Beiträge von 125vnb6

....endlich wieder ein wenig weiter machen können.
Nach der Zitronensäure (war eine Woche im Tank) und ordentlicher Reinigung ging es heute ans Versiegeln des Tankes.
Wie gesagt, nochmals möchte ich das Ganze nicht mehr machen, da die Kosten und der Zeitaufwand in keiner Relation
zu einem gebrauchten Tank stehen. Aber mir war es ein Anliegen das Ganze mal zu probieren und glaube ich habe es ge-
schafft. Wie gesagt der Tank war 1 Woche absolut dicht in der Entrostungsphase und das funktioniert auch mit der Zitrone-
säure ganz gut. Beim anschließenden Versiegeln mit Por 15 ist unbedingt darauf zu achten, dass der Tank absolut trocken, sauber
und kein Rost vorhanden ist. Wenn mit Säuren auf Phosphorbasis gearbeitet wird (Fedox etc.) dann wirklich schauen, dass gründlichst
gespült wird. Bei mir ging die Zitronensäure bis aufs Blech und es war alles blank, daher habe ich mir ein zusätzliches Säurebad er
spart. Das Ausschwenken des Versiegelungslackes ist mühsam, da es relativ gleichmäßig und über einen längeren Zeitraum erfolgen
soll. Ich habe heute so knapp 1,5 Std geschwenkt (leider wird in der Beschreibung keine genaue Zeitangabe gemacht).
Austrocknen des Lackes mindesten 48 Std. (bei mir wird es länger) unter geringer Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankung
(dadurch könnten Risse entstehen)

und nachdem ich noch Zeit hatte, auch gleich mal ein wenig um den Motor gekümmert. Da die Typisierung bzw. Zulassung eigentlich
in meinem Fall nur über das "momentane" Beibehalten des Originalmotors erfolgen kann, muss ich da leider ein wenig mehr als ge-
plant investieren. Heute war mal das Umfeld Zündung dran. Einziges wirkliche Manko am Fahrzeug sind die verwendeten Schrauben.
Aufgrund des anscheinend relativ hohen Fe-Gehalt, total verrostet. Wodurch die Führungen der Kreuzschrauben beim Ansetzen eines
Schraubendrehers sofort zerbröseln. Jede der Kreuzschrauben ein absolutes Geduldsspiel.

...leider auch beim Polrad sind nicht herkömmliche Muttern verwendet, sondern zur Sicherung ein Mutter mit Außengewinde
und Schlitzführung, da muss ich mir auch erst mal ein entsprechendes Werkzeug basteln um an die ZGP zu kommen, mal schauen .......

...du kannst auch wunderbar mit der Stroboskoplampe optisch feststellen, ob du Zündaussetzer hast.

Meistens wenn einer der beiden Bauteile (Unterbrecher,Kondensator) schwächelt, führt es zu Schäden am anderen Bauteil, daher
ist meine Vorgangsweise immer: Ich wechsel beide Bauteile (und gönne ihr auch noch einen neuen gefetten Schmierfilz).
Das ist mir die Sache einfach wert um nicht ständig an der Zündung herum fummeln zu müssen.

Minimalisten wechseln nur einen Bauteil und wundern sich anschließend warum die Sache ebenfalls nicht läuft und schieben das
Ganze dann auf die S.........Kontaktzündung. Weiters sollten natürlich alle Kabelverbindungen kontrolliert werden, bis hin zum
Kerzenstecker. Wäre nicht das erste Mal das Aufgrund von Vibrationen, Kabelbrüchen oder Isolationsschäden ein Motor in den
höheren Drehzahlbereichen Aussetzer hat. Zündspulen solange sie nicht innenliegend sind, gehen eigentlich in der Regel nicht so schnell
kaputt, wobei das natürlich auch eintreten kann.

...du sollst auf den Wert abblitzen, den der Hersteller deines Zylinders vorgibt und nicht auf den Zündzeitpunkt der
bei diesen Modellen in der Originalausführung vorgesehen ist.
Soweit ich informiert bin, hat der DR102 eine Vorzündung von 17° (aber auch das sollte eigentlich im beigelegten
Datenblatt ersichtlich sein) bzw. musst dich halt schlau machen.

....und hoffentlich hast auch den Kondensator gleich gewechselt, denn auch der verursacht bei Defekt ähnliche Sypmtome
Ich für mich, gehe bei den Kontaktzündungen in Kombination mit Tuningzylindern sogar soweit, dass ich den Unterbrecherkontakt
ein wenig unter den vorgeschriebenen 0,4mm einstelle. Das mache ich aber nur bei Drehzahl orientierten Zylinder, da kann es
schon mal vorkommen, dass der Unterbrecher sonst mech. und zeitlich bedingt nicht mehr mit der Drehzahl mit kommt.

Die Aussage 19° bezog sich auf die momentan bei Dir eingestellte Grundeinstellung der ZGP (mit fluchten der Markierungen)

Der Vergaser wird immer erst "fein abgestimmt", wenn alle dafür notwendigen Komponenten für eine optimale Verbrennung gewährleistet
sind und dazu gehört nun mal auch die Zündung .

...ich gebe Dir da schon recht, der Dr ist ein Bauernzylinder, der durchaus eine nicht korrekte Zündeinstellung überlebt.
Ob du aber ohne Abblitzen teure Tuningskits fährst und da meine ich jetzt nicht 70 € Zylinder überlasse ich dann Dir.
...und im übrigen schreibst du PK S haben werkseitig 17° Vorzündung, das ist aber falsch, denn die haben 19°.
Deine Angabe bezieht sich auf die PK XL Modelle, da wären es 17°

Nachdem aber PKKoxi Probleme beim Abstimmen seines Motors hat, würde ich sehr wohl die Zündung überprüfen, es lässt sich dabei
auch feststellen ob Zündaussetzer bestehen. Es kann da leicht passieren, dass aufgrund der Umbaumaßnahmen und auch Fertigung-
toleranzen, dann keine 2° Differenz sind sondern 3-4° und dann schaut die Sache schon mal ganz anders aus. Im übrigen würde ich
auch gleich nochmals den Unterbrecherkontakt überprüfen ob der wirklich ordentlich eingestellt ist.

PS: den Klassiker "Polradkeil" hast aber eh schon überprüft?

Ohne die Zündung auf ihre ordentliche Funktion überprüft zu haben, macht es für mich wenig Sinn seinen Vergaser abzustimmen, noch dazu
kommt, dass aufgrund der eventuell "grob" verstellten Zündung dann auch noch der Wärmewert der Kerze nicht passen könnte.

Du siehst, da summiert sich dann ggf. einiges zusammen

@fgib98...in sämtlichen Betriebsanleitungen von mir und auch im Wiki-GSF steht bei Vorzündung PK und PK s
19° woher hast du denn die 17°?

Wenn die auf original Markierung steht dann sollten das 19° sein. Der Dr 102 hat glaube ich 17° Vorzündung, somit liegst du da schon mal um
2 ° daneben (+- Fertigungstoleranzen).
Eine Vergaserabstimmung macht nur dann Sinn, wenn auch die Zündung korrekt eingestellt ist sonst drehst dich im Kreis

gestern kamen dann auch die bestellten Zündschlüssel und einen habe ich dann mal zur Probe für den Lichtschalter passend gemacht.
In meinem Fall wieder was von der Ural.

Wie ich schon mal geschrieben habe, eines der begehrten Ersatzteile ist eben dieser Zündschlüssel, der allerdings bei den meisten Fahrzeugen
fehlt. Diese Schlüsssel gehen, was ich verfolgen konnte zw. €100 und €150 über den Ladentisch. Da mir der Preis deutlich zu hoch ist, habe ich
mich nach einer Alternative umgesehen (aus der Ukraine um knapp € 4 / Stk bei heimischen Ostblock-Teile Händler wird er um das doppelte aufwärts gehandelt bei gleichen Versandkosten). Der Schlüssel ist relativ wuchtig von daher musste ich ihn ein wenig bearbeiten, mehr geht leider nicht, da er nicht voll gegossen ist sondern mit Hohlraum.

Original (gab es in mehreren Farben)

Nachbau Ural (da werde ich mich aber noch umschauen ob was schmäleres passend gemacht werden kann)
Funktion ist aber gegeben

gleichzeitig auch zum Versperren des Seitendeckel

@ aarwespe :......nicht neidig sein, du hast dafür die schöneren Frauen und schnelleren Moped´s (oder auch umgekehrt) und somit
gleicht sich doch im Leben alles wieder aus!

aber zurück zum Thema !

heute kam mein Tacho, leider habe ich mich zu früh gefreut die Serie die ich erstanden habe (Bez. 1578-65) für die Typen
M-72, K750, MW, Dnepr, Ural sind leider zu groß. Es muss hier wirklich ein (original Tacho) mit der Bezeichnung (1578-52)
verbaut werden...also einer mit knapp 70mm Durchmesser (Chromring ca. 78mm).Ist aber weiter nicht dramatisch um €20
kommt er in meine Tachosammlung

(Tacho Ural mit Tachobeleuchtung)

dafür habe ich einen PAL Tacho von einer JAWA ausfindig machen können, der würde mir auch gefallen

die Tachos sind jetzt nur mal für die Zukunftsversion, wenn das Moperl über 100km/h rennen soll (wird), damit
nicht ständig dann auf Tachoanschlag gefahren wird (der Originale funktioniert)

...Danke, mal sehen.....
Ein rotes Minus - Strichlein habe ich mir allerdings heute auch schon geholt, beim Citrusfrische besorgen, da wurde ich gleich mal in einer 30er Zone geblitzt.

aber dafür wurde ich heute auch schon belohnt.
Ein Freund aus Wien, kann mein "herumzangeln" am Boden in meinem Alter nicht wirklich sehen und
hat mir eine kleine Hebebühne geschenkt und die wurde heute als Überraschung geliefert.

...man wir echt zum Kind mit solchen Spielsachen, habe den Roller garantiert 10* rauf und runter fahren lassen

..so nachdem ich einige Anfragen eingeholt habe bezüglich Tank schweißen und ich mir mehrere Absagen eingehandelt habe, habe ich das
Ganze selber in die Hand genommen.
Wie gesagt es ist natürlich machbar, allerdings auch eine sehr undankbare Arbeit, wo vor allen der Arbeitsaufwand nicht wirklich absehbar ist,
bis das Ganze dicht ist. An gewerbliche Tanksanierer "Oldtimerwerkstätten" braucht man sich da in der Regel nicht wenden, die eingeholten
Kostenvoranschläge fingen bei knapp €300 an. Teuerster war €440.--. Für einen Rollertank also nicht wirklich relevant.
Ich bin ein sehr mangelhafter Schweißer und habe auch nicht die Möglichkeit, von daher musste ich mir etwas anderes überlegen.
Ich stieß dann auf verschiedene Ausführungen mit Epoxy- Harzen und entschied mich dieses einmal zu probieren (mehr als in die Hose gehen
kann es ja nicht..) Ein Ersatztank wäre sicher zum Auftreiben gewesen, aber wie gesagt meiner ist O-Lack und somit wollte ich Ihn erhalten

....und wie am Anfang schon gesagt es ist eine Russin und daher darf man auch russisch ans Werk gehen

Tank wurde mit Pelox an der Unterseite entrostest und auch an den Lochränder im Inneren des Tankes, danach sauber und ordentlich
gespült (wichtig da Pelox in Holräumen bzw. auch bei Tanksanierungen nicht angewendet werden soll), danach getrocknet (Heißluftfön)
an den großen Löcher habe ich dünnmaschiges Metallgewebe von innen angepunktet und habe die Stellen mit Flüssigmetall großzügig
verschlossen. Das ging auch ganz gut von Innen mit einem groben Pinsel. Danach habe ich die verschlossen Stellen noch zusätzlich mit
einem Zweikomponeten Harz überzogen. Ebenfalls wieder abtrocknen lassen und danach mit Rostschutzgrundierung den Tankunterteil
lackiert.

Momentan wird der Tank innen entrostet mit Zitronensäure (Fdox habe ich mir nicht getraut einzusetzen). Ich fahre mal eine dreitages
Kur mal sehen wie nachher alles ausschaut. Nach 24 Std habe ich heute mal die Zitronensäure gewechselt und mal mit der Spax-Methode
den groben Dreck entfernt bzw. mal rausgespült. Tank ist nach wie vor dicht und man kann an der Innenseite bereits das blanke Metall erkennen.Neue Mischung und nochmals 48 Std volles Programm dann sollte eigentlich das Gröbste überstanden sein.

Anschließend werde ich den Tank, so wie es pornstar vorgeschlagen hat, mit Por 15 versiegeln.
Das Versiegeln ist dann mit Abstand die nervigste Arbeit, aber von der wird abhängen ob das Ganze dann längerfristig dicht ist
oder nicht. Nachdem bekanntlich nichts für die Ewigkeit ist, bin ich schon zufrieden wenn er die nächsten 5 Jahre hält..

Materialkosten mit Versiegeln bei knapp € 70 (man ist bereits bei der Variante bei den Kosten von einem Ersatztank)

Tanksieb war ebenfalls original verbaut, da gibt es ebenfalls von den Simson Moperl einen günstigen Ersatz für
knapp € 2,00 (muss allerdings für einen 60mm Stutzen sein !!!)

Nachdem aber ein Tank immer nur so gut funktioniert wie sein Benzinhahn, habe ich mich diesem auch gleich mal angenommen.

Modell orig: KP-12 (es sollte auch ein KP-15 passen)
Nachdem Reinigen und Zerlegen auf Funktion geprüft
Dichtung Wassersack leider porös und undicht (Masse 28mm außen und 16mm innen) da muss man auf eine Alternative zurückgreifen, ich
habe da nicht passendes gefunden. Ersatzdichtung wäre vom Wassersack Trabbi (Masse 28mm außen und 24mm innen)
Das Innenmaß ist nicht so wichtig, aber das Außenmaß muss unbedingt 28 mm haben (Gehäuse Wassersack hat 27,7mm).
An der Verschraubung mit dem Tank ist eine Fiberdichtung (Innendurchmesser 14mm o. 15mm Außen mind. 21 mm)
Sollte der Benzinhahn am Hebel selbst undicht sein, dann ist es blöd, da da drinnen eine Korkdichtung verbaut ist und
man auch einen spez. Schraubendreher benötigt um die Verschraubung zu lösen (ansonsten passen da die Korkdichtungen
der Ever Best benzinhähne).
Alternativ gibt es auch Nachbauhähne aus russ. Produktion (im Auktionshaus etc.)und da ist um ca. € 15 nicht´s verhaut

meiner wird noch zusätzlich mit einem Steigrohrsieb versehen, damit ich ggf. nicht die ablösende Beschichtung im Filter des
Wassersackes habe

..so das war es mal wieder, es sollte aber klar sein Tanks werden normalerweise geschweißt, dass was ich hier mache ist Pfusch
auf etwas höheren Niveau und der Ausgang noch ungewiss von Haltbarkeit mal ganz zu schweigen........

gerade war der Postler da, mein Ersatzführerschein ist auch endlich eingetroffen!!

@Pornstar : siehst und ich habe mich schon gefragt, was ich mit dem überschüssigen Raum da unten anstelle aber das nehme ich mir zu Herzen.
Ist ein neuer Ansatz bei der Elektrik. Bezüglich Schweißen, das kann ich leider nicht mal ansatzweise so gut wie du und du behauptest ja schon von Dir, dass das
nicht dein Spezialgebiet ist , von daher werde ich mich eines "Profis" bedienen....und machen lassen

...wobei ich habe noch Glück gehabt, denn ich wollte schon übermotiviert vor Tagen den Tank unter Zitronensäure setzten, abgehalten hat mich nur der verharzte
Benzinhahn, hätte eine nette Überraschung gegeben wenn sich 10 Liter verdünnte Zitronensäure nächtens in der Garage verteilt hätten...
aber was tut man nicht alles um es knattern zu hören...
...aber egal wird halt vorübergehend ein anderer Tank reingehängt

so habe heute auch schon weiter gemacht und die gestern "eingelegten Teile" gereinigt und wieder zusammengebaut

wie gesagt Benzinhahn ist ein M14*(1.25 o.1.50) Gewinde, also wer sich die Mühe nicht machen möchte den aufzuarbeiten, da gibt es jede Menge an Nachbauhähnen
wichtig aber, der Benzinhahn sitzt in Fahrtrichtung gesehen auf der linken Seite, daher wie beim Original einen nehmen der einen geraden Abgang hat bzw. einen
der leicht nach rechts neigt, somit wäre der Kraftstofffluss besser gewährleistet.

Vergaser ist ähnlich aufgebaut wie die Dellorto Vergaser (TA18 und Konsorten), da sollten auch die Dichtungen passen (Verschraubung HD und Schwimmerkammerabdeckung)
Hauptdüse soweit ich es entziffern konnte Größe 65, Nadelstellung 2 Kerbe von oben, Schwimmer ist dicht
...aber wie die Sitze der Nadel beisammen sind und ob die Schwimmernadel wirklich schließt wird der Test erst weisen, das sind halt leider die Knackpunkte an diesen
Vergasertypen. Chokeeinrichtung sitzt am Luftfilterdeckel (manuell auf / zu)
Anschlußweite 26mm (Durchlass innen ca. 22mm)

sollte meiner nicht wirklich funktionieren, werde ich da aufgrund der Ersatzteilknappheit auf einen Standart Vergaser von Dellorto oder Polini zurück greifen, die lassen sich
dann auch deutlich einfacher abstimmen

...so wie üblich bei einer Instandsetzung, gibt es natürlich auch Rückschläge..
gestern habe ich Vergaser, und Benzinhahn demontiert und wollte dabei auch gleich die Tankunterseite behandeln bzw. Tank entrosten.
Beim Rost abbürsten musste ich leider feststellen, das die vermeintlichen Rostaufblühungen doch intensiverer Natur sind und das der Tank
an mehreren Stellen im vorderen Bereich durch gerostet ist..

ärgerlich, denn der ist im freigelegten Originalzustand, ein Ersatztank wäre mit Sicherheit aufzutreiben, aber ob im O-Lack natürlich
fraglich. Die Instandsetzung dieses Tank´s ist zeitaufwendig und daher sicherlich nicht ganz billig

weiterer Bauteile waren gestern noch der
Benzinhahn Type KP-12 und der Vergaser Type K-55
Benzinhahn hat ein Anschlussgewinde M14 und einen geraden Abgang nach hinten.

weil immer wieder auch das Märchen auftritt, vom Scheunenfund und dreimal runtertreten und die Mühle läuft.
Mag sein, dass es das hin und wieder gibt. Sollte aber ein Fahrzeug Jahrzehnte lang gestanden sein, mit Sprit
der sich dann verflüchtigt hat bzw. ausgeflockt und den Vergaser und Benzinhahn verharzt und zugesetzt hat,
dann spielt es das nicht mehr. Dann schaut nämlich so aus

gleiches natürlich auch beim Vergaser in den verschiedenen Kammern

Jetzt werden sich einige fragen, warum macht er das, wenn eh ein anderer Motor rein kommt.
Weil auch der Original Motor instand gesetzt wird ....., da ich den relativ sicher zum Typisieren noch brauchen werde
und mich gereinigte Teile immer mehr ansprechen und motivieren weiter zu machen, als total versiffte...
Ich gebe aber zu der Trend geht momentan in Richtung an total versifften Teilen zu schrauben und wenn überhaupt, dann erst danach
eventuell zu reinigen.....aber wie ein jeder sein Pferd schlussendlich sattelt, bleibt natürlich ihm überlassen..

@Pornstar : wenn ich ganz ehrlich bin, wollte ich mir eigentlich den Stauraum in der linken Backen nicht mit einer Batterie
verlegen, wobei ich lass mir deine Anregung mit der Batterie durch den Kopf gehen (hat natürlich auch gewisse Vorteile)
...bin da noch ein wenig geschädigt von einer 200er Rally, die mir extreme Nerven gekostet hat, bis dann alles wieder
einwandfrei funktionierte..

damit man vielleicht mal den Unterschied zu dem modernen BGM Regler sieht und dem russ. Kleinkraftwerk (Gleichrichter)

links das Teil ist der Gleichrichter, fast so groß wie die Batterie selbst

@MischaHH
...ich werde nicht alles so genau dokumentieren, aber gewisse Teilbereiche die mir wichtig erscheinen sehr wohl, vor allem wenn es darum geht welche anders wertigen Teile können verbaut werden, denn da reicht es ja wenn einer Lehrgeld zahlt
bzw. möchte ich auch ein wenig den Unterschied zur Vespa beleuchten

@edisvespa : ja, und noch dazu mit eigenen Lampenfassungen

kleines Detail für die Elektrotechniker:
Habe mir gestern den Lichtschalter angeschaut,gereinigt und gängig gemacht.
Bei der Vjatka gab es zwei verschiedene einmal mit Zündschlüssel und ohne bei den früheren Modellen (so um Bj. 60)

alter Version (mit Killschalter und Hupentaster beides Funktion Schließer)

neue Variante (mit Zündschlüssel und Hupentaster)

zerlegt schaut das ganze dann so aus

schön ersichtlich, bei gezogenen Zündschlüssel hätte die Bügelfeder mit dem linken Kontakt und dem Lichtschaltergehäuse (Masse) Verbindung und somit Motor aus.
Wie bei den Killschalter der Vespa wenn das rote Kabel auf masse geht ist ebenfalls Zündung aus.
Durch stecken eines Schlüssels öffnet der Kontakt und die Karre kann gestartet werden.
Nachdem der Schlüssel schwer zu bekommen ist, werde ich den einer Ural/Denpr umbauen, der sollte dann
auch das Seitenfach sperren..

Wird dann noch mit einer Kerbe versehen, sodass bei halbgezogenen Schlüssel, der Motor dann aus ist

Der Lichtschalter kann somit ohne großartigen Umbau beim Umrüsten auf 12 Volt weiter verwendet werden.

Die Vjatka ist ursprünglich mit einer Batterie ausgestattet (Hupe, Bremslicht, Standlicht und Kontrolllampe Tacho sollten
damit angespeist werden), fällt aber beim Umbau auf 12Volt bei mir dann weg

...es sollten eigentlich fast alle gängigen Teile von den 150er Vespa Motoren der WF passen, in wie weit das allerdings stimmt
kann ich momentan noch nicht sagen.

...aber auch sonst bin ich drauf gekommen, dass viele Teile von anderen russischen oder osteuropäischen Motorrädern passen
(Jawa, Ural, Dnepr etc.) Tacho, Zündspule, Scheinwerfer und und....das ist halt auch der Vorteil der zentral gesteuerten Produktion von Gütern
in der damaligen Sowjetunion...

zu meinem Motor: Funken habe ich bereits, Vergaser wird noch einem Ultraschallbad unterzogen und dann sehen wir mal..
...allerdings habe ich im Vorfeld schon gemerkt, dass die Kurbelwellenlager wahrscheinlich im Ar.... sind, von daher mache ich
mir da eher weniger Hoffnungen ...
wobei das eh nur relevant wäre für die vereinfachte Typisierungsprozedur, es kommt danach sicher ein anderer Motor rein..

...so wieder ein wenig weiter gemacht.

Seitenbacken innen konserviert, Trittbrett imprägniert, Tank entrostet
und mich zum Schluss der Trittleisten angenommen. Leider fehlen mir drei Stück, aber da bin ich im Moment dabei die zu organisieren.

Pornstar´s Methode mit Owatrol und Polytrol kann ich jedem wärmstens empfehlen, ist wirklich schön damit zu arbeiten.
Leider kann man gleiches von Oxyblock nicht sagen, das Zeug dauert halt ewig bis es halbwegs abtrocknet, war mir im Vorfeld eh bekannt,
nervt aber trotzdem, wenn man weiter machen möchte. In meinem Fall schlappe drei Wochen. Aber ich wollte beim Trittbrett auf Nummer
sicher gehen und daher habe ich dort Oxyblock angewendet. Bei einem hellen Untergrund hätte ich es mir aber sicher zweimal überlegt.

Trittleisten habe ich ausgerichtet und nicht wie sonst üblich vernietet, sondern geschraubt (war reine Bequemlichkeit wenn ich wieder mal die Leisten abnehmen sollte). Die aufgearbeiteten Leisten geben montiert, dem Trittbrett eine gewisse Struktur, ist aber zugegebener Massen nicht jedermanns Sache. Der Glanzfaktor des Trittbrettes wird noch nachlassen, wenn es dann schlussendlich vollständig abgetrocknet ist, wenn
nicht werde ich da ein wenig nachhelfen, mal sehen.

mal wieder der Vergleich zu vorher:

so nächste Woche sollte mein Zündschlüssel und der 140 km/h Tacho kommen, mal sehen ob ich mich da nicht vergriffen habe....

die Zündgrundplatte ist die passende zu deinem Modell ?

Kontrolliere mal die Belegung deines Steckers am Kabelbaum (Rahmen) und vergleiche das mit dem der Zündgrundplatte..

und zum 19er Vergaser: Auch ich habe bei meiner V50Special (mit 60ccm Polini) damals einen 19er Vergaser verbaut (HD
73 oder 74), aber das Abstimmen war ein Horror. Der große Vergaser bei dem kleinen Zylinder reagierte extrem auf
Temperaturschwankungen bzw. auch dann auch auf schnelle Gaswechsel (lief extrem lang nach bevor die Drehzahl sich wieder
beruhigte)

...die techn. Unterlagen gibt es als pdf.´s (siehe Vjatka Topic GSF)
Bezüglich Anmeldung werde ich wohl den Weg des geringsten Widerstandes gehen, das muss ich aber alles noch abklären..

...ja da haben die Burschen von Stoffi´s Garage ganze Arbeit geleistet, ähnliches habe ich nach dem Typisierungsakt mit dem
Motor auch vor (bzw. pornstar hat mir da schon auf der ersten Seite den Impuls gegeben)