Ich würde mal das Polrad abnehmen und die Zündung inspizieren, also Zündgrundplatte ausbauen und die Kabel gründlich prüfen. Eventuell ist sie auch trotz gezogenem Choke zu mager am Start und die erhöhte Luftfeuchtigkeit gibt dem Ganzen den Rest.
… daher war auch durchgehend der Kaltstart notwendig.
Kannst Du etwas beschreiben, was Du damit meinst?
Das ist ein SUPER Angebot.
Wenn es für dich möglich ist, wäre das die nächsten Wochen sicher die "schnellste" Lösung.
Den Rest klären wir per WhatsApp
Machen wir so. Dann geht Dir nicht soviel Haus-Zeit verloren und ich kann gleich mal testen, ob mir der technische Rundumschlag bei meinem kleinen Roadster gelungen ist 
Dann würde ich Dir anbieten, dass ich ihn an einem der nächsten Wochenenden bei Dir abhole, reinige, zerlege, mit neuen Lagern versehe und dann teilzusammengebaut zu Dir Volker PKXL2 schicke.
Ok, für den Preis kann ( und sollte ) man wohl zuschlagen...
Dann sehe ich zu, dass ich ihn bekomme.
Dieser Motor steht bei mir in der weiteren Umgebung zum Verkauf:
Frau Menzinger meint, dass ich den kaufen und revidieren sollte Volker PKXL2
Bitte plane auch den Durchstieg mit ein. Da scheint mir ein Vorbesitzer mittels Nieten Durchrostungen „repariert“ zu haben. Das kann Dir sonst strukturell erheblich Kopfschmerzen machen.
Danke für die Bilder. Das sollte sich gut ausbeulen lassen.
Da sind im Durchstieg aber auch noch ein paar ToDos. Lässt Du strahlen?
Dann hat sich wahrscheinlich gerächt, dass ich die Dichtung nur mit Fett eingesetzt habe. Die Dichtfläche sah so jungfräulich aus, dass ich dachte, das reicht.
Es ist in aller Regel der dünne Steg zwischen den beiden unteren Bolzen bei originaler Motorposition.
Da würde ich konsequent mit einer dünnen Lage Dirko HT arbeiten. Manche machen auch Stützkleckse unterhalb mit Dichtmasse.
Wollte dann nach dem Kickstarterproblem gucken. Da zeigte sich, dass das Getriebe voll Sprit gelaufen war.
Motor weiter gespalten. Der kupplungsseitige Simmerring sah völlig intakt aus. Wo kann das Problem noch liegen?
Das wird am Kurbelgehäuse durchgelaufen sein. Da ist dann auch grundsätzlich Ölsaugeralarm.
Ja, das kann gut sein. Leider gibt es keine Unterlagen. Lediglich die Leistungsmessung von 27PS. Ohne Ansaugstutzen 30
Puh, das ist massiv.
Du musst Dich langsam reinarbeiten in Dein Setup und behutsam Parameter verändern. Immer nur eines auf einmal, damit Du vorher/nachher testen kannst.
Läuft sie noch auf Drehschieber oder ist sie auf Membran umgebaut?
Hi Marco,
Danke für deine Rückmeldung.
Das Thema "Einfahren" wird im Netz ja sehr kontovers diskutiert. Ich glaube zu lange, ist auch nicht gut. Ich werde versuchen, es mit gesundem Menschenverstand anzugehen.
Einfahren ist bei einem Grauguss-Zylinder einer Vespa auch nicht nötig, wenn man alle Grate sorgsam angefast hat. Was wirklich wichtig ist, ist den Motor geduldig bei jedem Gebrauch warm zu fahren.
Wenn man den Motor aus falscher Fürsorge zu lange schont, bildet sich auf Dauer oben eine miniatureske Kante am Ende der Laufbahn der Kolbenringe und hemmt dann eher. Warm fahren und dann gib ihm ruhig, wenn Du sorgsam entgratet hast.
Das, was Du beschreibst, ist durch das Bauprinzip eigentlich nicht möglich. Die Feder drückt das Ritzel fest gegen die Kickstarterwelle und die wird von außen fest an ihrem Einbauort in Position gehalten.
Axial wird das Ritzel durch den Tannenbaum gehalten und geführt. Die Feder drückt es in den Tannenbaum und durch das Kicken treibt es diesen an.
Wenn also bei Dir das nicht der Fall ist und Du erst Kontakt zwischen Ritzel und Tannenbaum bekommst, wenn Du es auf den Tannenbaum "rutschen" lässt, stimmt unweigerlich etwas mit der Feder nicht.
Verklemmt geht aufgrund der Bauweise nicht. Beim Zusammensetzen wird das Ritzel auf den Tannenbaum geschoben und geführt.
Du musst den Motor wieder öffnen.
Was für einen Mikuni hast Du denn drin? Es gibt verschiedene 35er.
Und welche Bedüsung fährst Du gerade?
Der Mikuni ist natürlich auch etwas groß für den Motor dimensioniert. Das kann durchaus auch noch ein Thema sein.
Stimmt, im Test hört man die Boxen auch nur im Standgas. Möchte auch unseren Dorfsheriff nicht wecken
Du hast ja den Vorteil, dass Dein Setup schön eingetragen ist. Der Auspuffwechsel ist ja ein Downgrade. Ein kundiger Prüfer erkennt das und ist wahrscheinlich bereit Dir den Auspuff auf Sicht ohne weitere Fisematenten einzutragen. Ich würde darüber an Deiner Stelle mit dem Prüfer sprechen und dann den Auspuff wählen, den er Dir zusagt.
Bei den Boxauspuffen ist auch das Thema Bodenfreiheit nicht zu unterschätzen. Die Krümmer sind teils mehrere Zentimeter höher bzw. tiefer. Auch da gibt es von Freakmoped eine Übersicht, wenn Du suchst.
Der Stabilität tut das keinen Abbruch. Wenn Du das schön findest, kannst Du es problemlos tun.
Wichtig ist, dass Du mit einer Schablone ganz präzise arbeitest. Ich habe das vor vielen Jahren mal für jemand gemacht und mir aufgrund der schlechten Bohrposition einen Hilfsrahmen aus Holz angefertigt, der den Bohrer seitlich geführt hat.
Die Polinibox empfinde ich auf die Dauer als zu penetrant.
Wenn Du wie ich auch eher längere Distanzen mit höheren Geschwindigkeiten fährst, würde ich Dir zur SBox von Pipedesign raten. Fairerweise muss man sagen, dass der Bestellprozess gelegentlich langwierig sein kann und die Qualität muss wohl auch schwanken. Kann ich selbst zum Glück nicht bestätigen.
Du müsstest den Auslass ordentlich nach oben erweitern, damit die Steuerzeiten so halbwegs zum Auspuff passen. Für den Alltag ist ein Boxauspuff besser, wie Du selbst vermutest.
Der SIP Road ist leiser als die Big Box. Aber im Grunde sind alle ungefähr im gleichen Range.
Freakmopeds Test gibt Dir vielleicht auch Impulse für die Wahl.
Du bist hier im Unterbereich Automatik, der Auspufflink ist für eine Schalterin. Wenn das das Zielgefährt ist, bist Du richtig mit dem verlinkten Auspuff.
Dann lass ich das mal lieber mit dem Bremspedal.
Sorry, das habe ich übersehen. Ich will Dich keinesfalls „verdrängen“.
Rücklicht kommt von mir dieser Tage. Bremspedal samt Gummi auch.
