Beiträge von Micki

Ich habe das Gummi abgeschliffen. Jetzt passt alles. Probefahrt war top. Mit den neuen Gummis ist kaum noch Spiel.

Hallo, bei meiner 125er FL mit nur einem Schaltzug geht der 4. Gang schlecht bzw. manchmal gar nicht rein. Daher habe ich mir erstmal die Schalteinheit am Motor angeschaut. Die Gummis bei der Fixierungen des Schaltzugs am Motor sind am Auseinanderfallen bzw. lösen sich auf. Also habe ich neue Gummis bestellt. Damit die Gummis montiert werden können, muss der Schaltzug ausgebaut werden. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Schaltdraht am Ende verbogen ist. Ich habe den Draht also wieder gerade gebogen. Dann habe ich die Sicherungsscheibe entfernt. Dann das Halteblech entfernt und den Schaltzug rausgezogen. Neue Gummis montiert. Die neuen Gummis sind zu groß und die Nut für die Sicherungsscheibe wird vom Halteblech überdeckt. Ich habe schon versucht die Gummis zusammenzudrücken. Keine Chance, die neuen Gummis sind zu groß. Ohne Halteblech kann ich die Sicherungsscheibe montieren. Ich habe das Halteblech weggelassen. Dann den Schaltzug eingestellt und festgemacht. Die Schaltung funktioniert wieder top. Das Halteblech hat vermutlich die Funktion, dass mehr Anlagefläche zur Verfügung steht. Ohne Halteblech kann sich die Sicherungsscheibe evtl. lösen? Ich will es so nicht lassen. Was kann ich machen?

Ich werde so eine Art Klemme basteln. Rechts steht der Kickstarter raus. Ich glaube daher, dass ich nicht mit der Klemme irgendwo damit hängen bleibe.

Hallo, beim Aufbocken komme ich mit dem Fuß schlecht zwischen das Bodenblech und den Hauptständer. Man muss da den Fuß rein drücken, sonst kommt man an den Haupständer nicht ran. Es nervt und die Schuhe werden dreckig. Fehlen bei mir evtl. Anschlaggummis? Ich habe im Netz jemanden entdeckt, der seitlich am Haupständer noch etwas hingeschraubt hat. Dann kann man da den Haupständer problemlos runterdrücken. Gibt es das irgendwo auch zu kaufen? Andererseits steht sowas während der Fahrt raus. Da bleibt man dann schneller irgendwo hängen. Also auch nicht ideal. Daher vielleicht lieber einen Anschlag selbst basteln. So dass so 5cm zwischen hochgeklappten Hautständer und Bodenblech Luft ist. Dannt könnte der Haupständer aber beim Fahren in der Kurve aufsetzen. Also auch nicht ideal. Ich bin für Ratschläge dankbar. Ist ja vermutlich bei vielen Vespamodellen gleich konstruiert.

Hallo Vespagemeinde,

Ich würde mal gerne Eure Einschätzung zu meinem 2T Ölverbrauch hören.

Ich habe jetzt über 400km meinen 2T Ölverbrauch ermittelt. Der Ölverbrauch ist hoch, es sind rechnerisch 1:22. Es geht um eine Cosa 125. Benzinverbrauch knapp 4,5 Liter. Mein Fahrprofil liegt bei ca. 80 Prozent Volllast und 20 Prozent innerorts mit vielen Ampeln. Die Höchstgeschwindigkeit liegt laut Tacho etwas über 90 km/h. Das passt ganz gut, weil ich viel Bundesstraße mit 80kmhTempolimit fahre.

Ein 2T Ölverbrauch von 1:50 wäre mir lieber. Theoretisch könnte ich das Pumpenrad der 80ccm-Motoren einbauen. Allerdings funktioniert alles momentan gut. Durch den großen Volllastanteil kann kein niedrigem Verbrauch beim 2T Öl und beim Benzin erwartet werden. Daher würde ich sagen, dass geht so in Ordnung.

Der E-Choke ist seit ca. einer Woche eingebaut und funktioniert so wie er soll. Ich werde den Umbau auf manuellen Choke nicht machen, der Aufwand ist mir zu groß.

Mit einem neuen Hupengleichrichter sind es 12V. Vielen Dank für die hilfreichen Antworten.

Auf den Mix mit AC und DC muss man sich auch erstmal einstellen.

Ich habe immernoch zu wenig AC. Nach dem Wechsel des Hupengleichrichters waren es nur noch 5V AC. Ich werde es mal einem neuen Spannungsregler probieren.

Ich habe jetzt das Problem, dass ich jetzt nur noch 50V messe zwischen rot-schwarz und weiß. Als ich heute das erste mal gemessen habe, waren es an den gleichen Kabeln 12V. Ich habe mal ein Foto mit den 50 Volt gemacht.

Wechselstrom am Eingang Hupengleichrichter habe ich heute auch nochmal mit 6.5V gemessen.

Ich denke der Hupengleichrichter spinnt.

Oder sind 6.5 Volt zu wenig und daher kommen 50V raus? Vermutlich eher nicht.

Bei abgezogen grün-schwarz-Kabel sind es 0 Volt. Beim drücken der Check-Taste auch 50V. Ich habe mal rot-Schwarz am Schalter am Lenker gemessen, sind auch 50V.

Ich habe jetzt am Hupengleichrichter nochmals gemessen. Wieder rot-schwarz gegen weiß: 50V. Ich habe auch mal am Schalter mit der Check-Taste hinten an den Kabeln an der Platine gemessen, auch rot-schwarz gegen weiß: 50V.

Entweder spinnt mein Hupengleichrichter oder ich habe ein Problem mit der Masse Gleichstrom?

Falsch Messen ist Mist! Das rot-Schwarze Kabel gegen das weiße Kabel am Hupengleichrichter sind fast 12V. Dann habe ich die grün-schwarze Kabel an den Dioden abgezogen und gegen das weiße Kabel gemessen. Es wird zuviel Volt angezeigt.

Ja, da stimmt etwas gewaltig nicht. Ich habe jetzt überhaupt kein Plan mehr wie ich weiter machen könnte.

Was passiert wenn der Hupenspannungsregler nur 6,5 V bekommt? Die Lichtmaschine liefert wohl mur 6,5V statt 12,x bis 14,x Volt. Ist der Hupengleichrichter kaputt?

An was kann es liegen, dass von der Lichtmaschine nur 6,5V kommen? Ich kontrolliere mal die Kabel an der Lichtmaschine.

Wie könnte ich jetzt sinnvoll weitermachen?

Ich könnte mir vorstellen, dass die Cosa so schon länger läuft und die restliche Elektrik davon nicht beschädigt wird. Irgendwie komisch, dass bei 29,5V nicht mehr kaputt geht…

Am einfachsten wäre ein Öltank der Cosa 1.

Am Gleichrichter habe ich mit Wechselstrom gemessen. Es liegt drei mal 6.5V an.

Ich habe zwischen dem grün-schwarz-Kabel an den Dioden bei gedrückten Ckeck-Taster gemessen. Als Masse habe ich die Schrauben an der Hupe genommen. Es kommen 29,5V an. Dann habe ich am Hupengleichrichter zwischen dem rot-schwarz-Kabel und dem grauen Kabel gemessen. Es kommen auch 29,5V an.

Die restliche Gleichstromelektrik funktioniert komischerweise. Ich messe mal noch an weiteren Stellen.

Die Glühbirnen habe ich nicht da. Ich habe zum überprüfen die Glühbirne von der Öltankanzeige am Leerlauf ausprobiert. Hat nicht geleuchtet. Dann habe ich die funktionierende Glühbirne vom Leerlauf genommen und an der Öltankanzeige ausprobiert. Dabei ist dann die Glühbirne kaputtgegangen.

Ich werde auch einen neuen Hupengleichrichter ausprobieren. Könnte ja sein, dass der Gleichrichter nicht mehr konstant 12V bereitstellt.

Das andere ähnliche Thema ist hilfreich. Der Schaltplan ist auch sehr hilfreich. Allerdings verstehe ich die Funktion der Dioden nun so, dass Strom nur in eine Richtung durchgelassen wird, aber nicht den Strom begrenzt. Dann sind meine Dioden wohl in Ordnung. Warum brennt bei mir die Glühbirne durch? Die anderen Glühbirnen wie Leerlauf brennen nicht durch. Die Glühbirne für zu wenig Bremsflüssigkeit geht auch nicht. Die restliche Elektrik (Blinker, Hupe, Licht) funktioniert.

Ich würde jetzt als nächstes das grün-schwarze Kabel an beiden Dioden abklemmen und mit neuen Glühbirnen (bzw. mit Multimeter) mal den Schwimmer im Öltank und bei der Bremsflüssigkeit runterdrücken.

Ich vermute jetzt folgendes. Das grün-schwarze Kabel kommt vom Check-Schalter. Meine Dioden sind kaputt und beim Drücken des Chec-Schalters geht zu viel Strom durch die Dioden und die Glühbirne brennt durch. Könnte das so sein?

Wie viel Watt haben eigentlich die Glühbirnen? Es gibt welche mit 1.2 Watt und welche um die 2 Watt?

Wenn ich jetzt erstmal das grün-schwarze Kabel abziehe ist der Check-Taster deaktiviert und es müsste bei zu niedrigem Ölstand trotzdem die Lampe angehen?

Ich prüfe momentan die Kabel. Die Kabelfarben am Kabelbaum am Stecker zum Öltank sind blau und rot-schwarz. Wie finde ich die Kabel vorne wieder? Geht das blaue Kabel zur Kontrolllampe? Geht das Kabel bis unter die Kaskade oder hoch bis zum Lenker?

Bei rot-schwarz würde ich mal Gleichstrom plus vermuten. Das messe ich mal bei laufendem Motor. Daher würde ich sagen das blaue Kabel geht nach vorne.

Was passiert eigentlich wenn ich die Stecker an den Dioden abziehe. Ist dann nur die Funkion der Check-Taste deaktiviert?

Wenn der Geber im Öltank ohne Öl verbaut ist und ich eine elektrische Durchgangsprüfung mache fließt Strom. Bei aufgefülltem Öltank fließt kein Strom. Der Ölgeber funktioniert jetzt also.

Ich habe den Ölgeber ausgebaut und gereinigt. Jetzt funktioniert der Ölgeber. Leider leuchtet die Öllampe nicht. Ich habe die Glühbirne am Tacho gewechselt, die alte war kaputt. Dann habe ich bei laufendem Motor und vollem Öltank die Check-Taste gedrückt. Die Birne hat kurz geleuchtet und ist durchgebrannt. Was ist defekt? Könnten die Dioden Probleme machen?

Ich habe den Verdacht, dass meine Ölanzeige für das 2-Taktöl nicht geht. Eigentlich sollte ja bei leerem Tank die Lampe angehen. Ich habe zur Kontrolle das Öl am Schlauch zur Ölpumpe abgelassen. Dann mal an dem Stecker der vom Geber im Öltank kommt eine elektrische Durchgangsprüfung gemacht. Es geht kein Strom durch. Da ich nicht weiß, ob der Geber ein Schließer oder Öffner ist, habe ich bei vollem Tank noch eine Durchgangsprüfung gemacht. Es fließt auch kein Strom. Eigentlich hätte ich erwartet, dass bei leerem Tank Strom fließen sollte. Bei leerem Tank ist auch die Lampe nicht angegangen. Kann man das so überprüfen? Ist der Geber ein elektrischer „Schließer“?

Als nächsten Schritt würde ich mal zum Überprüfen den Geber aus dem Öltank ausbauen.