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Besonderheiten einer PK50 HP 3marce?

  • Kopfloser
  • February 4, 2007 at 17:00
  • gandisgarage
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    • January 4, 2008 at 01:12
    • #41

    @ HP50 danke fürs Kompliment :love:

    Hab eine komplett duchgehende Naht, da kann nicht mehr reissen, hab mir nur nicht die Mühe gemacht es zu verzinnen sondern hab es nur gekittet.

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    • January 4, 2008 at 09:49
    • #42

    welchen Krümmer haste denn drauf?
    Und welchen willste draufmachen?

  • HP50
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    • January 4, 2008 at 10:31
    • #43

    Welchen Krümmer ich drauf hab, kann ich Dir nicht sagen. Ich denke es wird der originale "HP"-Krümmer sein. Drauf machen wollte ich den hier:

    Das ist der Stutzen, der auf die meisten 50er Vespen drauf passt.

    Auf die Idee komme ich durch diesen Beitrag:
    2 problemchen bei einer vespa (kupplung/kotflügel)

    gandisgarage
    ich meinte auch nicht, dass die schweißnaht reißt, sondern das blech. der sinn vom widerspandspunktschweißen ist ja die fähigkeit geringe verformungen zuzulassen und damit spannungen zu minimieren (abgesehen von der einfachen fertigung). du würdest am auto ein karosserieteil, welches rp-geschweißt ist, auch nicht durchgehend einschweißen.
    wenn die belastungen auf die karosserie an der stelle gering sind, kann man es sicherlich machen. deswegen meine frage, ob es probleme gibt. anscheinend ja nicht und man kann die naht getrost verschweißen. ^^

    Einmal editiert, zuletzt von hp50 (January 4, 2008 at 10:49)

  • shova50
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    • January 4, 2008 at 10:37
    • #44

    miss den Abstand der Stehbolzen und nimm dann einen Krümmer mit dem passenden LA.

  • HP50
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    • January 4, 2008 at 10:54
    • #45

    Danke shova50, so werde ich es wohl machen - hatte nur gedacht mir a) die Arbeit vorher zu sparen und b) sicher zu gehen, dass es auch der richtige Krümmer ist (der für die Mehrleistung sorgt).
    Aber da der das Modell nicht sonderlich weit verbreitet ist, gibt es wohl auch nicht viele Erfahrungswerte damit.

  • shova50
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    • January 4, 2008 at 10:58
    • #46

    nichts zu danken,
    Die Bezeichnungen in den shops sind auch nicht immer zu 100% korrekt, besonders bei seltenen Modellen kann es da mal zu nem Fehler kommen der nicht sofort auffällt da er selten für dieses Modell geordert wird.
    Wenn du also sicher gehen willst, dann hilft nur Ausmessen.

  • gandisgarage
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    • January 4, 2008 at 12:53
    • #47

    @ HP50 ich glaube auch nicht dass das Blech reisst, so grosse Belastungen wie ein Auto muss einen vespa ja schliesslich nicht aushalten. Noch dazu bricht das Bleich nur bei hohen Belastungen, neben der Schweissnaht, weil der Kohlenstoffgehalt verändert wurde. Heutige Bleche kann man mir Schutzgas eh nicht mehr gescheit schweissen weil sie microlegiert sind. Viele Hersteller sind auch zum laserschweissen übergegangen so wie Ford und VW. KLeben und Nieten ist auch weit verbreitet, ein sauber genietetes Karosserieteil hällt sogar besser als ein geschweisstes.
    Also ich hätte keine Bedenken dass es reisst.

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    • January 4, 2008 at 14:00
    • #48

    Oh, das artet in Fachgesimpel aus :D
    Ich hatte in dem schlauen Vespa-Reparaturbuch gelesen, dass die PK-Modelle die integrierten Seitenbacken haben, um die Steifigkeit der Karosserie zu erhöhen. Von daher hab ich mir gedacht, dass insbesondere bei Kurvenfahrt schon ernstzunehmende Kräfte wirken. Diese werden vom Hinterrad über die Schwingenaufnahme allerdings eher in den mittleren Bereich übertragen. Hinten befindet sich lediglich die Dämpferaufnahme, welche jedoch keine Querkräfte überträgt. Von daher werden dort zumindest keine hohen Torsionsmomente wirken.

    Ich hab bei meinem T3 Bus das obere Frontblech auch durchgehend MIG-gelötet, da man von innen weder für RP noch für Lochpunktschweißen Platz hatte. Bei der Vespe jedenfalls hatte ich Skrupel, hab nähmlich auch dran gedacht die Naht zu füllen.

  • gandisgarage
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    • January 4, 2008 at 16:22
    • #49

    MIG-Löten kannst es auch, wär glaub ich besser, weniger Verzug

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    • January 7, 2008 at 22:31
    • #50

    Hab nun über die Suche noch nen Thread über die HP gefunden und ne ital. Betriebsanleitung ergattert.
    Hierin steht, dass in den Zylinder ne Champion L78C gehört.

    Entspräche laut sip-Tabelle einer W3AC von Bosch bzw. B8HS von NGK.
    Edit: Habe gerade in der Betriebsanleitung einer xl2 gesehen, dass ne W4AC oder ne Champion L78C empfohlen wird.
    Also doch kein Unterschied?

    Einmal editiert, zuletzt von HP50 (January 7, 2008 at 22:40)

  • shova50
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    • January 7, 2008 at 23:24
    • #51

    Für den Standardzylinder wird eine W5AC/B6HS empfohlen.
    Ich habe auch schon mal eine Betriebsanleitung gesehen, in der oder eine W4AC/B7HS empfohlen wurde.
    Such mal nach Beiträgen von hardy.b
    Der hat sich ne ganze Weile mit diesem Thema beschäftigt.
    bei ner kalten Kerze gibt es ein schlechtes Startverhalten bei kaltem Motor und durch einen nicht einwandfreien Verbrennungsprozess mitunter eine verrusste Kerze.
    Eine deutlich zu heisse Kerze brennt dir das berüchtigte Loch in den Kolben
    Bosch Kerzen werden mit abnehmender Zahl kälter, bei ngk ist das genau umgekehrt.

    PS: Die Kerzen der verschiedenen Hersteller sind vom Wärmewert her nicht immer zu 100% vergleichbar

  • HP50
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    • January 15, 2008 at 13:13
    • #52

    So! Habe den Krümmer nun getauscht. Beim Umbau ist mir bereits aufgefallen, dass er identisch mit dem alten ist. Also war entweder bereits ein anderer montiert worden, oder es gibt keinen Unterschied zwischen einem HP und PK Krümmer. Oder es gibt nochmal einen anderen, als den von mir verbauten...
    An der Endgeschwindigkeit hat sich auch nichts verändert: 65 laut Tacho :|

  • shova50
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    • January 15, 2008 at 18:27
    • #53

    Dreht er im 3. aus?

  • HP50
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    • January 15, 2008 at 19:11
    • #54

    gute Frage - wüsste nicht, wie ich das definitiv feststellen könnte. Vom Gefühl her: ja!

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