Beiträge von Fantine

Zitat von humppabrother

Der originale Zündzeitpunkt ist 17° v. OT.

Siehe:

https://www.vespaonline.de/wsc/attachment…itung-pkxl-pdf/ (Seite 43)

Richtig, aber geht es hier um eine originale 50er ?

Volker war sehr freundlich und hat sehr zurückhaltend formuliert.

Weniger freundlich: Wereinen Zylinder für eine 51mm-Langhubwelle mit einer 43mm-Kurzhubwelle kombinieren möchte, sollte das Projeht schnellstmöglich begraben.

Was ist eigentlich an der RMS-Welle ( nicht original, aber es gibt schlechteres von RMS ) defekt ?

Ich gehe davon aus, dass du die Scheibe hinter der Feder des Starterritzels korrekt montiert hast.

Wenn du die Gehäusehälften zusammengefügt hast, sollte derKonus der Antriebswelle noch leicht von Hand zu drehen sein. Bleibt das so, wenn der Kickstarter anfängt zu klemmen ?

Ich hatte eine andere Vorstellung von "höheren Drehzahlen".

Ab etwa Halbgas ist die HD allein bestimmend für das Gemisch, aber von HD74 weiter abzdüsen würde ich nur probieren, aber nicht auf Dauer fahren wollen.

Zitat von windsurfgleiten

Allerdings ist das jetzt kein besonderes Setup, ist ein 16.16F mit 74er Hauptdüse.

...

Ich habe einen innenliegenden O-Ring im VErgaser und daher die Hülste bisher nicht so ernsthaft in Betracht gezogen.

Was meint ihr? Was soll ich testen und tun?

VG, Malte

Keine Ahnung, ob das original ist. Aber ein Filzring gehört da nicht rein...

Danke für die Erläuterung

Wenn der ZZP auf 19 Grad v. OT. steht, sollte das okay sein.

Hast du mal versucht, den Motor unterhan der Drehzahl zu halten, ab der das Stottern beginnt ? Wie sieht die Kerze aus, wenn du eine längere Strecke in diesem Bereich geblieben bist, der Motor aber warm ist ?

Kannst du " höhere Drehzahlen " etwas eingrenzen, z.B. durch eine Angabe der Geschwindigkeit in Gang X?

Es ist ebenso wahrscheinlich, dass deine Batterie nicht geladen wird.

Du brauchst ein sog. Multimeter, mit dem du Gleichspannung DC im Bereich 0 bis 20V messen kannst.

Miss als erstes die Ruhespannung der Batterie ( beispielhaftes Ergebnis 12,8V = guter Ladezustand ).

Starte den Motor und miss, ob die Spannung an der Batterie ansteigt und mit steigender Drehzahl weiter steigt - mehr als 13,5,besser noch mehr als 14V sollten erreicht werden.

Wenn nicht, würde ich im ersten Schritt den schon genannten Ladeegler ersetzen und erst anschließend an die Lichtmaschine denken.

Erst wenn alle Werte in Normbereich liegen, würde ich nach Stromdieben suchen.

Was heißt " variiert um..." ? Wandert der ZZP oder weicht er um 2-3 Grad von der statischen Einstellung ab ?

Die aufgezählten Kerzen decken ähnliche Wärmewerte abund sind alle verwendbar, ggf. auch noch die B8HS.

KEINE DICHTMASSE zwischen Zylinder und -kopf!!!

Der "Siff" dort ist meist völlig harmlos - und hat mit deinem Problem ohnehin nichts zu tun.

Die Verbindungsscheißnaht zwischen Ansaugrohe und -flansch fällt bei jeder Schweißprüfung durch, ist aber trotzdem meistens gasdicht, solange sich keine Rissbildung neben der Naht zeigt.

Und wenn der Vergaser - wie schon geschrieben - verdrehfest auf dem Stutzen gelemmt sitzt und so weit aufgeschoben ist, dass der O-Ring trägt, ist diese Verbindung auch gasdicht.

Du solltest besser in der Rubrik"Suche" fragen, vielleicht sogar unter Bezeichnung der gesuchten Teile.

Erfahrung habe ich bei der PK nur mit dem 16/15 ( ebenfalls mit O-Ring ), der ein sehr ähnliches Verhalten wie deiner gezeigt hat.

Ich habe das "Hochdrehen" nur dadurch in den Griff

bekommen, dass ich keinen dauerhaft stabilen Leerlauf mehr hattem habe aber den Motor auch nicht gepalten und die WeDi erneuert.

Den Ansaugstutzen ( 2-Loch ? ) zu überprüfen schadet nicht, auch wenn ich bei deiner Beschreibung eher auf einen zu groén Spalt unter dem Schieber in der Leerlaufposition tippe.

Sorry, falsch geschaut. Ändert aber nichts, da HS Kurzgewindekerzen sind.

Zahnbürste schadet nie...

Da habe ich schon schlimmere erste Gewindegänge gesehen, aber in der Tiefe sieht es sehr verdreckt aus.

Ich habe die beste Erfahrung mit folgendem Vorgehen:

Druckschraube aus dem Abzieher entfernen - Rostlöser reichlich auf das Gewinde - Abzieher von Hand in die ersten Gewindegänge eindrhen, nicht verkanten - sobald Widerstand fühlbar wird, wieder gerausdrehen - wieder Rostlöser und wiederholen, bis du am Gewindeende angekommen bist.

Wenn du nur wenige Gewindegänge nutzt, ist die Gefahr groß, dass die wenigen Gänge ausreißen.

B6HS = Kurzgewinde - kann also nicht die Ursache sein.

Kickstarter "knackt" - ohne dass er sich bewegt, oder lässt er sich durchtreten ?

Wenn du die Kupplung ziehst - kannst du dann das Polrad drehen ? Wenn ja, spricht vieles für einen Fehler im Bereich Kickstartermechanik.

Zitat von Jonnyfree

Hallo zusammen, könntet ihr mir helfen?

Ich benötige für eine XL2 1993 Schalter ein silentlager hinten beim Stoßdämpfer.

Habe schon 2 bei eBay bestellt waren beide falsch.

Könnte mir jemand einen Link senden?

Danke euch !

Ganz wichtig: Passende Clips ( rundes oder rechteckiges Profil, je nach Nut ) verwenden und korrekt einsetzen.

Eine Verabschiedung ist immer die Folge eines Montagefehlers oder falschen Clips.

Gaaanz wichtig: Den RMS zurückschicken ( wenn das noch möglich ist ) und etwas Besseres kaufen.

Bitte nicht fragen: Welcher ist besser ? Jeder, der nicht von RMS kommt...

Zitat von Dennis96

Ich suche doch die ganze Zeit wie wild. Was willst du mir damit sagen?

Dass du dich auf Kraftstoff versteift hast, ohne an andere, möglicheUrsachen zu denken.