Beiträge von Scharnhorst

Sorry, das hatte ich überlesen.

Vielleicht sind die alten Reflektoren da toleranter, ich bin da verzweifelt, da kam nur Käse als Lichtkegel raus.

Ich hatte mir einen neuen Nachbau Scheinwerfer gekauft und ohne die Fassung einfach verschiedene LED-Leuchtmittel an verschiedenen Positionen gehalten.

Das Einzige, mit dem es einigermaßen hingehauen hat, aber nicht wirklich gut, war so eine Star-LED:

Wenn die einigermaßen im Brennpunkt war, dann ging es. Aber dann wäre das Gebastel mit dem Treiber und dem Kühlkörper gekommen.

Daraufhin habe ich mich dazu entschlossen, etwas fertiges zu integrieren.

Wenn es bei dir funktioniert, finde ich das top. Die Lebensdauer wird halt trotz des Reglers eher begrenzt sein.

Gruß Paddy.

P.S.: Nick50XL Ja, das ist im Prinzip geklebt. Für den Scheinwerfer gabe eine selber gebaute Halterung (Lasersinterteil), die dann an den Scheinwerfer Reflektor geklebt wurde, dessen Loch ich etwas vergrößert hatte.

Ziemlich viel Aufwand, wer mich kennt. Es wäre sicher auch einfacher gegangen, im Prinzip muß nur ein großes Loch in den Reflektor und da rein der Scheinwerfer, seine Kühlrippen müssen außerhalb des Reflektors bleiben. Dann tut es.

Einfach mal nach Highsider suchen im Netz.

Ich kleister jetzt nicht noch mehr Bilder in Toms Beitrag. Sorry Tom.

Ich möchte deine Vorfreude nicht trüben, aber ich sage voraus, daß du keinen Lichtkegel bekommst.

So ein Scheinwerfer gibt halt nur einigermaßen gerichtetes Licht nach vorne ab, wenn sich eine mehr oder weniger punktförmige Lichtquelle in der richtigen Position zum parabelförmigen Reflektor befindet. was bei einem Maiskolben halt nicht der Fall ist.

Das ist einer der Gründe, warum vernünftige Retrofit-Leuchtmittel für Scheinwerfer so schwierig sind, herzustellen.

Es muß eine richtig positionierte LED sein, die sich in der vorhergesehen Position befindet und gleichzeitig noch genug Kühlung bekommt.

Ich rede dabei nicht von dem Thema Zulassung, das klammere ich völlig aus, sondern von Funktion und eine stabile Gleichspannungsversorgung setze ich jetzt mal voraus.

Ich habe mich bei dem Thema "LED-Umbau der Ape" beim Scheinwerfer sehr schnell von Leuchtmitteln verabschiedet, die in den Sockel des Originalscheinwerfers passen.

Es funktioniert schlicht nicht, wenn da keine einzelne LED im Brennpunkt des Reflektors ist. Das ist zwar hell, wenn man reinkuckt, aber es gibt keinen Lichtkegel, der auch nur einigermaßen vernünftig auf die Straße scheint. Es ist einfach nur hell und völlig diffus.

Um die originale Optik einigermaßen zu erhalten (ich muß ja glaube ich nicht erwähnen, daß LED-Nachrüstscheinwerfer an einer Vespa/Ape einfach etwas dämlich aussehen), habe ich letztlich einen Nachrüstscheinwerfer in den Scheinwerfer der Ape integriert.

Auf dem ersten Bild sieht man den Highsider mit seinem eigentlichen Lichtkegel:

Und hier, wenn die originale Streuscheibe davor ist:

Etwas unschön ausgefranst, aber der Lichtkegel bleibt erhalten.

Letzten Endes gab es ein Puzzle aus diesen Teilen mit ein paar neu konstruierten Teilen:

Sieht immer noch etwas doof aus, aber deutlich besser als diese Spooky-LED-Scheinwerfer für Vespas. Zulassung hat das als Kombi natürlich nicht, nur der kleine Highsider als Einzelteil hat Zulassung. Aber die Ape muß ja auch nicht zum TÜV.

An dem Kühlkörper kann man erahnen, was so eine LED an Abwärme produziert und der kleine Highsider hat glaube ich nur 7 oder 8 Watt.

Als Lichtkegel kommt dann sowas raus:

Zwar leichte Fransen wegen der Streuscheibe, aber es funktioniert.

Du wirst sehen, mit dem Maiskolben in dem Acma-Scheinwerfer wird es nicht auch nur annähernd ein ähnliches Bild geben.

Von der Haltbarkeit eines Maiskolbens mal ganz abgesehen, da haben die einzelnen LEDs zwar keine so hohe Leistung, aber in Summe machen die auch warm und Wärme ist tödlicher für eine LED als Spannungsschwankungen.

Weiter sind sie meist lausig und billigst angetrieben über teilweise Reihenschaltung und wurstige Vorwiderstände innerhalb des Kolbens/Sockels und hören meist eine nach der anderen auf zu leuchten.

Gruß Paddy.

An welcher Stelle hast du das Kill-Kabel abgezogen? An der CDI?

Generell denke ich aber auch wie Volker, daß bei dem Rettungsversuch der Zündgrundplatte etwas schief gelaufen ist.

Bei dem alten Ding kann es sein, daß der Hitzeeintrag durch die Löterei irgendwas den Rest gegeben hat.

Nach über 40 Jahren halte ich eine neue ZGP für keinen Fehler. Zuverlässiger wird das allemal...

Das Polrad schließe ich jetzt mal aus....

Gruß Paddy.

Dann habe ich das richtig gesehen...

Gruß Paddy.

Wäre jetzt auch nicht so meins. Meine Orange hat wieder eine neue 6V Zündung bekommen, deshalb wäre ein Polrad als Ersatz ja kein Fehler, aber für den Rest hätte ich jetzt auch keine Verwendung. Dann sind 200 Euro viel und der Versand als Paket mit glaube ich 7.90 oder so sollte ja eigentlich auch noch gehen...

Aber gut, vielleicht das Primavera-Zeug, wenn das jemand sucht...

Gruß Paddy.

Deshalb will er ja vermutlich das AC/DC Problem lösen...

Meinst du TOMV50 , der Maiskolben funktioniert so im Scheinwerfer? Ich bin da jetzt etwas skeptisch mit meinen LED-Erfahrungen aus der Ape.

Gruß Paddy.

Sauber!

Catia?

Gruß Paddy.

bjwgeseke Danke dir, ich weiß. Aber irgendwie ist da immer so ein bißchen Spannung dabei, wenn ich auf die Seiten schaue.

Creutzfeld Ich auch, Marco...

Irgendwie lustig, ich habe bei Google einfach mal wieder 53 Hub, 105 Pleuel eingegeben und da kommt man auf eine SIP-Performance Kurbelwelle als Direktlink, einmal bei SIP selber und einmal bei Worb.

Bei SIP nicht lieferbar aktuell (und ums Verrecken in der Suche bei SIP selber nicht zu finden) und bei Worb steht nix dran, daß sie nicht lieferbar ist, sie ist bei ihm als Neuheit gelistet.

Bilder gibt es davon weder auf SIP noch auf Worb.

Vielleicht schreibe ich Worb mal an. Zumindest ein Bild hätte ich gerne mal gesehen.

Momentan bin ich noch etwas irritiert, weil man in Südtirol offenbar davon ausgeht, daß ich den Gegenwert des Zylinders in seinem Shop verbrate und man sich etwas ziert, den Kaufpreis zurück zu erstatten.

Aber gut, ich denke und hoffe, das wird sich auch noch klären...

Gruß Paddy.

Mach das, Christian.

Ich finde es macht unheimlich Laune, wenn etwas entsteht, das vorher nur im Kopf und/oder CAD existiert hat.

Wenn es dann noch klappt, umso schöner. Und wenn dabei so ein paar Dinge entstehen, die es nicht so ohne Weiteres von der Stange gibt (da gibt es ja genug zu kaufen für unsere Vespas), macht es mir um so mehr Spaß...

Gruß Paddy.

Vielen Dank!

So, heute konnte ich mal den Spacer bearbeiten. Das mit dem Einschwenken nach den Koordinaten hat ganz gut geklappt.

Die Geometrie der Standard-Fußdichtung für die Smallframe geht wirklich relativ simpel auf dem Teilapparat, wenn man die vermessen und im CAD nachgebildet hat:

Danach habe ich die Fußdichtung des Polini auf der Oberseite angerissen und danach mit dem Fräser von Hand den Übergang modelliert.

Mit Schlüsselfeilen und etwas Schmirgelpapier dann gefinished:

Da der Spacer noch 7,95 mm hat und die beiden Dichtungen jeweils 0,5 mm haben, gehe ich mal davon aus, daß mit der DRT-Welle 53/105 noch etwas weg muß, habe ich an die Vorrichtung für die Polradbearbeitung noch einen kleineren Aufnahmedurchmesser gedreht, damit auch der Spacer aufgenommen werden kann. Ein kleines Stück Alu noch als Spannstück gefertigt, das in die Taschen greift und damit läuft der Spacer zentrisch und plan auf der Drehbank mit Spannzange und die gesamte obere Fläche kann jetzt entsprechend geplant werden.

Weil vom runden Umfang des SPacers nicht mehr viel übrig ist, wäre er schwer sinnvoll und genau zu spannen. So geht es relativ simpel:

Der Spacer ist ganz gut geworden, ich bin zufrieden. Zuerst war er nur als Test für die Vorgehensweise gedacht, aber der hier könnte es tatsächlich final bleiben, wenn das Konzept so erhalten bleibt.

Den Lehrling habe ich noch einen Bogen auf dem Rundtisch machen lassen, der ist heute grob fertig geworden.

Das war eine kleine Übung mit etwas Denksport. Im Prinzip ist das Ding nicht unbedingt notwendig, aber es paßt, so wie ich es mir gedacht hatte:

Ich hatte schon vor einer Weile das Gehäuse vermessen und die Position der drei Bohrungen ermittelt, die die Polradabdeckung halten. Die sieht man an den Senkschrauben.

Der Kreisbogen ist konzentrisch zur Kurbelwelle. Meine Aluscheibe, die ich selber gedreht hatte, läuft mit kleinem Spalt dazu, nur die Skala ist etwas zu klein.

Jetzt hat er noch die Aufgabe, zwei Zeiger zu fräsen auf dem Rundtisch, die ich tangential dann über die Gewinde verstellen kann und die auf die Gradscheibe zeigen. Damit kann ich dann alles mögliche machen, was, wird sich dann zeigen.

So ein bißchen wie ein Wal oder so, ich weiß es noch nicht. Wird mehr eine ausbaufähige Spielerei für mich und Übungsmaterial für den Lehrling.

Lassen wir es mal entstehen, dann kommen die Ideen.

Der Motor hängt übrigens noch an der Spannvorrichtung und die klemmt im Schraubstock an der Werkbank. Das ist momentan für die aktuellen Spielereien angenehmer als im Motorständer, weil hier der Zylinder senkrecht steht und die Werkbank frei ist, um das Ganze Zeug abzulegen.

Ich hätte ja nach den Messungen von gestern heute die Kurbelwelle und sonst noch etwas Kram bestellt für die nächsten Schritte, aber die ist momentan ausverkauft. Bei beiden Shops mit "S".

Ich warte einfach noch ein bißchen. Auf die Fabbri als Alternative mit Drehschieber habe ich ohne Not keine Lust, die kostet gleichmal über 400 Euro. Wenn die DRT in absehbarer Zeit wieder erhältlich ist, bleibt es bei der.

Die war zwischendrin auch mal ausverkauft bei SIP, dann wieder grün, dann wieder rot...

Ich glaube, die Händler legen sich wegen geringer Nachfrage da nur ein oder zwei auf Lager. Man wird sehen, ich schau jeden Tag mal rein...

Es ist schon nervig, Kurbelwellen ohne Drehschieber mit gibt es gerade genug in allen möglichen Pleuellängen und Hüben. Wenn man ein Flatterventil verbaut, gibt es genug Auswahl...

Aber noch bin ich da flexibel wie ein T-Träger, wenn es um die Einlaßsteuerung geht...

Gruß Paddy.

Vielen Dank, liebe Kollegen!

So, heute hat es nur gereicht, mal die eingeschweißte Gradscheibe mit doppelseitigem Klebeband auf die Aluscheibe zu kleben, die Wange der Dummy-Kurbelwelle zu überdrehen und mir eine 0,1er Präzisionsfolie mit Schrumpfschlauch als Griff gerichtet, für die Schlitze.

Kurbelwelle ist immer noch nicht gefinished, der Lehrling hat neue Aufgaben...

Kolben gesteckt und meine geschliffenen 8er Distanzen unter den Polini:

Der Kolbenboden schließt mit dieser Garnitur (105er Pleuel, 53 Hub) ungefähr bündig mit der Unterkante Auslaß ab, die Unterkante der Spülkanäle stehen etwas zurück im UT.

Dann mal das Geraffel komplettiert mit der Uhr für den OT, Rändelschrauben drauf und OT gesucht:

Die Büroklammer ist mein provisorischer Zeiger, der Lehrling macht ja gerade die Luxuslösung...

So, und jetzt kommen einfach ein paar Bilder von der Gradscheibe, jeweils auf Umschlag:

Auslaß 8mm:

Spülwinkel:

Das macht dann gemittelt 174°/117°, Vorauslaß 28,5°. Irgendwo einige Beiträge vorher hatte ich solche Werte ja als meine Wunschsteuerzeiten genannt.

Dann habe ich mal den Zylinder um 1mm tiefer gesetzt und mit 7mm unterlegt. Da steht er 1-2 Zehntel auf dem Gehäuse auf (das müßte ich noch etwas nachsetzen an der Dichtrippe), aber so für den ersten Wurf geht das mal:

Spülwinkel:

Wieder gemittelt sind das 170°/111° und Vorauslaß 29,5°.

Ich hatte vorher schonmal am CAD grundsätzlich gespielt und da auch schon bemerkt, daß das tiefersetzen zwar den Auslaßwinkel zahmer werden läßt, aber gleichzeitig sich der Vorauslaß vergrößert.

Zum Vergleich nochmal der DR 130, der derzeit auf der Ape drauf ist, hat 162°/117°, VA 22,5°.

Irgendwo in meiner Gefühlswelt und nach dem guten alten H.W. wären mir so 175° und VA 27,5° am Liebsten.

Das ist jetzt aber nur so für mein Hirn hinreichend deduktiv beschlossen.

Was da dann tatsächlich für eine Charakteristik exakt raus springt mit meinem Sito und dem noch zu ermittelnden Einlaßwinkeln vOT und nOT mit der Steuerwange der finalen Kurbelwelle, gepaart mit dem langen ASS, dem selber gemachten 21.21 und dem speziellen Ansaugsystem der Ape vor dem Gaser, man weiß es nicht...

Ich komme aber meinen Wunschsteuerzeiten mit den 8mm am nächsten, denke ich. Höher will ich nicht werden, weil ich sonst die für mich harte Grenze 180° Auslaßwinkel anreiße.

180° und mehr gehört in meiner Welt nicht mehr in die Keksdose, sondern in Zweiräder.

Tja, ich denke, der nächste Schritt wird sein, ich bestelle die DRT-Kurbelwelle, dann kann ich mal die Einlaßwinkel bestimmen und den Einlaß auf der Fräsmaschine bearbeiten.

Dazu brauche ich logischerweise die Welle und ihre Steuerwange. Dann wird auch nochmal der Auslaß- und Spülwinkel gemessen.

Was ich jetzt schonmal machen kann, ist die Dicke meines Spcers mit der SF-Fudi und der Polini-Fudi zusammen zu messen, um ein Gefühl zu kriegen, wo ich da als Paket ablande und wieviel mein Spacer noch dünner werden muß.

Soweit mal,

Gruß Paddy.

Vielen lieben Dank für die Blumen, Kollege!

Gruß Paddy.

Ich habe echt keine Ahnung, was der da reinschreibt ins Berichtsheft...

Aber gut, schlechtes Gewissen habe ich keines, in der Lehrwerkstatt lernt er nur eckige Klötze zu fräsen und Teilapparat und Rundtisch nehmen die gar nicht mehr durch...

So, außer gerade kurz ans CAD konnte ich dieses Wochenende nix machen. Die Dummykurbelwelle war sogar fertig, aber ich Depp hatte ganz vergessen, daß der Kurbelwangendurchmesser auf der Polradseite etwas kleiner ist. Das muß er am Montag nochmal kleiner drehen, dann kann ich diese Woche mal probeweise Steuerzeiten durchkurbeln.

Aber zum CAD. Ich will den Spacer ja so gestalten, daß er unten zum Motorgehäuse hin die Anschlußkontur einer Standard-SF-Fudi hat, die ich ja bereits ins CAD genommen hatte.

Zum Polini hin dann natürlich die Anschlußkontur zum Polini. Das sieht dann ungefähr so aus:

Das hatte ich ja schonmal gezeigt. Was aber etwas doof ist, wenn man zwei gemalte Konturen zu einander mit dem Fräser freihand "verschmieren" muß.

Deshalb habe ich mal die Fudi ins 2D rüber genommen, weil die Geometrie ja eigentlich komplett Regelgeometrie ist und auf dem Teilapparat rausgekurbelt werden kann. Man braucht halt Koordinaten:

Mit den Koordinaten kann ich das Ding mit meiner Vorrichtung dann auf die Fräsmaschine nehmen, entsprechend eindrehen und dann rauskurbeln.

Dann muß ich nur noch den Polini tuschieren und das dann verziehen. Das wird dann angenehmer und genauer als komplett mit dem Dremel.

Das Motorgehäuße werde ich dann einfach wie auf die Smallframe-Fudi anpassen, dann hat das Gemisch einen einigermaßen sinnhaften Weg von Kurbelgehäuse in die Überströmer des Polinis.

Die Welt wird es nicht bringen, das ist dann mehr so aus Hang zur Schönheit...

Gruß Paddy.

Hallo zusammen,

für meine Keksdose mit dem 135er Polini denke ich über ein PK-Getriebe anstatt dem originalen Ape-Getriebe nach.

Jetzt gibt es von BGM da ein tolles Set inklusive Hauptwelle, die ich natürlich nicht brauche, weil die Ape ihre eigene Hauptwelle hat. BGM hat mich bisher eigentlich überzeugt.

Im Prinzip gibt es ein Set mit allem was ich benötige von CIF. Mit Schaltklaue (ob die es wird, weiß ich nicht), Nebenwelle und den vier Gangrädern.

Hat jemand schon so ein Getriebeset von CIF verbaut und ist das brauchbar oder eher deutlich schlechter als BGM oder Originalteile.

Vielleicht hat jemand Erfahrung, vielen Dank schonmal.

Gruß Paddy.

Vielen Dank für die Rückmeldungen, freut mich, daß es gefällt!...

Fantine : Repariert ist es ja noch nicht, erst mal geometrisch vorbereitet...:-)

So, jetzt warte ich mal, bis die Dummy-Kurbelwelle fertig ist und spiele damit rum. Bis dahin ist mal Pause soweit.

Morgen ist der Lehrling wieder da, mal sehen, wie weit er kommt. Ich habe noch ein paar Ideen, was er noch alles machen kann, damit er auch mal mit dem Rundtisch auf der Fräsmaschine üben kann, hehe...

Eigentlich wollte ich am Wochenende mal die Übergänge von den Überströmertaschen machen, aber ziemlich sicher bin ich anderweitig eingespannt...

Wenn es was Neues gibt, melde ich mich wieder.

Gruß Paddy.

Oh Nick50XL , Ich bewundere das manchmal, wenn jemand was zusammen wirft und es dann funktioniert. Ich mach es manchmal kompliziert und dann gehen einfache Dinge nicht.

Bei der XL2 von meinem Ex-Schwager geht gerade der 1. Gang nicht rein, der Weg reicht wieder nicht mehr. Ich dachte, das Problem wäre gelöst. Jetzt steht die Kiste nicht mehr bei mir und da nochmal nacharbeiten ist mit echtem Aufwand verbunden...

So, heute abend wieder ein paar Sachen gemacht. Zuerst habe ich den Anlasserkranz gestrahlt und das Polrad bearbeitet. Wie gestern geschrieben, die 20° Schräge und die axiale Schulter des Anlasserkranzes um 2 Millimeter versetzt, den Sitz etwas bearbeitet. Der Kranz geht jetzt mit etwas Reibung schiebend drauf, ideal zum Verkleben:

Dann die große Hälfte auf die Fräsmaschine gepratzt und zuerst den Durchmesser des Anlassers aufgefangen und um eben die 2 Millimeter nachgesetzt:

Zuvor hatte ich mit der Heißluftpistole den Kleber an dem Bruch des Wedisitzes durchgeglüht und das Bruchstück abgenommen.

Natürlich hatte ich dann an dieser Stelle einen ausgefransten Durchmesser. Wie man auch sieht, ist die axiale Anlageschulter des Lagers nicht mehr ganz so schön:

Da an diese Stelle ohnehin ein Anlage für das Lager mit einem Haltedurchmesser für den Wedi muß, habe ich die Schulter mit dem Ausdrehkopf einmal plangezogen und im Anschluß den ausgefransten Durchmesser auf irgendein Maß bearbeitet, damit es einen sauberen und konzentrischen Durchmesser zum Lagersitz gibt:

Im letzten Bild habe ich das Bruchstück dazu gelegt, das kann jetzt weg. An diese Stelle kommt jetzt eine eingepaßte Buchse, die axial mein neues ETS-Lager positioniert, sich an dem neuen sauberen Durchmesser zentriert und dann den neuen Wedi aufnimmt. Die muß ich dann anfertigen, wenn die finale Kurbelwelle da ist und fest steht, welche ETS-Lagervariante ich nehme.

Dann ist an dieser Stelle alles paßgenau auf ETS-Lagerung abgeändert. Die Buchse wird dann geklebt.

Dann konnte ich das mal zusammenstecken und kontrollieren, ob es paßt:

Ich freu mich! Es hat hingehauen. Bis zum Schluß war es ja doch eher schätzen als messen, aber es hat hingehauen. Mit der Fühllehre kann ich zum ersten mal richtig messen, ohne das irgendeine Komponente nicht richtig sitzt und alles etwas wackelig ist. Es sind 1,3 mm Luft zwischen Anlasserkranz und der gestern gefrästen Fläche am Polini.

Ich lasse das jetzt mal so und klebe den Kranz noch nicht auf das Polrad, bis die finale Kurbelwelle da ist. Wie gestern schon geschrieben, habe ich ja noch so knapp einen Millimeter in Summe in der Hinterhand, den ich noch spendieren kann. Aber so weit reicht es mal.

Von der Seite sieht es dann so aus:

Man sieht, daß meine Ausfräsung vielleicht einen Millimeter zu hoch ist, aber es kann ja sein, daß ich wegen einer Steuerzeitenänderung den Zylinder noch etwas tiefer setze. Die Bilder hier sind mit dem Alu-Spacer, der aktuell glaube ich 7,9 mm hat. Die Steuerzeitenmesserei werde ich mit meinen Distanzhülsen machen.

Meine Tochter war dann so nett und hat den Anlasser mal mit den Fingern ausgerückt:

Das paßt also auch soweit, das Ritzel ist auf der gleichen Position wie vor der Umarbeitung von Polrad und Gehäuse.

Hier sieht man nochmal schön, wie die ganze Abänderei so minimalinvasiv wie nur möglich stattgefunden hat:

Die Labyrinth-Dichtung des Polrades ist immer noch gegeben, wenn auch die runde Rippe des Gehäuses auf der Aussenseite um ca. 3,5 mm weniger in das Polrad eintaucht, aber allemal besser als ein geplantes Gehäuse, wo die obere Sichel komplett fehlt. Die Innenseite hat ja die alte Labyrinth-Tiefe.

Was halt bleibt für Schmutz, ist der kleine Spalt zwischen Zylinder/Spacer und dem kleinen Durchbruch an der Sichel. Aber ich bin der Meinung, viel dichter geht es nicht mehr, wenn man so einen großen Zylinder auf einen Smallframe-Bloch setzen will.

Da drin kommt ja die schöne Cross-ZGP zum Einsatz, die mir Fantine zusammen mit dem Motor überlassen hat. Eine 120 W Lima aus den Ape Cross, massefrei. Den Umbau mit dem dazugehörigen Vollwellenregler hatte ich ja auch schon vor 5 Jahren bei der Ape gemacht, damit alle Verbraucher direkt von der Batterie gespeist werden und ich LED fahren kann.

Zuguterletzt eine Aufnahme mit Kopf, ich bin begeistert. Die Zylinderhaube geht gerade noch drauf, aber das hatte ich ja schon geschrieben...

Ein wunderschöner Zylinder und außer dem Auslass kein unnötiges Loch, das die Kühlrippen unterbricht. 140 Kubik über Drehschieber in Reinkultur, hehe...

Gruß Paddy.

Hallo liebe Kollegen,

gerade komme ich aus dem Stall, zuvor im Geschäft am Abend auch noch etwas gemacht. Also erstmal die Fase beidseitig an den Spacerentwurf gefräst:

Dann das Polrad am Konus genommen, das war scheiße. Die Polräder werden zuerst bearbeitet und dann mit dem Konus vernietet. Das läuft nicht richtig, immer bis zu 5 Zehntel Schlag. Ich hatte keinen Bock, mir das Alu so abzudrehen, weil sonst sich die Wuchtung verändert. Ganz abgesehen davon, daß der neue Sitz des Polrades dann halt zu dem alten nicht läuft, den er ja in jedem Falle überdecken wird. Das wäre Käse gewesen.

Also dann eine Vorrichtung, die die bearbeitete Geometrie des Polrades aufnimmt, jetzt läuft das auf 5 Hundertstel:

Im ersten Schritt mal die 1,7 mm mit den 20 Grad weggedreht, zuvor den Anlasserkranz abgenommen.

Dann sah das so aus:

Der ASS hat jetzt auch Platz:

Dann habe ich mal den Zylinder wieder gesteckt und den Winkel abgeschätzt. Das hat gar nicht schlecht hingehauen:

An dem Spalt vom Polrad zu Gehäuse konnte ich nun messen, wieviel noch fehlt bis Kontakt von der 20° Fläche. Etwas kippelig zu messen, aber mal so 1,1 mm rausgeschätzt. Also für den ersten Schritt mal beschlossen, die 20° Schräge morgen um 1,5 mm zu versetzen, was auch die Anlageschulter des Anlasserkranz betrifft. Da der Anlasser mitwandern muß, mal die Höhe der Schulter für den Anlasser gemessen:

Die ist ziemlich genau 4 mm. Da die Schulter ja teilweise in angrenzendes Material mündet, ist es nicht tragisch, wenn die abnimmt.

Vom Feinmeßraum habe ich einen Schnelltaster ausgeliehen (wird Zeit, daß ich mir mal einen kaufe, den muß ich ständig leihen...) und die Wandstärke der Überströmer gemessen:

4 Millimeter quasi überall, plus/minus 2 Zehntel oder so, also ein bißchen geht. Die Vorrichtung für das Gehäuse abgenommen an der Maho und den Tisch wieder drauf nach dem Abendessen und mal 1,7 mm weggehobelt von der höchsten Stelle:

Sieht nicht viel aus, aber endlich habe ich mal eine gerade Fläche, die die Messerei einfacher macht. Wandstärke hatte ich dann nur noch knapp unter 2 Millimeter, warum auch immer.

Mit leicht erhöhtem Zylinder konnte ich zum ersten mal vom Polrad auf eine Regelgeometrie "messen" mit einem 4er Inbus:

Das Polrad hat 5 mm, ergo bleibt nur ein Spalt von 0,5 mm zwischen Anlasserkranz und Polini, wenn ich morgen den Kranz nur um 1,5 mm versetze.

Also werde ich die Anlageschulter des Kranzes um 2 mm versetzen, den Anlasser ebenso. Dann sollte mal 1 Millimeter Luft sein zwischen Anlasserkranz und Polini. Nicht viel, aber immerhin.

Als ich das gesehen habe, habe ich beschlossen, den Schrumpfsitz des Anlasserrades etwas zu verkleinern auf einen Schiebesitz und wenn alles fertig ausgetüftelt ist, den Kranz zu verkleben anstatt wieder aufzuschrumpfen. Dann kann ich immer spielen und das Zeug einzeln aufsetzen und messen.

Wenn alle Stricke reißen, geht am Anlasser noch ein halber Millimeter mehr und dem Polini kann ich auch noch einen halben klauen, wer weiß, wie die neue Kurbelwelle rauskommt. Bei der hat die Konusposition ja sicher auch eine Toleranz.

Eine Pluspunkt habe ich noch. Aus irgendeinem Grund ist meine Lagergasse für die Kurbelwelle um 0,5 mm zu eng, das heißt, das ETS Lager oder das ETS-Ersatzlager ermöglicht mir, diesen halben Millimeter in Richtung Polrad zu gewinnen, ein halber Millimeter mehr Luft zwischen Polrad und Polini.

Die Momentanen Messungen sind alle mit einem 14 mm Lagerdummy gemacht. Den müßte ich eigentlich auf 13,5 abdrehen, dann würde auch die Kurbelwelle nicht mehr klemmen.

Aber diesen Trumpf behalte ich nur im Hinterkopf. An der polradseitigen Lagerung weiß ich ohnehin noch nicht genau, wie ich das ausführe. Der eigentlich recht solide und schön konzentrisch geklebte Ring mit dem Wedi-Sitz wird so eher nicht bleiben. (Der Schaden stammt noch von dem Vorbesitzer des Motors, von welchem Fantine ihn übernommen hat. Der Lagersitz ist nicht betroffen, eigentlich ein komischer Bruch...).

An diese Lagerstelle kommt entweder ein 12er Lager mit innen 25, außen 47 oder ich setze da doch ein Walzenlager ein, Möglichkeiten gibt es ja mehrere für einen ETS-Wellenstumpf.

Erstmal muß der Zylinder auf den Block passen und das Polrad frei laufen, dann sehen wir weiter.

Morgen mache ich Polrad und kleines Gehäuse und versetze die Anlasserebene um die 2 Millimeter, dann gibt es wieder Bilder.

Gruß Paddy.

Da lese ich auch mit!

Gruß Paddy.

So, heute abend mal länger geblieben wieder.

Rohling gedreht, Vorrichtung gemacht, um den Rohling einmal zentrisch, einmal exzentrisch spannen zu können und dann am Teilapparat gefräst, Zuerst die flachen Seiten, die in und gegen Fahrtrichtung weisen:

Dann den 240er Durchmesser auf 5 mm Tiefe gekurbelt mit 77 mm Exzentrizität:

Es gibt noch ein paar Details, die ich an der Vorrichtung verbessern muß, wenn ich nochmal einen brauche. Irgendwie habe ich das Gefühl, daß das nicht der finale Spacer ist, aber zum Üben schonmal nicht schlecht.

Im Prinzip hat alles ziemlich genau so hingehauen jetzt wie im CAD:

Groß ist das Loch jetzt nicht mehr, durch das Staub in den Zündungsbereich kommen kann.

Auf der Seite des Ansaugstutzens muß noch etwas weg:

Das werde ich dann morgen noch weg hobeln und dann war es das mal soweit mit dem Spacer. Er ist konventionell herstellbar mit der Vorrichtung.

Jetzt werde ich mal schauen, ob es mir morgen Abend gelingt, einen Dorn mit Konus zu machen, der beidseitig aufgenommen werden kann. Es muß ja auf jeden Fall etwas Alu weg vom Polrad, wenn nicht sogar der Sitz des Zahnkranzes verschoben werden muß.

Gruß Paddy.

So bin ich halt, Kaw...

Gruß Paddy.