Beiträge von prometheus0815

Du meinst das Gewinde an der Unterseite des Lenkkopfs, richtig? Woran glaubst Du zu erkennen, dass es defekt ist?

Ölen mit richtigen Öl, kein Kriechöl wie WD40 oder Caramba.

SAE 30 ist richtig. Auch beim Ölwechsel einfach reinkippen bis voll. Vor dem Ablassen des Altöls ordentlich warmfahren.

Einfach nachfüllen bis voll.

Zitat von CARDOC2001

wenn du ihn reinschlagen mußt mit gewalt ist es nicht richtig ...

Von "reinschlagen" hat ja niemand gesprochen.

Zitat

Klar dehnt sich der Kolben aus , jedoch auch der Bolzen !!!

Ja, klar. Der Kolben aber mehr als der Bolzen.

Zitat

Und nur die Clipse verwenden die bein Kolben bzw Zylinderkit dabei sind !!!

Das kann man in der Tat nicht oft genug betonen!

Im Kolben darf der Bolzen m.E. durchaus ein bisschen streng gehen. Im Betrieb dehnt sich der Alu-Kolben stärker aus als der Stahlbolzen. Anwärmen hilft entsprechend auch beim Einbau. Im Kolbenbolzenlager im Pleuelauge muss der Bolzen leicht und vollkommen spielfrei sitzen.

Na, 1:50 halt, also 100 ml Öl auf 5 l Sprit.

Mit modernen Ölen kann man vielleicht sogar runter bis 1:100, aber da diese Öle ja auch nur noch sehr wenig Ölkohle zurücklassen, würde ich da nicht zocken wollen. Bei Extremtuning kannst Du auch 1:33 oder so fahren. Das Märchen von der geringeren Innenkühlung ist bei Lichte betrachtet ziemlich gegenstandslos.

Kurz gesagt: Als Normalsterblicher tank einfach immer 1:50.

P.S.: Ob E5- oder E10-Sprit halte ich für völlig unerheblich. Müssen wir aber nicht wieder diskutieren.

Autsch. Bin ja schon still.

Hast Du die 4 mm oben wieder abgedreht oder fährst Du jetzt mit 6 mm Quetschspalte oder so durch die Welt?

War gerade in der Werkstatt nachmessen. Schlüsselweite ist 32 mm.

Nicht lie fer bar ?

Der Keil überträgt keine Kräfte. Wenn Du es also hinbekommst, das Polrad ohne Keil genau so aufzusetzen, dass der Zündzeitpunkt trotzdem stimmt, kannst Du ihn theoretisch auch weglassen. Aber warum würde man das tun wollen? Hauptsache ist, dass eben der Zündzeitpunkt, also die Position von Polrad, Zündgrundplatte und Kurbelwelle zueinander, stimmt und die Polradmutter mit neuer Zahnscheibe und richtigem Drehmoment (60 Nm) festgezogen wird.

Dann probier's einfach aus. Falls die Kupplung rutscht, musst Du nach dem Wechsel auf SAE 30 auch gleich die Beläge wechseln, weil Du das Synthetiköl da nicht mehr raus bekommst.

Oder halt doch schnell in den nächsten Baumarkt düsen und Rasenmäheröl kaufen.

Das 75W90 fahren ja durchaus einige auf stark leistungsgesteigerten Motoren, meist das von Castrol oder Fuchs Silkolene. Probleme mit rutschender Kupplung sollten also eher nicht zu erwarten sein. Steht denn irgendwas zum Thema Nasskupplungen auf der Flasche?

Wenn es die aus Deiner Galerie ist, handelt es sich auf jeden Fall um eine XL2. Die Unterscheidungsmerkmale sind aber auch zur Genüge hier im Forum zu finden ...

Ja. In ein defektes Gewinde kannst Du die Schraube entweder gar nicht mehr eindrehen oder sie hält nicht mehr.

Der Unterbrecher hat zwei Enden, eines an dem der Kontakt sitzt und eines mit einem kleinen Pertinax-"Amboss". Das Polrad hat innen, wo es auf dem Kurbelwellenkonus sitzt, eine kleine Nase, die einmal pro Umdrehung auf diesen Amboss haut und den Kontakt öffnet. Wie weit er dabei öffnet, sollst Du einstellen. Das geht natürlich nur, wenn er auch gerade betätigt wird.

Wenn der Unterbrecher gar nicht mehr öffnet, hast Du ihn halt bis zum Anschlag falsch eingestellt.

Klar ist der Unterbrecher geschlossen, er ist ja mit einer Feder belastet. Schau mal genau hin, was sich an dem vom Polrad betätigten Ende verändert, wenn Du den Unterbrecher im Ganzen verdrehst ... alles klar?

Zum Einstellen muss das Polrad natürlich montiert sein. Deshalb hat es die Öffnung mit dem nierenförmigen Gummitopfen

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0,4 mm