Beiträge von Radulfson

Moin Torsten.

Das meiste wurde hier schon geschrieben. Neuer Dichtsatz. Eventuell neuer Benzinschlauch, wenn der alte hart geworden ist, dann dichtet der nicht mehr richtig ab.

Wenn der Vergaser dann immer noch sifft, schau, ob Du im Haus noch irgendwo eine Glasplatte hast oder irgendeinen sehr glatten und planen Untergrund. Auf diesen glatten Untergrund klebst mit Panzerband 400er Schleifpapier auf den sauberen Untergrund. Dann legst du den Vergaser mit der Dichtfläche auf das Papier und ziehst des Vergaser 3 mit der Dichtfläche mal über den Tisch. Nun drehst Du den Vergaser 90 Grad im oder gegen den Uhrzeigersinn (Pupsegal wie rum) und schiebst den Vergaser noch 3 mal über den Tisch.

Jetzt kannst Du Dir die Dichtfläche des Vergasers anschauen. Erkennbar wird ein Kreuzschliff sein, welcher im Licht glänzt. Solltest Du auch matte unschraffierte Stellen finden, so ist die Dichtfläche nicht plan und Du musst ein paar Minuten die Dichtfläche des Vergasers in kreisenden Bewegungen über das Schleifpapier ziehen.

Ich habe es zwar noch nicht mit einem Si 24 gemacht, sollte aber auch mit diesem Vergaser funktionieren. Bei mir war es die Dichtfläche eines Ansaugstutzens. Da musste ich ca. 1 Zehntel abplanen. Danach war alles gut.

Eventuell noch Schwimmernadelvetil prüfen. Da ist auf der Kegelspitze so eine Gummierung. Wenn die defekt ist, dann muss ein neues Schwimmernadelventil her.

Zündkerze ist eine Bosch W2CC. Die ist eigentlich für Hochsommer Vollgasorgie auf der Autobahn. Nimm mal eine W3CC und dann gehe mit dem Zündzeitpunkt zurück auf 18 Grad.

Die W3CC ist heißer aber dadurch, dass Du den ZZP etwas zurück nimmst, sollte das wieder hin hauen. Meine Erfahrung ist, das selbst mit einem Malossi mit Rennauspuff, 30er Gaser und Rennwelle die W2CC im Stadt- und Landbetrieb viel zu kalt ist. Schlechtere Laufkultur als mit der W3CC.

Ich stelle meinen Malossi 210 immer erst auf 18 Grad und dann arbeite ich mich noch ein wenig in Richtung 19 Grad vor. Bei Manchen Setups sind 19 Grad schon zu heiß. Da muss man aufpassen.

Kannst mal kurz Dein sonstiges Setup aufschreiben? Zylinderkopf, Quetschkante Auspuff etc.?

Prinzipiell darf eine Zündkerze am Rand gerne schwarz sein und in der Mitte braun. im zweiten Gang die Straße hoch und runter sagt jetzt nicht viel über den Motor aus. Am besten mal eine längere Strecke ca. 10-20 km fahren.

Hmmmm .... also das klingt schon mal ungefähr richtig. Also wie der Motor

Wir kommen der Sache schon näher

Gehen wir mal ins Detail:

Du schraubst den Bolzen in das Zündkerzenloch.

Wenn Du nun den Kolben hoch drehst in Richtung OT, bis er stoppt (das gibt dann so ein Klack Geräusch), dann ist der Kolben aber nicht auf dem oberen Totpunkt, sondern irgendwo kurz vor dem OT.

Und wenn Du jetzt (was in Deiner Beschreibung fehlt) das Lüfterrad entgegen gesetzt in die andere Richtung drehst, dann klackt der Kolben irgendwann wieder gegen den Bolzen.

In dem hier im Thema gezeigten Video siehst du genau diese Szene ab Minute 2:06

Und wenn man ein wenig nachdenkt, dann fällt folgendes auf: beide Positionen, wo es Klack macht sind zwar nicht der OT, ABER ... beide Positionen haben die selbe Entfernung zum OT.

Und damit kannst Du arbeiten. Also so, wie es im Video am Minute 2:26 weiter geht.

Fazit: Der obere Totpunkt des Kolbens ist nicht dort, wo der Kolben gegen den Stopper klackt!

Moin

Ich bin im Augenblick auf der Suche nach einer neuen Bremspumpe für meine PX. Das Bremsscheibensystem ist von Grimeca (Bremstrommel LML) und auch so eingetragen. Bisher verbaut hatte ich eine Grimeca Bremspumpe mit 11mm Druckgeber. Leider sind mittlerweile ein paar Bauteile an der Pumpe verrottet. Ersatzteile werden keine mehr angeboten (Habe irgendwo mal gehört, Grimeca sei pleite). Jetzt bin ich auf der Suche nach einer neuen Pumpe speziell mit dieser Halterung für ein 22 mm Rohr. Die "original" Piaggio Bremspumpe (Heng Tong) passt leider nicht auf den Target Dropbar. Die Bremspumpe sollte auf jeden Fall von einem Serienfahrzeug sein, damit der TÜV mitmacht. Was ich bisher gefunden habe, ist die Bremspume vom Kymco Agility 50 & 125. Problem auch hier wieder: Du findest im Internet keine Ersatzteile. Vielleicht suche ich auch falsch. Hat jemand eine baugleiche Pumpe, die er empfehlen kann mit guter Ersatzteillage?

Eckdaten:

Bremspumpe rechts

22 mm Rohr Anschluß

12 - 13 mm Druckgeber

von einem Serienfahrzeug (TÜV)

Gute Ersatzteillage

[Blockierte Grafik: https://s16.directupload.net/images/190427/u8psa57t.jpg]

"Kerniger" Sound klingt nach Frühzündung.

Zitat

Ist der Zündzeitpunkt zu früh (←OT) eingestellt, können unkontrollierte Verbrennungsvorgänge mit hohen Druck- und Temperaturspitzen auftreten. Dabei muss der Kolben gegen die Druckwelle arbeiten. Die Folge ist meistens das sogenannte Kolbenklingeln bzw. ein unruhiger Motorlauf. Die Motorenbauteile, die den Brennraum bilden – Kolben und Zylinderkopf – werden sehr hoch mechanisch beansprucht, was zur Zerstörung des Motors führen kann.

Quelle

Ich vermute, dass mit der Zündgrundplatte etwas nicht stimmt. Die Bohrungen für die Einstellung des Zündzeitpunktes sind vielleicht an der falschen Position. Ich habe ganz selten hier und dort schon mal gelesen und gehört, dass es so etwas gab bzw. gibt. Du müsstest mit einer Rundfeile oder einem Dremel mit entsprechendem Aufsatz die Bohrung an der Grundplatte so erweitern, dass Du den Zündzeitpunkt entsprechend später einstellen kannst.

Wenn ich weiter überlege, so kann ich mir auch vorstellen, dass der Fehler nicht zwingend notwendiger Weise auf die Zündgrundplatte als Ursache geht. Vielleicht ist auch die Nut im Konus der Kurbelwelle nicht akkurat platziert worden. Das gilt auch für die Nut im Polrad. Trotzdem würde ich dann die Nut an der Grundplatte bearbeiten. Alles Andere wäre zu viel Aufwand.

Also die Behauptung, man müsse für eine Resoanlage die Auslasszeiten für den Malossi 210 Sport erhöhen, ist nicht unbedingt zutreffend. Beispielsweise passt der JL-Performance von der Leistung wunderbar auf den Malossi 210 Sport. Ein Pipe-Design Voyager III passt ebenfalls wunderbar.

So ein Brotdosen-Auspuff kommt unten herum besser (also auf der Autobahn so zwischen 80 und 90 km/h wohingegen eine Resotröte meist so bei 90 bis 100 km/h richtig "boostet")

Was Schneetiger schreibt, ist ein tolles Einsteigertuning. Ist auch gut für längere Touren und die Leistung wird sehr früh abgerufen. Wenn Du Dir eine Rennwelle kaufst, dann kannst auch gleich die 60er Welle nehmen mit entsprechenden Steuerzeiten. Ansonsten würde ich gar keine neue Welle kaufen und bei der alten Welle nur die Steuerzeiten verlängern.

Mit den 13-14 PS hat der Malossi bereits fast doppelt so viel Leistung am Hinterrad als eine alte Vespa P200E. Die hatte zwar offiziell 10 PS, aber am Hinterrad kommen nur 7-8 echte PS an.

Ich weiß nicht genau, ab wann im Schneider die Scheibenbremse behandelt wurde. In den neueren Ausgaben ist aber ein Beitrag zur Wartung & Inspektion enthalten, die aber sehr allgemein gehalten wurde. Die ganz neue Ausgabe habe ich noch nicht. kann sein dass hier stärker auf die PX eingegangen wird. In Sachen Wechsel von Scheibenbremse und Bremsbeläge haben wir speziell für die PX mal ein Video gemacht, das kannst Du >>hier<< anschauen.

Zum Thema Bremsflüssigkeit wechseln gibt es im Internet allgemein recht viele Anleitungen. Da musst Du mal schauen.

Zitat von det

Spoiler anzeigen

da der Kopf mit einem o-ring abdichtet, vermute ich das man mit einer dickeren Fußdichtung arbeiten kann.

Bei 60 mm Hub kannst Du auch mit einer Kopfdichtung arbeiten. Das halte ich sogar für sehr sinnvoll. Wichtig ist, dass die Zylinderlaufbahn noch ohne Ringkante ist. Ringkanten entstehen durch Abnutzung. Beim Malossi habe ich die aber noch nicht gesehen. Meiner hat jetzt 30.000 km weg und ich sehe zwar oben im Zylinder einen Unterschied zwischen Hubfläche und nicht genutzter Laufbahn. Aber es hat sich noch keine Kante gebildet. Wie das Verhältnis aus Kopf- und Fussdichtung + Hubausgleich für das Verdichtungsverhältnis dann ausschaut, dass ergibt sich dann in der Praxis. Also ich fange immer mit Kopfdichtung an und so lange mir der Motor die Arme lang zieht beim Beschleunigen, wechsel ich mehr und mehr auf Fußdichtung. Sobald ich merke, der Motor beschleunigt noch Bergauf und dreht auf der Geraden richtig aus, habe ich mein Ziel erreicht.

Ich bin kein Freund dieser Gummidichtungen im Zylinderkopf. Ich plane den Kopf immer 0,5 mm mehr ab und dann lege ich einer auf der Herdplatte ausgeglühte Kupferkopfdichtung mit 0,5 mm zwischen Kopf und Zylinder. Damit fährt der Motor dann absolut dicht. Derzeit fahre ich sogar ohne Kupferdichtung.

Mahlzeit.

Das Anpassen der Überströmer am Motorgehäuse und Zylinder ist relativ einfach, da dass Material aus Aluminium ist. Da muss man eher aufpassen, dass man nicht mit zu viel Druck arbeitet.

Das Füllen der Überströmer mit Kaltmetall ist oft hinterfragt worden wegen der Haltbarkeit. Mittlerweile hat es Resonanz gegeben und das Kaltmetall hält seit Jahren. Ist auch aus meiner Sicht die bessere Option, da ein Zuschweißen der Überströmer zu Verzug führt. Da müsste dann noch aufwenig nachbearbeitet werden.

Lesekram zum Weicon

Bei den Drehschieberansaugstutzen solltest Du noch darauf achten, dass der die richtige Höhe hat. Mein alter Polini-Rüssel war nicht hoch genug und so scheuerte die Schwimmerkammer vom Dellorto PHBH immer an der Zylinderhaube. Das führte zu Undichtigkeiten. Habe das dann mit einem Spacer ausgeglichen. Mittlerweile gibt es sehr gute Ansaugstutzen von Scoot RS und MRP. Die haben eine entsprechende Höhe und der Vergaser sitzt ziemlich waagerecht, wobei der Dellorto PHBH da keine Probleme macht, wenn der schräg sitzt. Hat eine sehr große Schwimmerkammer und auch im Dellorto Begleitheft wird geschrieben, dass so eine Schräglage nichts ausmacht.

Lesekram zum Ansaugstutzen spacern

Auch beim Drehschieber Einlass musst Du ein wenig in dem Bereich "aufräumen". Ich mache das aber immer dezent im Zusammenspiel mit der Kurbelwelle, so dass ich auf 115° vor OT Öffnungszeit komme und der Einlass 75° nach OT wieder zu macht. Die Bearbeitung dient also einmal der Optimierung der Einlasszeit und zur Strömungsoptimierung.

Den Kopf von Deinem Motor am besten mal im zusammen gebauten Zustand auslitern. Auf den Fotos macht der einen guten Eindruck. Ist ein überarbeiteter originaler Kopf mit trapetzförmigem Brennraum.

Lesekram zum Auslitern

Lesekram zur Quetschkante

Ich würde auf jeden Fall zur 60 mm Welle greifen. Das ist auch mein nächstes Projekt. Der Malossi 210 alt hat einfach auf 57 mm Hub zu wenig Nutzhub. Klar kann man das ein wenig ausbügeln, wenn Du aber wie ich von den Bigblock Polinis bzw. Polossis kommst, so fühlt sich der Malossi 210 alt schon sehr leistungsschwach an. Mit der 60er Welle kannst Du die Leistung noch mal auf ganzer Breite anheben. Mit 60er Welle wieder darauf achten, dass Du das entsprechende Verdichtungsverhältnis hast.

Stimme Dr. Sonny zu. Ich fahre selbst einen Malossi 210 alt auf Drehschieber mit PHBH 30.

Übersetzung geändert auf 120/70-10 Reifen (ist wie ein 22er Ritzel) und kurzer 4. Gang von einer P125X.

Beim Kopf hatte Malossi selbst eine geometrische Verdichtung von 10,5 zu 1 in seinem Begleitheft angegeben. Der ab 2008 serienmäßig mitgelieferte Malossi alt Kopf hatte aber eine geometrische Verdichtung von 11,5 zu 1. Das soll laut Aussagen von Malossi Piloten halten. Ich selbst fahre einen alten modifizierten MMW-Kopf mit 11 zu 1 Verdichtung. Das hält auf jeden Fall aus eigener Erfahrung. Welchen Kopf genau fährst Du?

Wenn der Einlass nicht bearbeitet wurde, dann würde ich Dir einen Drehschieber Ansaugstutzen empfehlen. Membran ist sicherlich nicht schlechter von der Leistung, dafür aber ziemlich laut. Wenn Dir die Lautstärke nichts ausmacht, dann Membran fahren, den Einlass aber beim nächsten Motorspalten aufräumen.

Wenn der Zylinder nicht bearbeitet wurde, dann liegt auch hier noch ein wenig Leistung verborgen. Den Kolben kann man bearbeiten und die Zylinderfußfenster (Als auch die Taschen im Motorblock). Das bringt ein besseres Ansprechverhalten und eine bessere Laufkultur. Leistung generieren kannst Du nochmals durch eine Verbreiterung des Auslasses (vornehmlich im Bereich Vorauslass). Dazu den Auslass noch ein wenig in Richtung Krümmer aufräumen.

Den PM alt würde ich verkaufen und gegen einen JL oder ähnliches tauschen. Einige "Brotdosen" Anlagen sind mittlerweile eine sehr gute Alternative zu den Resoanlagen. Der PM macht zu früh dicht.

Mit diesen Modifikationen kriegt man einen Malossi 210 alt schon recht gut zum Laufen. Wenn das immer noch nicht ausreicht, so musst Du dann den Hub erweitern. Ich vermute, Du hast derzeit 57 mm Hub. Da kannst mit Exzenterzapfen oder einer entsprechenden neuen Kurbelwelle sogar auf 60 mm Hub.

HD 130 klingt beim ersten Nachdenken ein wenig mager. Ich bin mit 132 auch nicht viel fetter unterwegs. Läuft und hält. Ich würde aber mal eine 135 prüfen und schauen, ob dann mehr Leistung im oberen Drehzahlbereich kommt. Nebendüse habe ich eine 55er. Verwechselst Du vielleicht die Starterdüse mit der Nebendüse? Weil die hat 70. Die Nebendüse ist so ein kleines Pinöppelvieh wie die Hauptdüse und sitzt auch direkt neben der Hauptdüse und die Starterdüse ist eher länglich und sitzt weiter außen an der Schwimmerkammerwand im PHBH.

Mit welcher Vorzündung fährst Du? Malossi gibt 18 Grad vor OT an. Das ist ein Richtwert. Da kannst Du Dich gerne mal ein wenig in Richtung 19 vorwagen. Dabei immer Zünderzenbild im Auge behalten.

Anbei noch ein wenig Lesekram:

Lesekram zum Malossi 210 alt allgemein

Lesekram zur Bearbeitung des Malossi 210 alt

Lesekram zum JL

Moin.

Die Bremsbacken haben die OEM Nr. 72339 und sind sowohl vorne als auch hinten für die Trommelbremsen der PX und PK geeignet.

Lass mich raten: Durchgefallen wegen Trommelbremse vorne?

Zum Treffpunkt: Der Parkplatz zum alte Messeplatz liegt am Am Kronwerk 11, 76829 Landau in der Pfalz. Passt diese Adresse?

Hoast alles im Kopf und von unten wummst's, dann ist Dein Vespa Motor gsund.

Irgendwie so

@ Vespa1982 Genau das ist eine interessante und wichtige Frage.

Für mich spielt die Endgeschwindigkeit schon eine Rolle. Primär ist für mich jedoch, dass ich die Endgeschwindigkeit auch bei Gegenwind oder leicht Berg auf erreiche. Und die Beschleunigung im Bereich zwischen 80 km/h und 110 km/h ist wichtig für mich.

Ob man nun auf Drehzahl geht oder Drehmoment, das kommt darauf an, was man an Material im Motor verbaut hat.

Bei einem Gussklumpen empfehle ich immer einen Drehmo-Motor, wobei dann oftmals noch die originale Übersetzung ausreicht (Zumindest bei den 200ern).

Das Problem bei Drehzahlmotoren ist oftmals, dass diese tendenziell Bergabbeschleuniger sind und dementsprechend eine eher kürzere Übersetzung benötigen.

Auf dem 200er Block bei originalem Getriebe und 57er Welle ergeben sich für mich 125 Grad Überstromwinkel und um die 175 Grad Auslasswinkel im Idealfall (bei ca. 25 Grad Vorauslass). Sehr breites Leistungsband und im Resobereich kommt auch noch was. Ich würde den noch als Drehmoment-Motor bezeichnen. Sehr schön zu fahren. Dazu habe ich mal eine Zusammenfassung geschrieben.

Die Steuerzeiten können wachsen bei mehr Nutzhub, also beispielsweise durch eine Langhubwelle. Denn durch den größeren Nutzhub wird auf gesamter Drehzahl Mehrleistung generiert. Und wenn Du dann bis 5000 U/min schon vorher genug Leistung hattest, so kannst Du nun die Steuerwinkel vergrößern und in hohen Drehzahlen deutlich Leistung hinzu gewinnen. Das ist meine Erfahrung.

Zitat von matt44

....

Wenn Du den Parma mit einer Fudi gesteckt hast, ist das eben mehr eine Auslegung auf Drehmoment und weniger auf Drehzahl. .....

Wenn er Kopfdichtung fährt, dann geht es auf Drehmoment. Bei Fudi ist er auf Drehzahl ausgelegt. Bei Kodi sitzt der Zylinder tiefer und du hast mehr Nutzhub.

Zitat von powerdrake4

Ich frage mich gerade warum Ich für meinen Beruf 3 Jahre lernen mußte? Hätte ich damals gewusst, das schweißen bzw. Bleche herstellen so simpel ist, da wäre ich auch in nen Baumarkt gerannt oder hätte mir n Schweißgerät aus nem Y Heft gekauft und "einfach" losgelegt; bei manchen Tips da krieg ich Plaque...

Erinnert mich an die Geschichte, als ein texanischer Bauer nach Westfalen kam und in der Kneipe den anderen Bauern mit breiter Brust erzählte, dass er mit seinem Auto 3 Tage bräuchte, um die eigene Farm einmal zu umrunden. Darauf hin meinte dann ein westfälischer Bauer: "Driet watt drup, Son schiet Karren hatte ich auch mal" und klopfte dem Texaner aufmunternd auf die Schulter :-).

Du wirst nicht 3 Jahre in die Lehre müssen, um in der Lage zu sein, den Rahmen einer Vespa zu schweißen.

Kann man den Rahmen einer Vespa schweißen, bedeutet, das nicht, dass man eine erfahrene Schweißfachkraft ist.

Zitat von lelox

Da fehlt ein bogen zwischen Regen und forelle falls es sich um Oncorhynchis mykiss handeln sollte.

Stimmt es soll Regenbogenforelle (Oncorhynchis mykiss ) heißen.

Zitat von MBT / T4

Schweisstechnisch aber schon. Ist ein Unterschied ob ein Laie mit ner Elektrode an nem Stück Flacheisen vom Pflug oder an nem Blech von ner Vespa sich versucht. Deshalb find ich deinen Tip mit dem Schweissgerät da eher Suboptimal... Ist aber vllt auch nur meine Meinung

Du hast vollkommen Recht. Es gibt bessere Methoden, um die Blechteile am Rahmen einer Vespa zu schweißen. In Sachen Schweißen würde ich mich jetzt nicht mehr als vollkommenen Laien bezeichnen. Als ich damals mit dem Schweißgerät an den Rahmen meiner Vespa ging um beispielsweise die vorderen Blinkeröffnungen zu verschließen und Lufthutzen auf die Seitenhauben zu schweißen, hatte ich zuvor kaum Schweißerfahrung. Ich habe die hier von mir aufgeschriebenen Ratschläge sinngemäß von einem Kollegen erhalten und die anfängliche Skepsis ist schnell verflogen. Wenn Du allgemein über ein ausreichendes handwerkliches Geschick verfügst, dann wirst Du auch an vielen Stellen der Vespa mit dem Schweißgerät das erreichen, was mit anderen Methoden vielleicht besser oder einfacher funktioniert.

Modifizierter Rahmen

Technisch gesehen ist eine Vespa nicht weit weg von einem Pflug.

Moin. Ein paar Neuigkeiten:

Ich habe die Tage mit einem Kollegen gesprochen und der schwört auf Leinöl.

Alle Blechteile mit dem Pinsel und dem Leinöl einpinseln. Es fließt in alle Ritzen rein.

Dieses Leinöl verharzt dann. Könnt Ihr Euch vorstellen wie so eine Zuckerglasur.

Kein Rost mehr. Man kann es zur Not wieder entfernen.

Vor dem Schweißen einen guten Schluck aus der Klosterfrau Melissengeist Flasche nehmen und dann geht das.

Jägermeister soll auch gehen

Es reicht ein gutes Hobby Elektrodenschweissgerät aus dem Baumarkt.

Was ich als wichtig empfinde: Die Elektrode ein wenig bogenförmig biegen.

Wie so eine Angel, wo gerade eine Regenforelle angebissen hat.

Dadurch erhält die Elektrode mehr Steifigkeit und zittert nicht am Blech.

Ich habe einen alten Metallklumpen auf dem ich erst mal ein wenig herum schweiße,

damit die Elektrode auf Temperatur kommt. Kann gerne etwas mehr Ampere aufgedreht sein (kommt auch auf das Gerät an)

Nur dann nicht so lange auf dem Vespablech herum braten. Wenn es brät, dann kannst die Elektrode meist auch wieder weg

ziehen.

Und immer die Schlacke zwischendurch abklopfen oder mit Drahtbürste entfernen.

UND GANZ WICHTIG

IMMER MIT SCHWEISSHELM ODER SCHWEISSSCHIRM ARBEITEN!

IMMER MIT SCHWEISSHELM ODER SCHWEISSSCHIRM ARBEITEN!

IMMER MIT SCHWEISSHELM ODER SCHWEISSSCHIRM ARBEITEN!

IMMER MIT SCHWEISSHELM ODER SCHWEISSSCHIRM ARBEITEN!

Wenn Du Dir einmal die Augen verblitzt hast, dann vergisst Du das nie wieder. Ekelig.

Achso: Feuerfeste Kleidung.