschiebersteuerung eintreten kann, wenn der Einlaßwinkel relativ groß ist. Zuvor habe ich mir nie Gedanken dazu gemacht bei einem Vespamotor.

Mich haben immer die physikalischen Zusammenhänge interessiert.

Ich müßte jetzt tatsächlich mal nachlesen, weil es da tatsächlich Extrembeispiele von Rennmotoren gab, bei denen bei extrem großen Einlaßwinkeln das ebenfalls möglich gewesen sein könnte. Mag sein, daß das erwähnt wurde...

Bei meinem Motor wird es eher so sein, daß der Sito schon dafür sorgen wird, daß die Spülverluste sich in Grenzen halten...

Vielen Dank für dein Vertrauen in meine Fähigkeiten, aber aufgrund meines Korsetts der optischen Unauffälligkeit nach außen hin wird der Motor ohnehin der volle Kompromiß...

Heute habe ich mal etwas ausprobiert. Bei dem Polini ist eine Kupfer-Kopfdichtung dabei. Kupferblech gestanzt, Außendurchmesser 68,8 mm, Innendurchmesser 59,1 mm, Dicke 0,6 mm.

Jetzt gibt es ja lauter tolle Sachen von der Stange, Spacer oben, Spacer unten, etc....

Da ich mit dem längeren Pleuel und den 2 mm Mehrhub ziemlich genau auf meine Wunschsteuerzeiten gekommen bin, wenn ich den Zylinder genau in die Mitte des Mehrhubs setze, konnte ich ja die Position von unten her mit meinem selbgemachten Spacer plus die beiden Dichtungen (Standard SF und die Polini-Fudi) dazwischen schön festlegen, ohne irgendein zusätzliches Zeug am Fuß.

Oben ergibt sich dann rechnerisch ein zusätzlicher Millimeter. Nun werde auch ich oben die Quetschzone (schöner Begriff aus der alten Literatur, wohlwissend, daß das heute "Quetschkante" genannt wird) ausmessen müssen und ggf. reagieren. Von Polini gab es dazu einen Beipackzettel, aber dazu später mehr.

Polini hat auch noch so ein paar sehr dünne Spacer aus Alu dazu gepackt, um das vom Fuß her zu regulieren.

Ich will aber weder unten noch oben so ein Doppel-Wopper-Bic-Mac-Sandwich aus Spacern, Dichtungen und Dichtmasse basteln, um auf eine vernünftige Spalthöhe am Kopf zu kommen.

Deshalb plane ich eine auf Maß geschliffene neue Kopfdichtung aus Kupfer.

Die Muß ja irgendwo bei um die 1,6 mm landen bei 53 Hub und originaler 0,6 mm Dichtung bei 51 Hub.

Deshalb habe ich heute mal eine einfache Vorrichtung gedreht, mit der ich auf die Diskusschleifmaschine kann.

Vorrichtung Oberseite fertig gedreht, Kern mit Innendurchmesser Kopfdichtung und einer Auflagefläche mit Freistich, daß die Innenbohrung der Kopfdichtung auch scharfkantig aufgenommen werden kann.

Dann Unterseite der Vorrichtung auf der Diskus parallel geschliffen, fertig. Ich hatte nur überhaupt keine Ahnung, was da passiert, wenn der Dichtungsrohling da nur saugend auf dem Innendurchmesser sitzt. Der Magnettisch hilft ja bei Kupfer nicht wirklich.

Dann aus Messing zum Testen zwei Rohlinge gedreht und abgestochen und dann auf die Diskus. Wenn man maximal ein Hundertstel zustellt und langsam mit viel Wasser drüber schwenkt, bleibt die Scheibe stehen und es funktioniert:

Links das Original, rechts aus Messing das Testobjekt (Außendurchmesser stimmt nicht ganz, war ein Abfallstück):

Ein zweiter Test:

Bin zufrieden. Morgen bekomme ich ein Stück Rundmaterial Kupfer, 70 Außendurchmesser. Da kann ich dann mal eine drehen und schleifen auf Originalmaße und Dicke 1.6 mm.

Mit der kann ich dann mit der richtigen Kurbelwelle mal die Quetschzone ausmessen und dann ggf. eine passende machen. An der kann ich auch mal testen, wie das mit dem Weichglühen funktioniert.

So, und jetzt brauche ich mal einen Tip von euch. Im Beipackzettel steht eine Empfehlung für die Quetschzone und eine Tabelle mit zu erwartenden Drücken:

Hat hier jemand Erfahrung mit einer Elestart und einem Kolbendurchmesser um die 58 mm, bis zu welchem Druck der Anlasser das noch packt? Die empfohlenen 1,3-1,4 wären ja so ca. 12,5 bar oder so gemäß Tabelle.

Meinen aktuellen DR packt der Anlasser ohne Probleme, aber ich habe keine Ahnung, was der DR so bringt an Druck. Den habe ich damals einfach draufgeschraubt ohne irgendetwas zu hinterfragen.

Vielleicht hat jemand einen vergleichbaren Klotz auf einer Elestart.

Übrigens noch ein Hinweis im Beipackzettel:

"Eliminare"...

Wenn man ein 8 mm längeres Pleuel nimmt und sich etwas anstrengt, geht das auch etwas eleganter...

Gruß Paddy.

Vielen Dank für die Resonanz, liebe Kollegen!

So, ich hatte ja schon mal angekündigt, daß ich die Wartezeit auf eine Kurbelwelle dafür nutzen will, mal so grob abzuschätzen, ob die 3 italienischen Alternativen nicht eine zu lange Einlaßzeit für mein Vorhaben mitbringen.

Dazu mußte ich meine Dummy-Kurbelwelle vom Lehrling etwas erweitern.

Die Kurbelwelle brauchte eine zweite Wange, die ich im Einlaß sehen kann. Das habe ich heute mal gemacht:

Ich habe in die Wange immer jeweils gegenüberliegend die entsprechenden Bohrungen gemacht, damit das Ding mit den anderen Pleuellängen weiter universell einsetzbar ist. Es sind durch Umbau weiterhin die Hübe 51, 52, 53, 54 und die Pleuellängen 97, 100, 105 möglich.

Man muß sie halt etwas ausrichten bevor man die zweite Wange festzieht. Dann läuft sie auch einigermaßen.

Die Lagerstelle kupplungseitig habe ich recht schmal gemacht und leicht ballig, damit es nicht klemmt, wenn die beiden Stümpfe nicht zu 100% fluchten.

Sie dreht sich leicht und die Pseudo-Drehschieberwange hat so 3 Zehntel Luft radial zum Einlaß.

Wenn das so weitergeht, bau ich mir meine richtige Kurbelwelle irgendwann selber...

Hier mal die Fabbri:

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Wie man sieht, hat das Ding einen riesigen Einlaßwinkel, deutlich länger als die DRT.

Die Benelli und die W1R sind ähnlich. Ich habe von allen Bilder gespeichert, worauf die Drehschieberwange nahezu senkrecht abgelichtet sind. Damit kann ich grob die Steuerkanten auf meine "Vollwange" übertragen und mal anschauen, wie sich das so verhält.

Ich habe überhaupt kein Gefühl, ob ich einen Zustand bekommen kann, bei dem Überströmer und Einlaß gleichzeitig offen sind.

Und mit diesem Ding sollte das einigermaßen gehen, ob das mit den dreien irgendwo knapp werden kann.

Die Logik verbietet mir so einen Zustand, aber so im Netz findet man dazu geteilte Meinungen. Wahrscheinlich spielt das bei hohen Drehzahlen, wenn der Motor ohnehin auf "Hurra" ausgelegt ist, keine große Rolle.

Ich will es aber eigentlich nicht. Mal sehen, ich brauche ja irgendeine Beschäftigung über die Baumfesttage....

Ich werde berichten.

Gruß Paddy.

Wenn du den SHB mal genauer anschaust, was es da alles für Löchlein gibt, wo Luft und Sprit im Neuzustand irgendwie je nach Schieber-/gemischeinstellung da Luft und Sprit mehr oder weniger zusammen finden sollen und letztlich das finale Verhältnis hinter dem Schieber einstellen, bin ich mir nicht so sicher, ob es da nicht nur eine Kleinigkeit braucht, was sich zusetzen muß, um da Quatsch hinter dem Schieber zu mixen...

Von vorne bis zur Mitte, von unten nach schräg oben, dann zweimal abbiegen. irgendwo an der Schraube vorbei...Aber einer gewissen Stellung magert der Ausschnitt im Schieber, je nach Ausführung auch noch ab. Der Schieber etwas ausgenudelt, etc...

Da gibt es schon ein paar Möglichkeiten für Blödsinn...

Und ob da alles trotz Druckluft und Ultraschall alles rauskommt, ich weiß nicht...

Gruß Paddy.

Sehr gut!

Und das mit dem Licht wird ja dann wohl auch noch ein lösbares Problem sein.

Gruß Paddy.

Ja,

seit der O-Lack-Orange weiß ich, daß das kein Stuck ist....

Im zweiten Bild etwas eingenebelt....Aber reichlich vorhanden...

Aber du kannst dir ja tatsächlich mal überlegen, ob den O-Lack freilegen nicht eine Option wäre.

Interessant wäre ja bei dem Baujahr mal zu schauen, ob an den Backen Blinkerlöcher sind, die zugepflastert sind...

Gruß Paddy.

Hallo Kollegen,

nachdem ich Getränke und mit meiner Tochter einen viel zu großen Weihnachtsbaum holen war, habe ich mich an die große Hälfte für das Primärritzel gemacht.

Ich hatte noch von der Bearbeitung meines speziellen Automatikmotors drei Abstandshalter zwischen zwei Vorrichtungsplatten, die alle 3 auf der Diskus damals auf gleiche Länge geschliffen wurden. Damit konnte ich das Gehäuse unterlegen und dann spannen:

Dann halt wieder auffangen:

Und dann mal ausgespindelt, bis ich kurz vor der Wandung war:

Jetzt hat es genug Luft radial. Größer geht es nicht viel, ohne in die Dichtfläche zu kommen:

Dann fiel mir auf, daß ich das Rad drehen kann. Gestern hatte ich ja noch gemessen, daß die Höhe der Aluminiumschulter um 0,5 mm höher war als der Bund am Zahnrad. Dann habe ich gesehen, daß die originale Fläche konisch bearbeitet war von Piaggio. Und ich habe an der höchsten Stelle gemessen. Gepaart mit der Fase am Primärritzel war dann doch Luft und ich muß nichts unterlegen. Es bleiben etwas mehr als 4 Zehntel Luft:

Dann den Primärkorb reingestöpselt, alles noch auf der Maschine:

Sieht gut aus, hatte das völlig falsch eingeschätzt gestern. Die Verzahnung liegt schön auf einer Höhe und alles dreht frei.

Dann habe ich mal die XL2 Kupplung zerlegt und die Federn verglichen:

Die Malossi sind etwas länger und haben 1,6 mm Drahtdurchmesser, die Originalen 1,5. Also etwas strammer. Windungszahl gleich oder zumindest keine wirkliche Differenz.

So, aber nun will ich mal kurz erläutern, wie ich zu dieser Primärverzahnung gekommen bin. Mit dem Ape-Getrieberechner habe ich mein aktuelles Getriebe gerechnet mit der 3.72er Primär und Ape-Getriebe mit dem langen 4. Gang. Wegen einer etwas niedrigeren Wunschdrehzahl bei so 50-55 wollte ich immer die 3.00er Primär bei einem neuen Motor verwenden. Dann habe ich halt alle möglichen Varianten gerechnet und dann in eine Übersicht übertragen.

Daher die ersten beiden Spalten, damit ich einen Vergleich bekomme. Referenz war immer die theoretische Drehzahl bei der aktuellen Vmax 60 km/h.

Irgendwann kam dann halt der Gedanke, ein PK-Getriebe zu nehmen, damit der Sprung vom 3. in den 4. nicht mehr so hoch ist. Aktuell ist es so, daß bei einer knackigen Steigung, wenn der 4. nicht mehr geht, es halt schon ein ätzend tiefer Sprung ist, wenn man dann in den 3. schalten muß.

Und so habe ich ein paar Spalten mit PK-Getriebe gemacht und mich an den beiden ersten Spalten orientiert.

Letztlich war es dann die 2.34, weil die auf Augenhöhe mit der 3.00 und dem Ape-Getriebe war und noch einen Tick verkürzbar ist.

Mit der 2.56 hätte ich eigentlich nur Spielraum in Richtung zu meinem aktuellen Stand. Schauen wir mal, ob meine Einschätzung einigermaßen paßt:

Nachdem ein Ape-Kollege mit einem schwächeren Langhubmotor ein PK-Getriebe und eine 2.56er fährt, sollte das einigermaßen passen hier mit dem etwas länger betriebenen Polini.

Wer sich über die hohen Drehzahlen wundert, immer an die zusätzlichen 1.68 aus dem Differential denken bei der Ape. Die sind immer dabei.

Oft vorkommen wird es wahrscheinlich nicht, daß in einem Apemotor so ein Riesen Primärritzel verbaut wird....

Gruß Paddy.

Hallo Chris,

wegen der Überdeckung zwischen den beiden Zahnrädern mache ich mir jetzt keine Sorgen, wenn die nicht exakt zueinander in der Höhe stehen.

Ich will eigentlich nur nicht die ohnehin schon kleine Anlageschulter im Aluminium noch mehr in ihrer Höhe reduzieren.

Bevor ich die runter setze, drehe ich etwas am Primärrad ab. Da ist der Schaden überschaubar mit 30-40 Euro oder so, bevor ich mir das Motorgehäuse etwas.

Ich mach jetzt den Außendurchmesser des Primärrades mal frei und dann sehen wir, auf welche Art ich das Primärrad zur Anlage an den Innenring kriege, ohne axial Aluminium zu entfernen.

Bin schon gespannt. Die Plug and Play Zone ist mit dieser 2.34er Primär (zumindest mal mit diesem Einstiegmodell von CIF) auf jeden Fall verlassen...

Aber der ganze Motor ist ja auch schon lange kein Plug and Play mehr...Deshalb macht es ja so Spaß...

Gruß Paddy.

So die Damen,

wenn ich morgen alles andere erledigt habe, würde ich gerne das große Primärritzel einpassen.

Heute habe ich mal das Nebenwellenlager durch den Messingdummy ersetzt, damit ich den Primärkorb auch setzen kann.

Ich muß mir noch überlegen, wie ich das Gehäuse auf die Fräsmaschine spanne. Ich wollte in jedem Falle das Ritzel während der Bearbeitung auch mal einsetzen können.

Wegen der Spannerei auf den Frästisch geht die Kurbelwelle schlecht und deshalb habe ich etwas gedreht aus einem Rest VA:

Wieder erkennt der versierte SF-Pfuscher, was das ist. Ein Kurbelwellenstumpf.

Den kann ich während der Bearbeitung rein und rausmachen, ohne das Gehäuse abzuspannen.

Das sieht dann so aus:

Mir ist eins noch aufgefallen. Das Ritzel hat einen 2 mm Bund und die Höhe der Schulter im Gehäuse ist 2,5 mm.

Heißt, selbst wenn ich die Zähne freispindel, kommt das Zahnrad nicht zur Anlage mit dem Innenring, ohne auf ALuminium aufzusitzen.

Ich könnte tiefer spindeln, aber das will ich nur, wenn es nicht anders geht.

Deshalb habe ich mal eine harte Scheibe mit aktuell 1 mm Stärke innen ausgedreht auf 14:

Mit der könnte ich unterlegen, je nach dem, wie die beiden Verzahnungen zum Liegen kommen.

Also morgen erstmal ausspindeln und testen, wo ich raus komme auf der Maschine.

Dann wird sich entscheiden, wie es wird. Das Rad hat noch einen flacheren Bund auf der anderen Seite, mit dem könnte die 1 mm Scheibe aufgehen. Oder ich schleife die runter auf 0,7 auf der Diskus nächste Woche.

Wir werden sehen.

Aber ich merke schon, ich werde vor der finalen Montage einmal den kompletten Motor mit Lagerdummys zusammensetzen und kucken, ob alles paßt, bevor ich auch nur ein Lager einsetze und dann eventuell erst bei der Endmontage merke, daß ich noch etwas hätte abändern müssen.

Langsam traue ich der Geschichte nicht mehr so ganz, was da noch alles so kommen könnte. Ich bin zwar davon ausgegangen, das Ritzel radial freispindeln zu müssen, daß es aber axial auch noch etwas zu tun gibt, hätte ich nicht gedacht...

Gruß Paddy.

Ach ja, fast vergessen....

Als kompletter Kupplungslaie hatte ich euch ja nach eurer Meinung gefragt, womit ich die alte Kupplung aus der XL2 von meinem Ex-Schwager bestücken soll für diesen Ape-Motor hier.

Es gab einige Tips und Volker PKXL2 hatte ja gemeint, daß die Originale XL2-Kupplung mit 3 Scheiben auch seinen Quattrini ausgehalten hat. Ggf. etwas verstärkte Federn dazu, aber in jedem Falle 3 Scheiben wegen dem Trennverhalten. Menzi hatte das noch bestätigt.

Nachdem die Ori-Beläge mir so billig erschienen, habe ich jetzt mal das hier gekauft:

Soll wohl etwas verstärkte Federn enthalten (werde ich dann sehen, wenn ich die alte XL2-Kupplung aufmache und vergleiche) und es sind 3 Scheiben mit Kork.

Ich hoffe mal, das ist jetzt kein Käse, preislich lag das 10 Euro oder so über den neuen Standard-Belägen plus stärkere Federn.. Ich werde halt immer ein bisschen schwach, wenn ich Malossi lese...

Und eine schöne Ori-Druckplatte und kein Hokuspokus. Da hatte Volker ja auch keine Bedenken, die Ori zu nehmen:

Ich mach mal am Wochenende die alte Kupplung mit meiner Luxuskupplungszerlegevorrichtung auf und vergleiche das mal.

Falls das Mist ist, kann ich ja doch noch was anderes bestellen und das Malossi-Set auf Lager legen...Das ganze Kupplungszeug ist ja tatsächlich nicht so teuer...

Gruß Paddy.

So Männer,

Material ist gekommen. Das Interessanteste gleich mal in Augenschein genommen. Die 2.34er Primär und der CIF-Getriebesatz:

Ich habe mal die Nebenwelle vom Originalgetriebe der Ape daneben gehalten. Der versierte SF-Pfuscher erkennt den Unterschied:

Ich glaube, es sind einige Millimeter mehr Außendurchmesser am 4. Gang. Der berühmte lange Vierte der Ape....

Heute hatte ich mir noch die zwei letzten Lagerdummys gemacht für Haupt und Nebenwelle in der kleinen Hälfte:

Jetzt habe ich einen schönen Satz aus Messing beisammen. Viel schöner als die aus Kunststoff.

Habe dann mal die alte Kurbelwelle in die große Hälfte gesteckt und das riesige Primärritzel draufgestöpselt:

Da werde ich wohl etwas ausspindeln müssen. Das hatte ich aber schon vermutet. Viel ist es nicht.

Dann habe ich mal die beiden Nebenwellen gesteckt. Das ist schon ein Unterschied:

Ich meinte irgendwo mal gelesen zu haben im GSF, daß da einer 3 mm Wandstärke zwischen Kurbelhaus und Ausnehmung für die Nebenwelle gemessen hat. Ich habe kein Vespagehäuse zur Hand, ich habe ja nur die beiden Motoren, die jeweils in der Orange und der Olive sind.

Hier messe ich so auf die Schnelle 2 mm Wandstärke. Bei reinem Stecktuning wäre das ja völlig wurscht, aber zumindest bei der DRT-Welle (wenn sie denn je mal wieder lieferbar ist) schreibt SIP, daß die Lima-Wange einen Durchmesser von 86 mm hat.

Bei knapp unter 84 gemessenem Innendurchmesser des Kurbelhauses gibt das mit etwas Luft zum Wangenaußendurchmesser dann noch 0,7 Restwandstärke.

Ebenfalls im GSF hat einer ein Bild gepostet von dem Beipackzettel einer DRT, worin auch ein paar Bearbeitungshinweise stehen. Die passen jetzt nicht ganz mit der Angabe von SIP zusammen, aber gespindelt werden muß auf jeden Fall.

Der Beipackzettel aus dem GSF hat ein Gemälde drauf, worin zwei Stufen abgebildet sind, eine für die Wange, eine für das Pleuel.

Naja, ich werde mich überraschen lassen müssen. Irgendwann im Januar werde ich eine Kurbelwelle bestellen. Entweder die SIP-Eigenwelle, die dann verfügbar sein sollte oder die überfällige DRT.

Wenn im Januar immer noch nichts lieferbar ist, wird es halt eine aus Italien, Fabbri, WHite One Racing oder Benelli. Zumindest habe ich das mal so für mich beschlossen.

Kann sein, daß ich mir schonmal eine Aluschale drehen und fräsen werde vorab, die in die Ausnehmung paßt. Die könnte ich dann einkleben und im Anschluß etwas bearbeiten.

Dann hätte ich eine Rückfalloption, für den Fall, daß die verbleibende Wandstärke zu knapp wird oder ich sogar durchbreche, wenn ich das Kurbelhaus entsprechend ausspindeln muß.

Schauen wir mal...

Gruß Paddy.

Die Nummer kennen auch nur wir alten Säcke...

Gruß Paddy.

Hallo Ricklef,

was für eine Farbe hat das Blinkrelais und wieviel Kabel stecken drin? Es gibt auch die Variante, bei der zwar eine Batterie verbaut ist, die Blinker aber trotzdem über den Wechselspannungskreis gehen.

Wenn dein Blinkrelais 3 Kabel angeschlossen hat und grün ist, spricht nahezu alles dafür, daß du diese Variante hast.

Dann gehen deine Blinker nur mit laufendem Motor.

Gruß Paddy.

Da kommt schon noch was vor dem Baumfest...

Ich habe gerade ein paar Sachen bestellt.

Ein PK-Getriebe und eine 2.34er Primär. Diese Kombination verlängert meine aktuelle Gesamtübersetzung in der Ape mit dem 130er DR um 25,9 %.

Aktuell ist ja die 3.72 und das Ape-Getriebe drin.

Das kann ich bei Bedarf auf 21,6 % oder 17,2 % noch verkürzen.

Die Ape dreht gerade bei ihrer Vmax mit 60 Klamotten rund 7500 1/min laut Getrieberechner (immer im Hinterkopf behalten, Ape-Getriebe hat einen längeren 4. Gang, mit dem PK-Getriebe ändert sich alles).

Das will ich ja reduzieren und bei 50 Sachen schön gemütlich fahren.

Keine Ahnung, ob der Motor die reine 2.34er packt, aber eine der beiden Reduzierungsstufen mit DRT-Ritzeln sollte er schaffen, sonst bastel ich gerade den falschen Motor...

Wenn das Zeug kommt, kann ich schonmal die Hauptwelle aufbauen und ausdistanzieren. Eine verstärkte Schaltklaue habe ich jetzt noch nicht bestellt, aber die kann ich ja noch nachreichen. An der Distanzierung ändert sich ja dann nix mehr eigentlich.

Und noch ein bißchen Kleinkram. Irgendwas muß ich ja machen...

Gruß Paddy.

Ich lasse gerade im Geiste all das vorüberziehen, an das ich mich erinnern kann, was ich von dir als "neueste Anschaffung" gelesen habe...

Da erscheinen mir in Summe 80 qm bereits etwas knapp...

Gruß Paddy.

Ich gehöre auch zu der Fraktion. die gerne einen neuen Vergaser verbauen, nachdem mich an der Ape der auch über längere Zeit geärgert hatte.

Danach war Ruhe.

Bei der XL2 von meinem Ex-Schwager habe ich nicht mal den alten probiert (sogar nicht mal gereinigt), sondern gleich einen neuen bestellt...

Gruß Paddy.

Jetzt bin ich gespannt, was rauskommt...

Gruß Paddy.

Respekt vor deinem Tempo! Willst du sie vor dem Baumfest unbedingt auf der Straße haben?

Die Wespe sieht gut aus. Bin gespannt, wie sie läuft.

Gruß Paddy.

Grazie ragazzi,

Das mit der Kurbelwelle hat auch einen Vorteil. Ich muß mir die Zeit totschlagen mit Dingen, die eher in die Kathegorie "an Schönheit sterben" fallen.

Ich hatte es ja angekündigt, mit der Lüfterabdeckung war ja noch was anhängig. Den Übergang von einer modernen Lüfterabdeckung für die hohen Schaufeln zur Zylinderhaube hatte ich ja schon gemacht.

Was aber gefehlt hat, war das neue Schraubauge an der neuen Lüfterabdeckung. Der Polini kommt ja wegen dem 105er Pleuel 8 mm höher.

Die Haube selber hatte ich ja schon passend dazu geschweißt, aber es war ja noch das Problem:

Auf dem Bild ist schon eine neue Abdeckung, bisher hatte ich ja die Gebrauchte von Fantine für die Bastelarbeiten verwendet. Aber der Motor soll ja in neuem Glanz erstrahlen und außerdem schweißt sich alter Kunststoff schlechter, trotz entfernen der Oxydschicht. Also mal in den Fragmenten aus meinem Haubengebastel was rausgesucht:

Daraus habe ich mir ein Stück rausgeschnitten und an die Abdeckung angepaßt, geheftet und mal ein Stück angeschweißt:

Danach konnten die Kabelbinder und der Zahnstocher weg und ich habe nach links ebenfalls geschweißt:

Dann innen eine Naht gezogen:

Nach dem Schließen der Originalbohrung und etwas Auftragschweißen mit anschließenden Überfräsen sa es dann so aus:

Dann mal die neue Bohrung gesetzt:

Zum Schluß die Kontur gemacht, alles etwas verschliffen und mit der Heißluftpistole etwas geglättet, damit die Schleif- und Frässpuren etwas egalisiert sind:

Mit Haube paßt das dann jetzt schon und alles sitzt satt:

Nochmal zum Vergleich der Unterschied zwischen Original und neu für Polini plus 8 mm:

Langsam macht das richtig Spaß, das Kunststoffschweißen...

Naja, dann aus Langeweile den Einlaß an den neuen ASS von der AUßenseite her grob angepaßt:

Im Dichtflächenbereich ist der Einlaß ja noch original. Das Fenster will ich erst dann auf der Fräsmaschine erweitern, wenn eine Kurbelwelle da ist. Welche es auch immer wird.

Das Drehschieberfenster wird dann eine etwas größere Regelgeometrie, die dann in den Freiformbereich verzogen werden muß.

Von SIP noch keine Nachricht, weder für die DRT, noch für die angekündigte Eigenkreation von SIP mit ebenfalls 53/105 und ETS-Stumpf.

Die SIP ist für Januar angekündigt, die DRT eigentlich überfällig.

Die 3 Italienerinnen (Fabbri, W1R und Benelli) sind nach wie vor verfügbar bei 10Pollici, aber die haben längere Einlaßzeiten und einen normalen 20er Stumpf.

Ich könnte einen von denen nehmen, aber der ETS-Stumpf wäre mir lieber. Das schmalere Lager würde es vereinfachen, den zündungseitigen Wedi-Sitz mit einer einfachen Buchse wieder herzustellen.

Mit einem normalen 47/20/14-Lager ginge das auch, würde aber meine Wedi-Buchse etwas komplizierter und am Bund filigraner machen. Und Spindeln müßte ich auch nochmal.

Wobei ich ja ohnehin die kleine Hälfte noch im Kurbelhaus ausspindeln muß. Die zündungsseitige Kurbelwange ist bei allen der in Summe 5 möglichen Kurbelwellen etwas zu groß. Das wäre dann eine Aufspannung auf der Fräsmaschine.

Ich denke, ich warte mal bis Januar. Bis dahin gibt es nicht mehr viel zu tun. Vielleicht bestelle ich mal Primär und PK-Getriebe und sonst noch ein bißchen Zeug, mal sehen.

Dann könnte ich schonmal das Getriebe ausdistanzieren und je nach Primärritzel am Gehäuse etwas ausspindeln.

Wir werden sehen...

Gruß Paddy.

Danke Jörg.

Lustigerweise hat irgendwann ihn mal der Lehrmeister aus der Lehrwerkstatt gefragt, wie es bei uns ist.

Der Lehrling hat ihm geantwortet, daß er gerade neu drehen und fräsen lernt...

Wir machen halt die etwas anderen Sachen in der Entwicklung und man nimmt auch nicht für jede Kleinigkeit die CNC. Da muß man auch mal mit den alten konventionellen Maschinen ein Bauteil umgestalten, daß es paßt...

Da wird man kreativ, was das Spannen und Bearbeiten von Werkstücken angeht...

Er hat wirklich was mitgenommen und er hatte Spaß...

Gruß Paddy.

Hallo Kollegen,

vielen Dank!

So heute habe ich mal meine Lagerdummys etwas nachgearbeitet. Die waren zu genau. Ich habe sie ausgerichtet im 4-Backenfutter und innen auf plus 0,08 ausgedreht und die Fase am Innendurchmesser etwas vergrößert. Jetzt läuft auch die Kurbelwelle:

Kugellager haben halt einfach etwas Luft und machen auch eine kleine Schrägstellung mit. Wenn du so Dinger aus Messing außen sehr genau drehst und innen auf Plus 0,02 machst, geht das einfach nicht...

Der Lehrling ist im Dezember in einer anderen Abteilung, jetzt habe ich mal das Zeug mitgenommen, daß er für mich gemacht hat:

Einen Satz Deckel für das Differential mit einer Nut für einen O-Ring. Der steht 0,5 über und wenn man die 4 Schrauben fest zieht, kommt kein Öl raus und kein Dreck rein:

Das braucht kein Mensch, aber er hat gern gerne am Teilapparat gearbeitet und mit den zwei Deckeln war alles dabei. Erst drehen, dann Teilapparat und im Anschluß ein Vierkant abstechen und überdrehen. Mir gefällt's und er hatte Spaß.

Die Dummy-Kurbelwelle und die 3 Pleuel in 97, 100 und 105. Final gestrahlt:

Dann hatte ich ihm noch etwas modelliert, bei dem er sein Hirn etwas anstrengen mußte. Ich habe ihm natürlich etwas geholfen aber letztlich hat er dann die Bearbeitungsstufen alleine gemacht. Dazu hat er einen Rundtisch verwenden müssen:

Da war alles dabei. Die Kontur aus einem 6 mm Alu-Material rauskurbeln, die Bohrungen setzen und die Gewinde schneiden.

Die beiden Zeiger sind ebenfalls auf dem Rundtisch entstanden. Ich hatte es so modelliert, daß alles mit Schwenken, Verfahren der Achsen an bestimmten Koordinaten möglich war.

Die Grundplatte kann man mit Senkschrauben in die Gewinde für die Lüfterabdeckung schrauben und sie liegt dann konzentrisch zur Kurbelwelle.

Die Skala habe ich ihn absetzen lassen und mit verschiedenen Sticheln hat er dann die Grad-Striche reingefräst. Anschließend auslackiert und wieder überfräst. Dann Klarlack zur Fixierung im Skalabereich.

Das Ding kann ich jetzt für alles Mögliche verwenden, Steuerzeiten, ZZP und zum Spielen.

Braucht man eigentlich auch nicht, aber ich finde es cool und er hatte mal gesehen, was man mit einer 50 Jahre alten FP2 und einem Rundtisch so alles machen kann...

Bin ganz froh, daß er weg ist, mir gingen langsam die Ideen aus...

Morgen möchte ich die neue Lüfterabdeckung noch etwas umschweißen, damit sie zum erhöhten Zylinder paßt. Ich hoffe, das klappt ähnlich gut wie die Zylinderhaube und ich hätte dann die ganzen Abdeckungen vom Motor fertig.

Schauen wir mal....

Gruß Paddy.