Beiträge von Fantine

Da war aber nicht mehr viel in die Wüste zu schicken...

Ich denke auch, dass du und Volker aneinander vorbei geredet haben.

Den Vergaser mit dem innenliegenden O-Ring auf den abgedrehten Teil des Ansaugstutzens aufzuschieben ist das eine, die Gusskappe in Richtung Vergaser das andere.

Auch wenn ich Falschluft bei einem fast 25 Jahre alten Motor nicht ausschlie0en kann, macht mich die Wirkungslosigkeit der Leerlaufgemischschraube stutzig.

Wenn du sie fast völlig hereindrehen kannst, ohne das der Motor ausgeht, ist das ein Anzeichen dafür, dass das Leerlaufsystem überhaupt nicht wirksam ist.

Eine mögliche Ursache ist ein zu großer Luftspalt unter dem Vergaserschieber. Dazu würde auch das Hochdrehen passen.

Beim Einstellen musst du berücksichtigen, dass der Motor sehr verzögert auf die Drehung an der Leerlaufgemischschraube reagiert.

Wichtig ist aber zunächst, eine Schieberposition zu finden, in der der Motor nicht ausgeht, die Drehung an der Leerlaufgemischschraube aber Wirkung zeigt.

Was hast du denn angeboten bekommen, was steht auf Lieferschein und Rechnung - und warum machst du es unmöglich zu lesen, was auf der Verpackung steht ?

Ich habe keine Ahnung - aber vielleicht können Andere helfen...

Hoffentlich hast du das passende Zündschloss bestellt...

Stell nal ein Foto ein, wenn es angekommen ist,

Ganz sicher ein Fehler - entweder bei der OT-Festlegung oder bei derZZP- Markierung.

Warum: Der Motor läuft nicht mit 17 Grad n.OT - und es wäre auch nicht möglich, den ZZP um knapp 35 Grad - von 17 Grad n.OT auf 17 Grad v.OT zu verstellen.

Beides passiert bei Beachtung der Beschreibung von Vilker nicht.

Da ein Zündfunke da ist und der Motor einmal angesrungen und gelaufen ist, könnte die Sprizversorgung die Ursache sein.

Gkeichwohl: Bezeichnest du die CDI als Zündspule - oder hast du tatsächlich die Zündspule auf der ZGP unter dem Polrad getauscht ( eher unwahrscheinlich, aber... )

Hast du mal versucht anzuschieben ?

Dabke für die vielen Antworten auf meine Frage.

Hat der Ansaugstutzen, auf dem der Vergaser ohne Gusskappe verklemmt war, eigentlich die "Ohren" für den Anschlag der Gusskappe / Ring ?

Eine villeicht dumme Frage: Wie war denn der 16/10 auf dem Ansaugstutzen befestigt, wenn es keine Klemmhülse gibt ?

Keine deiner Überlegungen wird dir ersparen, den Motor zu öffnen.

Bevor du das machst, kannst du mal einen Blick auf die Steuerwange der KW werfen ( der Ansaugstutzen ist ja schon entfernt ) und mal versuchen, ob du mit schlankem langem Finger bei geöffnetem Drehschieber den Rand im Gegäuse ertasten kannst - vieleicht weiß du dann schon, was dich erwartet,,,

Keine Fotos gemacht zu haben wird dich bei der XL2 eher oben ärgern.

Unten wird eigentlich nur der Laggerkäfig in die lenkrohrfeste Lagerschale mit Fett eingelegtund in die rahmenfeste Lagerschale gehoben.

Oben hlift dir bei der Reihenfolge der vielen Teile / Scheiben die Explosionszeichnung bei SIP.

Sehe ich wie Menzinger - ich sehe eine sauber rastende Scgaltung und einen etwas zu stark gespannten Kupplungszug, aber keinerlei Probleme, auch nicht bei den weingen Schaltvorgängen vom Leerlauf in den Ersten im Stand oder beim Runterschalten während der Fahrt...

Auch wenn Leerlauf passt und das Hochrehen weg ist:

Eine XL2 hat keinen Filzring, sondern eine O-Ring-Dichtung im Klemmstutzen des Vergaser - jedenfalls beim 16/15er Vergaser.

Falls du erneut damit Probleme bekommen solltest...

Da normales Abstellen des Motors mit dem Zündschlüssel möglich ist,kann es auch ein gammeliger und damit schergängiger Gaszug sein.

Eine weitere Alternative zu "Falschluft" wäre ein zu großer Kuftspalt unter dem Schieber - nach meinen Erfahrungen manchmal eine Gratwanderung zwischen schlechtem Leerlauf und Hochdrehen, vor allem bei betriebswarmem Motor.

Das heisst nicht, dass es keine Falschluftproblematik sein kann. Ich bevorzuge aber immer die Reihenfolge von einfach/billig zu aufwendig/teuer.

Mein Problem sind auch die wenig konkreten Beschreibungen, z,B,:

die zwar von der Spulenzahl und Anzahl der belegten Pin im Rundstecker passen könnte - aber warum wird kein Bild vom Blick in den Rundsteckerr veröffentlicht, auf dem man die Anordnung der belegten Pins erkennen und mit dem Gegenstecker verglichen kann ?

Spalten ? Wozu ?

Weder für neue Kupplungsbeläge noch für eine ersteSichtung der Zylinderlaufbahn und des Kolbens / der Kolbenringe musst du den Motor spalten.

Mich würde übrigens eher beunruhigen, wenn ich bei eingelegtem ersten Gang und gezogener Kupplung beim Rollen beragab nichts hören würde...

Vermutlich hast du recht und ich mich verguckt...

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Die drei Marlierungspfeile zeigen für mich nicht auf die Stelle, die auf dem Foto des gefrästen Gehäsuses den völlig normalen, nicht durchgehenden Spalt zeigt.

Schau mal nach dem Entfernen des Zylinders, ob die Motorhälften nummerngleich sind - an deiner markierten Stelle sollte kein Spalt sein.

Noch zum kleinen Kugellager der "Tannenbaumwelle":

Wenn du das Gehäuse um das Lager herum erwärmst, fällt fast immer die Welle mit dem Lager aus dem Gehäuse.

Wenn du mit einem Zughammer Zug auf die Welle ausübst, bleibt das Lager meist im Gehäuse.

Hebeln führt fast immer zu Schäden am Gehäuse.

Auf die Gefahr gesteinigt zu werden: Wenn du beim Spalten die Kurbelwelle im Lager der Lima-Seite, die Eingangswelle - "Tannenbäumchen" - ebenfalls im Lager auf der Lima-Seite und die Ausgangswelle im Kugellager der Hinterachse belässt, solltest du alle Lager und WeDi nicht großartig belasten und belassen können. Das schmale, aber stabile Lager für das große Primärzahnrad sollte das Austreiben und Wiedereinschlagen des geänderten Primärzahnrads überleben.

Du brauchst dann nur eine Mitteldichtung für das Gehäuse.

Ob ich dieses Vorgehen sinnvoll finden soll weiß ich nicht.