Beiträge von Automaticadett

Zitat von Sprint_1967

Ist natürlich kein Konus, jedenfalls meine ich die Fläche mit der Nut für den Federkeil. Das fehlt doch bei dem Malossi Kit?

Ja. Ist quasi die Basis und steckt im Korb. Wenn die KuLu auf ist, wird es klar

Zitat von Arminen-Leo

Ich würde auch die von YSS empfehlen. Kosten 166,--€ als Set beim SC. Sind etwas härter als Original aber auch einstellbar. Und haben einen ABE. Fahre ich auch und bis wirklich zufrieden.

Von den günstigen gut haltbar, aber schon hart. Einstellbar ist nur der sogenannte Sag.

Zitat von Nick50XL

Es gibt aber passende Fächer für die XL1!

Falls mein Werkzeug Fach oben gemeint ist, ist nicht eingerastet weil ich noch an den Gaser muss.

Was passt denn alles?

Original: XL1 Plastikfach, klar.

Alternativen? Passt das Blechteil für PV, V einigermaßen?

Das XL2 Fach wäre ja nur schlimmer.

Zum Fach nein, nicht direkt.

Gepäckträger vorn, hinten (ich mag vorn)

Ersatzrad mit darin befestigter Tasche im Beinschild plus Fach unter der linken Backe statt Ersatzrad.

Zitat von PK50-Jannick_SH

Moin,

passt die Kaskade von der Pk50 Automatica.

(Die mit der Nase für die Hupe)

Auf die Pk50 XL ?

Sollte schon.

Ich hab auch ne Utah Kaskade für PK50S auf ner XL (1) und von der XL auf der Automatica, die ja ne XL2 sein sollte.

Zitat von edzie

Ich checke zwar das Bild grad nicht, evtl hast du auch ausersehen ein anderes hochgeladen al du wolltest, aber den Schalter habe ich erneuert. Zwar ohne Abhilfe aber mit genau diesem Schalter und der PIN Belegung hatte es ja funktioniert.
Ich denke den Schalter kann man als Fehler ausschließen?

Ok, dann weitersuchen.
Das Bild ist ein Zoom in ein Foto, dass Du oben gepostet hattest. Da schreibst Du das wäre Dein Schalter. Wenn das aber nicht mehr der verbaute Stand ist, dann weitersuchen.
Generell aber können auch mal 2 Schalter - selten - den gleichen Fehler machen.

Den Schalter wirklich ausschließen kannst Du erst, wenn seine Funktion reproduzierbar gutgeprüft / gemessen ist. Elektrik kann ein Arschloch sein. Aber immerhin ist Dein Fehlerbild stabil und nicht zusätzlich auch noch sporadisch. Dementsprechend muss man dem auch auf die Schliche kommen können.

Was passiert, wenn Du am Schalter Gelb und rot hinten an den Messing Buchsenpins mit einem Stück Draht verbindest und der Motor läuft?

Wenn am Schalter(!) AC rot 12V ankommen, muss der Schalter das - nach meinem Verständnis, auf gelb schalten.
Oder halt gelb und rot Widerstand messen oder durchpiepsen und jede Schalterstellung prüfen.

Gelb gegen Masse auch Widerstand messen, ohne verbaute Leuchtmittel sollte der Widerstand sehr hoch sein.

Ansonsten tatsächlich: Elektriker ranlassen vor Ort.

Hi!

Das sieht auf Deinem Bild vom Schalter nicht 100% gut aus. Könnte bei meiner Ferndiagnose problematisch sein.

Da würde ich als erstes mal genau checken und schauen, ob der Schalter selbst auch so schaltet, wie er soll.

Durchpiepsen und/oder mal da Spannung hin Brücken und schauen, was passiert.

Diese schicken Dichtsätze mit Silikon verwende ich nicht mehr.

Warum, was ist meine persönliche Erfahrung?

Zumindest bei der PX steigt die Gefahr, dass die verrutschen und an der Problemstelle des Kurbelgehäuse für Falschluft und/oder Getriebeölsaugerei sorgen und beim Vergaser TYP SI begünstigen sie Verzug.

Solution in Search for Problem and Customer Money

Fett und Papierdichtung bei guten Dichtflächen, Dirko (maßvoll, nur so dünn wie nötig) und Papierdichtung bei Problemfällen. Dirko anziehen/antrocknen lassen. Dann ziehe ich von innen nach außen über Kreuz in Spirale die Schrauben mit 5Nm bei und lasse das ne Stunde oder zwei stehen, dann zieh ich nochmal so mit 8-10 nach, lasse nochmal stehen und dann alles auf Nennmoment.

Ich hab da jetzt keine perfekt wissenschaftliche Abhandlung darüber aber bis dato fahre ich damit immer gut.

Zum Wunsch Kilometerweit Vollgas.

Dass der Grauguss thermisch etwas zickiger ist, wurde bereits geschrieben.

Irgendwo kursieren auch Dinge zu dem Zylinder wie „bei den Stehbolzen die geschlossenen Kühlrippen einsägen“ und so weiter.

Mit Stecktuning kann man das Glück haben, dass nie was passiert, aber schau Dir den Zylinder genau an, richte den sauber aus, entgraten und dann muss Zündung und Bedüsung passen.

Mir ist noch kein Zylinder bei Vollgas weggeklemmt, so lange die HD passt, geht da nix kaputt. ABER: 2 Zylinder hab ich NACH Vollgasprügelei gekillt, weil die nach Knallgas in einen zu mageren Teillastbereich kamen und dann war’s ganz schnell vorbei.

Also peinlich genau auch ND abstimmen und und lieber öfter testen, als auf einen ersten Wurf oder Internetbedüsungen zu vertrauen.

Nee, FuDi ist 0.2mm, steht oben. Ich würde die einfach weglassen und gut ists. Ausgleich am Kopf reicht dann für passende QK und das wird auch schön laufen.

Man kann sich natürlich in der Theorie verzetteln. Es schreibt ja auch nicht jeder sein SetUp ins Netz. Irgendwo werden Zylinder mit allen möglichen Kombinationen fahren, das ist aber ganz individuell und muss zu dem einen! Motor passen, egal was bei anderen passt.

Ich fahre ohne FuDi und mit 2mm Kopfspacer ne 1.4er QK mit dem 187er. Über mein Gehäuse wurde mal geplant und 2/10 abgetragen. Das kann man sicher alles messen und rechnen, oder halt einfach die QK passend machen und gut.

JEDER! Block hat Toleranzen.

Wo man die Dichtungen hinpackt ist für mich immer ein Ding des Ziels. Welche Steuerzeiten erreiche ich, kann ich da minimal was vom Band so verschieben, dass es zu meiner Vorliebe passt. Bei meinem VMC Stelvio ist der Ausgleich komplett am Kopf und ich fahre inzwischen ohne Fußdichtung seit vielen 1000 km.

1.5 Ausgleich bei 60er Welle ist gegenüber 57er Welle ja rechnerisch auch völlig richtig, aber in der Praxis kommen da Toleranz von Motor, Zylinderfuss, Zylinderkopf, in sehr geringem Maß auch KuWe dazu.

Damit hast Du halt Luft zum Spielen mit QK, minimal mit Steuerzeiten und kannst das auf genau Deinem Motor passend machen.

Zieh mal die FuDi ab dann bist Du ja schon fast bei 1.5 +\- 2/10. wäre vermutlich auch meine Lösung, wenn es einfach sein soll. Etwas geeignete Dichtmasse am Fuß, falls oben der Kolbenring nicht aus der Laufbahn kommt

Goldschmitt?
Polch?

Steinwurf weit weg und Tantchen macht die Zentrale

Ach seh gerade, das ist nur einer der Montagestützpunkte.

Ich hatte es ja schon oben geschrieben. Wenn der Prüfer ernst macht, kannst Du bei Deinem Modell keinen Motor ohne individuelles (teures) Abgasgutachten eintragen lassen. Lediglich Vergleiche können gehen, wenn ein Motor zu finden ist, dessen belegte Abgaswerte, sei es aus der Serie des einzutragenden Motors oder einem für genau diesen Motor gemachten Gutachten die Grenzwerte einhalten. Alles andere liegt im Ermessen des Prüfers. Zu beachten ist aber, das eine falsche Eintragung im Nachhinein jederzeit für erneuten Ärger sorgen kann.

Ich weiß, aus eigener Erfahrung, dass man manchmal mit dem Kopf durch die Wand will, nur um zu zeigen, dass es geht. Wenn man das Geld dafür übrig hat, kann man das schon machen.

Prüfer können nach Aufwand abrechnen und dann übersteigt die Rechnung ganz ganz schnell die 4stellige Grenze. Ein individuelles Abgasgutachten auch sehr deutlich mehr, Geräusch ist fast noch easy, Leistungsprüfstand teils umsonst bei irgendwelchen Open Days wie SC Open o.ä.

Grau ist alle Theorie, warte auf Rückmeldung vom TÜV und dann schau weiter.

Ich hab ein ganzes Stück Erfahrung bei KFZ Umbauten gesammelt (ich hab da einige Kontakte und beruflich auch mit Prototypen zu tun). Legal, günstig, außergewöhnlich, wähle 2 aus drei und vergiss eins davon

Ach so, Nachtrag:

Ich bin mir sehr sicher, dass ein gut gemachter und sauber abgestimmter Motor einer Vespa mit Leistung an der Grenze zu mager, gerade mit modernen Zylindern ohne Probleme die Abgaswerte packt. Nur reicht da im Normalfall keine einfache AU, für so ein Gutachten müssen Normbedingungen her und das macht es so teuer. Vielleicht gibt es aber irgendwo in der Republik nen TÜV, der sowas durchzieht. Die Kits mit Gutachten sind aber aus genau solchen Gründen so teuer, weil der Aufwand eingepreist wird.

Übrigens, wenn das Dein Regler ist, der verbaut ist, dann kann der AC und DC ausgeben. Dann wäre es um so wichtiger, zu wissen, wie das genau verkabelt ist. AC kannst Du für den ganzen Licht Kram nutzen, Blinker kommt immer aufs Relais an ob AC oder DC verwendet wird und ne Batterie wird halt über den DC Teil geladen. Wenn Batterie, dann wäre das mit der Hupe auch ohne vorgeschalteten Gleichrichter machbar und ein Standlicht könnte ebenfalls realisiert werden. Ich hab zum Beispiel Hupe, Blinker, Stand/Bremslicht auf der Batterie, zur Sicherheit wenn mal der Motor ausfällt.

Das mal nur am Rande.

Genau, der Regler ist gemeint.

Der ist aber erstmal, bei 100% Befolgung aller Vorschriften, auch nur vor 89 eintragbar. Das ändert an der Lage nichts.

Meine ganz persönliche Meinung:

Läuft einem eine sehr gut gepflegte XL2 Automatik sehr günstig zu, ist das eine Vespa die durchaus Spaß machen kann. Mir ist eine sehr günstige zugelaufen und ich bin die erstaunlich oft gefahren.

Bei den verfügbaren Ersatzteilen bin ich nicht ganz die beste Quelle. Bisher hab ich noch alles bekommen. Teilweise aber nur gebraucht. Zumindest Zylinder und co sind schon problematisch. Kolben für den bei mir verbauten Pinasco Zylinder gab es noch.

Die Schrauberei an dem Ding muss man mögen, das ist schon verbauter als viele andere Roller.

Fairerweise würde ich aber sagen, wenn mich meine Frau bitten würde, öfter als 2x im Jahr Vespatouren mit uns zu fahren, dann gäbe es für sie keine PK Automatik. Entweder nen alten Schaltroller, oder ne neuere Automatik, oder ein E Umbau mit Prosimo Kit. Da wird langfristig auch die Reise bei uns hingehen.

Ich mache nie mehr als 300mmHG das sind grob 0.4 bar. Damit drückt man keine Dichtungen aus dem Sitz und das lang auch.

Ok, so langsam kommen ja mal alle Infos schleppend rüber.
Nen Schaltplan gibts aber immer noch nicht und auch der Regler Typ an der Vape muss geraten werden.

Bitte gewöhnt Euch doch mal an bei Fragen möglichst alle Inputs direkt zusammenfassen. Idealerweise mit Links zu den Teilen in den Shops oder Artikelnummern. Ist jetzt nicht nur hier sondern eher allgemein ne Erwartung von Leuten, die wirklich helfen wollen aber vielleicht auch nicht immer Zeit für sowas im Überfluss haben.

Gibt es von dem Conversion Zeugs nur die Bilder oder liegt da irgendwo ein echter SchaltPLAN bei, welches Kabel geht in welcher Farbe wo hin? Mit diesem Plan klingelt man sich den Kabelbaum durch und misst die Widerstandswerte der Leitungen und immer mal gegen Masse. Ohne den Plan dauert es halt deutlich länger.

Eine Leitung ohne Probleme liegt grob unter 1 Ohm Anfang zu Ende und gegen Masse sehr hoher Widerstand. Achtung! Eingebaute Verbraucher (Birnchen, Relais, betätigte Schalter) verbinden auf Masse und man muss die Ergebnisse schon entsprechend interpretieren können.

Passender genauer Schaltplan ist für mich das A und O für schnelle Resultate.

Weiter:

Alles am Ausgang des Reglers abziehen. Dann Ausgabg AC (und wenn vorhanden DC) sauber bei erhöhtem Standgas ohne angeschlossenen Kabelbaum messen. Wenn hier die Spannungen passen, ist der Regler zu 90% ok.

Wenn man hat, speist man danach den 12v AC Teil des Kabelbaums jetzt mit einem geeigneten Eisenbahntrafo oder noch günstiger mit so nem 5 Euro Halogenschaltnetzteil 12V ab 50 Watt Leistung. Dann sieht man auch, was alles geht oder nicht und kann Teile ausschließen.

Bei DC Elektriken nimmt man halt ne Batterie.