https://www.boschcarservice.com/de/de/werkstat…beck-regensburg magnetisieren Dir das Polrad für relativ kleines Geld auf. Wenn Du eins liegen hast, dann kannst Du das ja parallel machen lassen.
Danke, das ist ein wertvoller Tipp, auch wenn ich aktuell gerade wohl nicht aufmagnetisieren muss. Das kann scheinbar nicht „jeder“.
Kennst Du, oder jemand anders, eine einigermaßen zuverlässige Methode, die Magnetisierung zu testen ob sie noch ausreichend ist? Da ist ja so manches im Umlauf.
Wenn es sich generell auf die Motortemperatur bezieht, scheint mir da etwas mit dem elektronischen Choke nicht zu stimmen. Entweder verhakt er sich mechanisch ,oder es liegt ein elektrisches Problem vor. Meine Cosa Erfahrung beschränkt sich auf drei Kilometer Fahrt, aber ich bin schon öfter über das Thema mit dem Choke gestolpert. Vielleicht kommst ja mit der Suche weiter.
Hallo Ralf,
was meinst Du mit „Übergangszeit“? Einen Jahreszeitenwechsel, Stichwort „Übergangsjacke“, oder den Übergang von kalter zum warmer Motortemperatur?
[…] Die Spannungen hast du mit einem Multimeter, Meßbereich AC gemessen? Lichtkabel gegen Blech?
Ich würde die etwas zu niedrigen Werte auf dein Multimeter schieben. Es misst eigentlich Sinuswellen. Im Fahrzeug hast du keinen Sinus sondern angeschnittene Sinuswellen.
[…]
Grundsätzlich habe ich korrekt, mehrfach und auch an unterschiedlichen Punkten gemessen, soviel ist noch aus dem Physikunterricht der 90er Jahre grob hängen geblieben.
Aber zu den Herren Sinus und Cosinus hatte ich nie ein gutes Verhältnis. Da weißt Du wohl mehr. Grundsätzlich weiß ich, dass mein Multimeter mit nachlassender Spannung der Versorgungsbatterie zu hohe Spannungswerte anzeigt, daher wird die Versorgungsbatterie alle paar Jahre geprüft und ggf. getauscht. Ich gehe davon aus, dass die Messwerte vielleicht nicht sehr präzise aber in sofern plausibel sind, dass man sich ein Bild der Lage machen kann.
Der abgebildete Regler wäre meine Wahl gewesen, um die Option auf ein Gleichstromnetz für USB-Ladegeräte u.ä. zu haben. Da ich aber nicht herausgefunden habe, ob der Anschluss belegt sein muss, habe ich mich für den bgm Universal Pro AC/DC Dingenskirchen entschieden, da hier laut Beschreibung die Verwendung des DC- Ausgangs optional ist.
Naja das mit dem anderen Scheinwerfer ist eine Idee der Ratlosigkeit. Es ist faktisch so, dass immer bei Abblendlicht – auch wenn es vom Fernlichtkabel gespeist wird – das Licht dunkler ist. Das Fernlicht ist immer heller als das Abblendlicht, auch bei Kabeltausch. Ich habe das mit drei 35/35 W Lampen ausprobiert. Zwei Bilux- und eine Halogenlampe. Der einzige Elektrische Fehler wäre, der meiner Einschätzung nach bliebe, dass zwischen Kabelschuh und Lampe ein Problem liegt, und das wäre dann das Kontaktblech fürs Abblendlicht. Das Ding ist ein sauberes Kupferblech mit stramm sitzenden Kontakten. Ich kann mir nicht vorstellen, was daran falsch sein könnte.
Zu hundert Prozent bin ich von der Scheinwerferidee auch nicht überzeugt. Aber sie bleibt eben übrig. Der Scheinwerfer ist der originale von 1992. Ich habe ihn mal gereinigt, weil er ziemlich trübe war. Trüb ist er nimmer so sehr, aber er hat feine Mikrokratzer im Spiegel, ob ich ihn bei der Reinigung weiter beschädigt habe, kann ich nicht erkennen. Zudem weiß ich auch nicht, ob die alte Reflektorbeschichtung der Halogenlampe noch gewachsen ist. Da ich nicht mit Bestimmtheit sagen kann, dass der Scheinwerfer defekt oder in Ordnung ist, hätte ich ihn eben mal getauscht.
Bevor eine Diskussion zur Reinigungsmethode losbricht: Den Scheinwerfer habe ich innen mit einem nassen Tuch gereinigt. Ein Fehler, wie man an den Mikrokratzern erkennen kann.
Den Scheinwerfer mit Klarspüler und destilliertem Wasser in einigen Durchgängen zu spülen ist die bessere Methode, wie schon lernen durfte.
Vorhin habe ich der Halbblinden eine gründliche Wäsche gegönnt und sie wird trotz getrübten Augen- äh Scheinwerferlichts die Ausflugssaison eröffnen. 
Also, ich war nochmals am Scheinwerfer. Auch mit einer anderen Lampe ist das Abblendlicht dunkler. An beiden Anschlüssen liegt die gleiche Spannung (10,8 V im Leerlauf) an. Und ja, die Kontakte sind sauber, liegen stramm an und die Kabelschuhe sitzen fest. Tausche ich die Anschlüsse am Scheinwerfer, bleibt das Abblendlicht das dunklere. Das Dazuschalten von Blinker und Bremslicht mindert die Helligkeit des Fahrlichtes nicht.
Das Problem ist wohl kein elektrisches. Ich werde mich nach einem anderen Scheinwerfer umsehen.
Danke für eure Unterstützung!
Gerade habe ich noch mal in Ruhe alles gemessen.
Lichtmaschine ohne Regler am blauen Kabel: Maximal 72,3 V (Da ging sicher noch mehr, wollte es aber nicht übertreiben.
)
Lichtmaschine mit Regler ohne Licht: Maximal 13,5 V (Tatsächlich, da war ich wohl davor zu zaghaft mit der Drehzahl.
)
Mit Licht: Nach wie vor 11,7 V.
Hab dann in der Werkstatt so ein bissel ratlos am Lichtschalter rumgespielt. Dabei fiel mir auf, dass das Fernlicht deutlich heller als das Abblendlicht ist. Das fiel mir auf der Straße nicht so sehr auf.
Gegen eine weiße Fläche gestrahlt ist das Abblendlicht empfundene 30 % dunkler und „gelber“ als das Fernlicht. Wohl doch ein Kupferwurm – vermutlich im Lichtschalter oder im Kabel zum Abblendlicht.
Danke schon mal an dieser Stelle für eure Antworten. Zumindest scheint demnach die fiese Suche nach einem Kupferwurm mal hintenan zu stehen.
Die Lima schafft am blauen Kabel ohne Regler spielend über 20 Volt. Da endet der Bereich des Voltmeters. Ich schau mal, was die Lima überhaupt bringt.
Mit Regler ohne Last/Licht sind es im Leerlauf 10,8 V mit kräftig Drehzahl 12,3 V.
Schalte ich das Licht ein, sinkt die Spannung um ca. 0,6 V. Die Bordspannung beträgt dann nur noch 11,7 V.
Edith möchte ergänzen: Die Werte sind an der Lichtmaschine gemessen. Die Vespa hat keine Batterie.
Naja, mir ging’s auch darum zu erfahren, welche Bordspannung die Vespa haben sollte. Aus diversen Forenbeiträgen habe ich herausgelesen, dass so stabile 13 bis 14 Volt anliegen sollten. Ist dem so?
Magnetisierung Polrad – ich habe hier nur gut 30 Jahre altes Material herumliegen. Wenn die Magnetisierung mit der Zeit nachlässt, wird das beim (Ersatz-)Polrad von 1989 auch geschehen sein. Ich könnte eins vom Kumpel leihen, aber das ist auch noch aus dem Wendejahr. Das neueste (von 1992) ist jetzt in Betrieb.
Gibt’s nen guten Trick, das Polrad zu testen?
Hallo miteinander,
bei meiner PKXL2 ist seit einiger Zeit das Licht recht dunkel. Am Scheinwerferanschluss (Scheinwerfer ausgebaut) liegen im Leerlauf 10.8 Volt an, mit ordentlich Drehzahl steigt die Spannung auf ca 11,5 V an. Sehr ähnliche Werte habe ich am Regler gemessen.
Am blauen Kabel, ohne den Regler, steigt die Spannung schnell über 20 V. Also habe ich den originalen Regler gegen den kleinen bgm pro AC/DC mit den vier Pins getauscht. Korrosionen oder Beschädigungen an der Elektrik fielen mir nicht auf.
Die Probefahrt im Dunkeln ergab keine Besserung. Die Spannungswerte gemessen am Regler waren nahezu identisch, im Bereich von ca. 0,5 Volt höher als mit dem alten Regler. Ohne Licht schafft es das Voltmeter auf maximal 12,3 Volt. Mit Licht max. 11,5 V. Dafür braucht es aber jeweils kräftig Drehzahl.
Den Hupengleichrichter vom Netz zu trennen ergab keinen Unterschied. Btw.: Wenn man hupt, kommt nur ein Jaulen und Krächzen und das Licht wird noch viel dunkler. Der Hupengleichrichter ist also auch eine Baustelle – oder kommt mit zu wenig Spannung nicht klar.
Die Zündgrundplatte ist eine bgm pro, die ausgesprochen gute Stromversorgung bringen soll. Eingebaut vor ca. drei Jahren, seither bin ich kaum gefahren, vielleicht 3000 km.
Der Scheinwerfer ist der originale mit Glasstreuscheibe und 35 W Halogenlampe Osram S2.
Wann das Problem mit dem Finsterlicht auftrat, kann ich nicht sagen, da ich mit der PK selten im Dunkeln gefahren bin. Meine PX liefert ebenfalls mit 35 W Halogenlampe ein deutlich helleres Licht, ohne dass Birnen kaputt gehen. Leider kann ich da gerade keine Spannung zum Vergleich messen.
Meine Frage konkretisiert: Wie hoch sollte die Spannung im Bordnetz sein? Im Leerlauf, bei mehr Drehzahlen?
Suche ich vielleicht an der falschen Stelle nach dem fehlenden Licht?
Meine Erfahrungen mit anderem Scheinwerfern und Birnen sehen kurzgefasst so aus:
PX mit Cosascheinwerfer mit der zugehörigen HS1 (35/35 W „H4“) hat das bessere Licht bezüglich Helligkeit und Lichtverteilung im Vergleich zur Klarglasvariante. Leider reicht der Verstellwinkel u.U. nicht aus. Der Scheinwerfer kann je nach Beladung nicht tief genug gestellt werden. Dafür hab ich noch keine Lösung gefunden.
Die XL 2 habe ich mit einer 35/35 W Ba20d Halogenlampe ausgerüstet. Hier ist das Licht besser als mit der originalen Bilux, die Lichtverteilung kann mit dem Cosaschweinwerfer nicht ganz mithalten, ist aber besser als mit PX Klarglaslampe. Der Scheinwerfer ist der originale XL 2 mit der gläsernen Streuscheibe. Leider ermattet der Reflektor langsam.
Wenn ich bei Dunkelheit auf der Landstraße alleine unterwegs bin, kann ich mit der Halogenbeleuchtung gut sehen. Meist wenn auch Autos unterwegs sind. Was mich schwer blendet, sind manche Autos mit LED-Scheinwerfern, die hinter mir herfahren. Da hab ich volles Lichtfeuer in den Spiegeln. Ich habe den Eindruck, dass deren Lichtautomatik keine Zweiräder erkennt, und sie das Fernlicht aufgeblendet lassen. Richtig fies ist es, wenn noch Regentropfen auf den Spiegeln und Visier sind. Tausend gleißende Lichtpunkte. Vor mir sehe ich dann so gut wie gar nix mehr.
Auch wenn ich eigentlich mit der Halogenbeleuchtung gut auskomme, werde ich wohl in irgendeiner Form auf LED umrüsten. Am liebsten wäre mir, andere Leuchtmittel einzusetzen. Damit erlischt aber die Betriebserlaubnis. Die angebotenen LED Scheinwerfer sind hässlich und absurd teuer. Noch dazu irreparable Wegwerfartikel.
Mal schauen, vielleicht hilft mir dieser Thread bei meiner Entscheidung weiter.
Heute habe ich mich ein bissel mit dem Thema "Zylinderkopf zentrieren" beschäftigt und in Foren herumgelesen. Wichtig ist das wohl hauptsächlich bei getunten Motoren mit kleinster Quetschkante, damit der Kolben nicht am Zk anstößt. Hab ich nicht. Sicher bringt das Zentrieren auch einen gewissen Feinschliff beim Motorlauf und auch im Temperaturhaushalt. Der Motor hat 80.000 km runter – so ungehobelt wie er vom Fließband purzelte – da werd ich jetzt nicht mit dem Zentrieren anfangen. Das Thema wird wieder aktuell, wenn der Motor überholt oder neu aufgebaut wird.
Aber trotzdem habe ich mir den kopflosen Motor mal genauer angeschaut und festgestellt, der Zk hat einen kräftigen vertikalen Versatz von ca. 2–3 mm nach oben. Mit bloßem Verschieben des Kopfes lässt sich das nicht korrigieren, man müsste neu bohren.
Die Vibrationen habe ich ganz gut in den Griff bekommen. Es war doch der Auspuff und spätestens beim Schreiben hätte es mir auffallen müssen: "Mit dem Gummihammer auf den Flansch geklopft" ist eben nicht "locker angesetzt". 
Edith sagt noch Danke für die Unterstützung!
Hatte ich vor meinem Post schon gemacht – sie passen weder in den Kopf noch in den Zylinder. Die Bohrungen haben jeweils ca. 8 mm, der Außendurchmesser der Hülsen ist 9,2 mm.
Laut SC passen die Buchsen für die 125er PX. „Passen“ bedingt hier das Aufbohren der Stehbolzenführungen im Zylinder, wie ich jetzt nach der Demontage vom ZK feststellen musste. Dazu muss ich den Zylinder ziehen und die eh schon gerade noch greifend eingesetzten Stehbolzen wieder rausdrehen. Weder dazu, noch zum alternativen Herauswürgen des Motors habe ich jetzt Zeit (und Lust).
Es kann mit dem Bericht über den Effekt der Zentrierung noch etwas dauern.
Ich hatte mir das anders vorgestellt. Aber die Auffassung von „passen“ bei SC hat mich wiederholt geärgert. Ich fürchte, es liegt eine Verwechslung mit „anpassen“ vor.
Mein erstes Malossi. 
Moin
Interessant was die Leute weg werfen. Nen unbenutzten Fawi 10 L Kanister mit Schraubverschluss […]
Gratuliere! 
Wo hast das gefunden? Auf dem Sperrmüll? Den und die tollen Fundstücke gibt’s bei uns lange nimmer. Echt ein Verlust. Wir dürfen – jeder individuell – seinen Sperrmüll auf die 20 Kilometer entfernte Deponie karren und noch nen Haufen Geld für die Anlieferung wertvoller Rohstoffe bezahlen. Alternativ kommt der Müllwagen auf Abruf für noch viel mehr Geld.
Ich will den Sperrmüll zurück! 
Die neuen Stehbolzen sind M7 wie die originalen. Nur eben sind die Gewinde (die kurzen wie die langen) ca. 3 mm länger, sodass ich sie weiter eindrehen kann. Dabei wundert mich das, ich war der Meinung, die Bohrungen im Motorblock sind Sacklöcher.
Na wer wird denn gleich – Du hast mir ja eine schöne Antwort zu der Frage geliefert, die sich mir beim Zusammenbau stellte: Wie kann ich vermeiden, dass es einen ziemlichen Versatz ergeben wird, wenn ich den Zylinderkopf so montiere, wie es das Spiel in den Bohrungen zulässt?
Die neuen Stehbolzen haben mit ihrem zu langen Gewinde (und entsprechender Kürze nach dem Eindrehen – billiger Nachbauschrott, teures Original nicht lieferbar) mich komplett von der Frage abgelenkt, und den Zk mit Wurfpassung montieren lassen.
Die Zentierbuchsen werden wohl diagonal versetzt in die Bohrungen des Kopfes eingedrückt/-gepresst und stehen unten so weit heraus, dass sie in die Bohrungen im Zylinder gesteckt werden?
Zentriert? Wenn Du mir verrätst, wie ich das hätte tun sollen, kann ich Dir sagen, ob ich es tat. 
