Beiträge von chup4

und viereckwechselspannung. sinus ist voll kacke. brauchste viel mehr saft als beim rechteck. und ne phasenverschiebung nach plus erhöht die elektrodenstandzeit.

je mehr wicklungen, desto höher die spannung, je dicker der draht, desto höher die mögliche stromstärke.

ich hab dir doch alle problemstellen genannt?

ja sind gleichgroß. aber ich habe keine da zum messen

ich wohne in grombühl und arbeite in der innenstadt.

wo bist du denn her?

Die Checkliste ist etwas umfangreicher. Zuerst aber mal eine Frage:

Was für eine Zündung ist verbaut? Kommt möglicherweise das Zündkabel direkt aus dem "Motor"?

Ach, bei der Sprint musst du nur ähhh ne, gar nichts machen. Die plakette ist ROSA. Das bedeutet, sie ist gültig bis 2017. Läuft bei dir!

beim schweißen darfst du schon echt lange vorheizen, dass überhaupt was passiert. bei den gehäusen brätst du trotzdem mit 100 ampere und mehr drauf, dass überhaupt was passiert.

ich sach mal so: 100 ampere bei kleinen geschichten, mehr bei größeren, wie z.b. auftragsschweißen usw.

vermutlich benutzt ihr andere gasbrenner als ich. ich hab die temperatur einfach nicht hingebracht.

der tank ist bei der xl1 gleich, da passt die bank also.

du solltest dazuschreiben, dass das heckplastik bei der xl2 weg muss, ergo ist es eigentlich eine xl1 sitzbank.

bei der pks sitzt der tankdeckel woanders und ist zum klappen statt zum schrauben, daher passt sie da, wenn untendrunter nicht viel luft ist, nicht.

kalle? sollen wir nach rom fahren auf nen "caffé"?

wo iss da der unterschied bei cosa 1 und 2? vonner cosa 2 hätte ich das komplettpaket.

äh, das hängt zum teil auch von den verndeten lacken ab. lass es jemanden machen, der es schonmal gemacht hat. wenn du den roller gut gespachtelt und geschliffen abgibst, kostet die lackierung nicht mehr die welt.

hat deine sprint wieder tüv?

für die motorgehäuse braucht ihr einen assozialen lötbrenner um die temperaturen zu erreichen. aluminium ist ein hervorragender wärmeleiter. da kocht ihr den block ewig. die silentgummis sind dann mit hoher wahrscheinlichkeit auch im arsch weil verbrannt. selbst mit 3 baumarkt gaskartuschen bunsenbrennern habe ich nicht die nötige temperatur erreicht.

ich habe es mehrfach probiert und mich als "zu doof" dafür empfunden. ich schweiß das zeug lieber.

zgp neu: woher? und überhaupt: warum?

ansonsten: bei dem nachbaugelumpe kann das sein. im rahmen der serienstreuung von kurbelwelle, zündgrundplatte und polrad kommt es schonmal zu solchen phänomenen. daher auch abblitzen.

kannst die löcher problemlos weiter verlanglöchern.

du wirst schon wissen was du tust. wenn du mir mit der karre bröselnderweise in die seite fährst, mach ich dich platt.

die bedüsung kann auch anders sein, weil der plattenluftfilter entfernt wurde, weil der roller bei volglas abgemagert ist oder geklemmt hat. oder weil was umgebaut wurde. wer weiß.

abzuklappern wäre:

a) funktioniert die zündung? ist der zündzeitpunkt über das komplette drehzahlband konstant, springt was? auch warmgefahren alles ok?
b) welcher zylinder ist verbaut, was wurde verändert
c) welche kurbelwelle? wurde etwas verändert?

wenn dud as gecheckt hast, sind wir schonmal ETWAS schlauer und kommen en gründen für die änderungen auf den grund.

die cosa hat vorne am lenker einen ganz normalen bremshebel wie alle anderen vespen auch. die handbremsbetätigung funkltioniert über einen seilzug, wie bei fast allen anderen vespen auch. die integralbremse selbst ist die fußbremse, die auf beide radbremszylinder wirkt. bei cosa 2 aufpreispflichtig sogar mit ABS (vorne)

ich habs nicht ganz gecheckt: was willst du jetzt genau wissen?

mach mal bitte ein foto. da darf nix schleifen.

die trommel hat eine problemstelle:
das äußere lager wird mit einem seegering gehalten. fehlt dieser, rutscht die trommel zu weit drauf und es schleift.- ODER das lager ist fritte. kommt vor, aber selten.

ah und die ankerplatte: hat auch 2 nadellager, die in einer "lebenszeitfettfüllung" laufen. die ankerplatte mal wackeln. wenn die spiel hat, kann auch daher das schleifen kommen.
am achszapfen in dem ganzen fett ist in der mitte ein seegering. den entfernen und du kannst (nach entfernnung der stoßdämpferschrauben) die ankerplatte entnehmen. oft sind die ankerplattenlager eingelaufen. diese kannst du mit nem schonhammer und nem durchschlag leicht tauschen. v ringe gleich mit neu.

die bremsbeläge werden mit insgesamt 4 !!! federn in position gehalten. 2 ziehen die beläge zur ankerplatte und noch 2 federn ziehen die beläge aneinander. die rändelschrauben sind zum einstellen der trommel gegen den verschleiß. trotz hydraulik ist die trommel nicht selbstnachstellend.

die rändelschrauben werden mit so kleinen bolzen, blechle (sollen die rändelschrauben gegen verdrehen sichern) und nem kleinen sprengring festgehalten. wenn da irgendwas schwer verdaddelt ist, kann auch was schleifen. sollte aber nicht.

mach mal n foto

der einzige wirklich hoch belastete tragende teil des rollers ist der mitteltunnel. genau dieser ist bei dir rostmäßig stark beschädigt. uh, ganz ehrlich, da hätte ich jetzt so aus dem bauch raus ordentlich schmerzen das ding "nur zu schweißen". das ding würde ICH nur noch mit stange zwischen lenker und hinterbau fahren. das bricht dir mit ein bisschen glück einfach durch.