Schwer vorstellbar, dass ein neuer Zylindersatz mit intakten Ringen korrekt montiert weniger als 3 bar Kompression bringt und keinen Mucks von sich gibt.
Vielleicht bedeutet ECO in diesem Fall Schonung der Umwelt ( läuft nicht - schadstofffrei )...
Der 3-Kanal-DR ist ein guter Kompromiss,
Was kostet ein Kolben, was ein komplettes Zylinderset ?
Meine Einschätzung der Lauffläche beruht auf schlechten Fotos in den noch verbauten Zylinder mit Kolben,
Vielleicht stellst du mal Bilder von der Qualität wie die beiden Letzten vom Zylinder ein, wenn du tatsächlich nur ein Kolbenset kaufen willst.
Welcher Zylinder ist das eigentlich ? POLINI ?
Nun, ich normalerweise auch nicht.
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Grundsätzlich funktioniert das natürlich überall wo Gleichstrom zum Einsatz kommt, auch wenn das Vehikel selbst nicht über eine Batterie verfügt und seinen Gleichstrom aus Wechselstrom herstellen muss.
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Genau deshalb halte ich deinen Test, der mehr als ein Durchgangstest ist, für gefährlich, Conrad - die XL2 ohne Batterie stellt keinen Gleich- aus Wechselstrom her ( den sog. Hupengleichrichter lasse ich mal außen vor ).
Zugegeben, ich habe erst jetzt das komplette Thema überflogen und deinen Beitrag, Conrad, tatsächlich nicht zuende gelesen, als der mit "wenn su eine Batterie hast und die geladen ist...".
Auf die Idee, für eine schlichte Durchgangsprüfung an eine XL2 ohne Batterie eine 12V-Autobattrie zu lemmen, wäre uch allerdings nie gekommen...
Du mutest uns einiges zu, mkulusi ( Bilder sind irgenwo im Thread ).
Sind das die , zu denen ich geschrieben habe, dass mir der Zylinder verschlissen erscheint ?
Wenn ja: Gebrauchter Kolben und -ringe in einen verschlissenen Zylinder sind ein Traum...
Macht nix, wenn der Roller keine Batterie hat.
Du kannst eine x-beliebige Autobatterie zum testen nehmen.
Die beschriebene Testreihe kann dann nach wie vor, wie beschreiben durchgeführt werden, einziger Unterschied: Zusätzlich Minus-Pol der Batterie mit dem Chassis des Rollers verbinden.
Nein, bitte nicht!!!
Der Blinkgeber der XL2 ohne Batterie benötigt Wechselspannung (AC).
Was willst du da mit einer externen Batterie testen ???
Die Umstände, unter denen der Motor gestorben ist, sprechen für einen Schaden mit Kompressionsverlust als Folge. Da schließe ich mich Volker an.
Und da ein intakter Motorkeine Kerzen frisst, könnte der Sterbeprozess schon etwas länger angedauert haben...
Auch wenn du dich schon entschieden hast, Thomas:
Volker hat auf deine Frage nach dem Riss bisher nicht geantwortet. Gesehen habe ich auf dem von Volker erwähnten Foto auch keinen Riss, aber die über die Entlüftung ausgetretene Getriebeölmenge ist schon verdächtig und für mich auch wegen der Ablaufrichtung nicht durch einen Liegendtransport zu erklären.
Ich würde vor einer Teilebestellung die Zerlegung komplettieren und das leere Gehäuse reinigen ubd sorgfältig absuchen.
Hast du dir das von lelox verlinkte Thema zur Drehschieberreparatur durch Kleben angeschaut ? Der Drehschieber arbeitet mit einer intakten Kurbelwelle berührungslos, will sagen, ichhalte eine Instandsetzung auf diesem Weg durchaus für möglich.
Und zum Schluß: Verschwende deine Zeit nicht mit Dichtigkeitsprüfungen unter Einsatz unterschiedlicher viskoser Flüssigkeiten. Das Ergebnis sagt wenig aus,,,
Manchmal kommen wir hier etwas flapsig rüber, Thomas - aber das ist meist nicht bös gemeint und oft eine Folge der Fragestellung.
Ein Beispiel: Du fragst, ob man Späne mit Druckluft aus dem Kurbelhaus auch ohne Spaltung / Zerlegung und Ausbau der Kurbelwelle restlos entfernen kann ( meine Interprätation einer deiner Fragen ).
Man kann - wie Jack - diese Frage als Aprilscherz einstufen, wenn man das Ausmaß der Zerstörung, die Beschädigung der Steuerwange der Kurbelwelle und deine Mitteilung berücksichtigt, dass sich die Kurbelwelle am Drehschiebereinlass verklemmt hat.
Man kann auch - wie Volker - schreiben: Motor wieder komplett zerlegen - denn darum wirst du nach den Bildern, die eine gute Beurteilung des massiven Schadens zulassen, nicht herumkommen.
Meine Meinung: Aus mir unbekannten Gründen hat eine Zertörung des Nadelkranzes zum Bruch des Kolbenbolzens geführt - Reihenfolge beliebig -.
Der Kolben hat ohne OT-Limit die Kerze gestaucht, die fliegenden Teile die Restschäden an Kurbelwelle und Gehäuse verursacht.
Die Ursache liegt weder in HD68 noch im ZZP.
Ich halte auch das Kippspiel des Pleuels ohne jedes Stossspiel nicht für die Ursache, schließe das aber auch nicht aus.
Die größte Wahrscheinlichkeit für mich: Verwendung gebrauchter und schon vorgeschädigter Teile und Fehler beim Zusammenbau.
Ein Beispiel: Der gebrochene Kolbebvolzen hat im Bereich, auf dem der Nadelkranz trägt, Rattermarken, die nicht in jedem Fall sämtlich unmittelbar vor dem Bruch enstanden sein müssen.
Ja, das sieht aus wie Kolbenmaterial auf der Zylinderlaufbahn, nicht wie Riefen.
Um den Schaden am Kolben und -ringen beurteilen zu können, musst du - wie auch immer - die letzte vernudelte Fußmutter entfernen und den Zylinder ziehen.
Es ist eigentlich schon zu spät, aber du hast deine Frage im (falschen) LF-Bereich gestellt...
Wer kommt auf die Idee Zylinderfußmuttern zu lösen, um einen Auspuff zu montieren ???
Sollte aber hier nicht die Ursache sein, ebenso wenig ein verdrehtes Polrad, wenn der Motor mit dem alten Zylinder lief und das Polrad nicht abgenommen wurde.
Ich kenne den Olympia nicht, vermute aber, dass er als Komplettset mit Zylinderkopf, aber ohne Kopfschrauben geliefert wird.
Ich habe schon bei DR-Produkten unterschiedlich tief gebohrte Gewinde im Zylinder gehabt. Du ziehst die Kopfschrauben dann mit Moment an; sie entwickeln aber keinen Zug und du hast keine Komprssion.
Ja, dem widerspreche ich nicht. Ich hatte aber den Fragesteller so verstanden, dass das nicht nur einmal, sondern mehrmals passiert ist
Und du hast sinnvollerweise sofort nachgeschaut.
Ich bin gespannt, welche Spuren Benni findet und welchen Zylinderhersteller er verbaut hat ( RMS wird es wohl nicht sein )
Waraum weisen wohl die netten Menschen von Sc auf die "Streuung in der Fertigungsqualität" hin ?
Bevor du die Leichtgängigkeit des Kupplungszugs wiederhergestellt hast, würde ich zu Testzwecken einmal den Klemmnippel aus dem Kupplungsarm aushängen.
Vielleicht greift der Kicker dann wieder...
Wenn das Hinterrad blockiert hat, kann das nach deiner Beschreibung eigentlich nur ein festsitzender Kolben sein.
Dazu passt aber nicht, dass du weiter schreibst, dass der Kolben nicht fest sitzt und der Motor sich ( sofort ? ) wieder starten lässt.
Motor original ? Dann sind die Beläge mit Sicherheit nicht verschlissen ( die vorigen waren es vielleicht auch nicht ).
Welches Öl verwendest du ?
Kannst du den Motor mit dem Kickstarter starten ? Wenn ja - wann rutscht die Kupplung ? Nach dem Einkuppeln ? Dauerhaft ? In jedem Gang ?
Ja, das "Silberne" ist der Schmelzdraht der Sicherung, die nicht durchgebrannt und deshalb in Ordnung ist.
Wenn ich lese: "Kabelbaum ist neu" und einige Funltionen sind nicht da, tippe ich blind auf den Kabelbaum, wenn mit dem Alten alles funktioniert hat.
Regler ist eher unwahrscheinlich (Batteriespannung sollte für Hupeund Starterrelais ausreichen ).
Wie sieht es denn nach einer Übernachtung aus ? Kannst du sie dann auch nur durch Anschieben starten ?
Wenn ja, würde ich eher davon sprechen, dass sie nur noch durch Anschieben zu starten ist - mit einer Ausnahme: Der Motor ist noch heiß ( in den ersten 20 Minuten nach dem Abstellen.
Absaufen ist dann eher unwahrscheinlich...
