Beiträge von Laverdalothar

Schlagschrauber nutze ich nur zum lösen, nicht zum Festziehen - logisch, oder?

Automaticadett Ich glaube wir meinen das gleiche, reden aber etwas aneinander vorbei: 2-4% Abweichung sind sicher kein Problem, immerhin sind 4% bei 20 Nm gerade mal 0,8Nm - vernachlässigbar.

ich hatte aber DMS, die in dem Bereich mal eben 30 - 40 % Abweichung hatten, also bei 20Nm eingestellt mit weit über 26Nm angezogen haben. Das ist im Zweifel zu viel. Die stärkste Abweichung hatte ich bei einem DMS eines Nachbarn, der über 100Nm abwich.

Deswegen stell ich persönlich in kritischen Bereichen das Drehmoment ein, prüfe es am Prüfgerät und ziehe dann erst an. Ist bei Stahlschrauben mit 8.8er oder höher weniger kritisch als bei Stehbolzen in weichem Alu-Guss.

Nach fest kommt manchmal schon lose, nicht erst nach ganz fest... hab genug Stehbolzen oder Gewinde zerstört in meinem Leben, muss nicht mehr sein...

Stimmt, es muss keiner für 300€ sein. Gedore z.B. bietet da recht gute Teile für um die 120 - 150€ an, die auch im Bereich von 2% Abweichung arbeiten. Ja, Stehbolzen in Alu sind ein Problem, vor allem wenn es Sandguss mit Legierungen aus den 60/70er Jahren ist. Die sind "butterweich" und ein Stehbolzen schnell mal gezogen, inklusive Gewinde... Deswegen mein Hinweis, im unteren Bereich möglichst präzise zu arbeiten. Hab selbst schon mir Stehbolzen gezogen, weil ich es nicht besser wusste und versucht hab, mit einem billigen DMS der völlig unpräzise war, Zylinderkopf-Muttern bei einem Motorrad anzuziehen. Ich schwitze jedes mal, wenn ich da dran gehe seit dem und ziehe die immer stufenweise an; die mit dem geringsten Anpressdruck haben 22Nm, die mit dem höchsten 34Nm. 3 Nm zu viel und Du ziehst den Stehbolzen wie gesagt...

Radmuttern bei der PX haben übrigens auch 24Nm. Ich sag nicht, dass die nicht auch 3 Nm mehr könnten, ich will es aber auch nicht testen.

Proxxon hab ich noch keinen getestet. Gerade im unteren Bereich sind aber manchmal 2Nm zu viel schon kritisch, daher würde ich gerade im unteren Bereich zu Marken-DMS raten.

und kleiner Tipp: bald ist wieder Weihnachten... Als Vater von erwachsenen Söhnen der am Ende seines Berufslebens steht, hat man eigentlich ja immer schon alles. Man braucht da weder die 8. Flasche Schnaps im Regal, den eh keiner Trinkt, noch SOS-Geschenke (Schlips, Oberhemd, Socken) etc.

Die Söhne sind da ganz froh, wenn ich ihnen mal einen Tipp gebe, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Ähnlich wird's bei Ehefrau, Eltern etc. sein. Wenn die Unsicher sind, einfach einen Amazon Gutschein schenken lassen (oder halt mehrere von verschiedenen Leuten). Dann kann man selber kaufen, was man will.

Für den umgekehrten Fall hab ich übrigens noch einen Tipp: Lidl Online bietet einen sehr guten und extrem kräftigen Schlagschrauber an. Motor ist ohne Kohlen => hält länger. Hab den vor einiger Zeit gekauft und bin immer wieder begeistert... Lässt sich sogar per App einstellen aufs gewünschte Drehmoment (oder 3 Stufen am Gerät selber).

Löst auch die festesten Radmuttern auf Stufe 2, Stufe 3 hab ich noch nie genutzt:

PARKSIDE PERFORMANCE® | 20 V Akku-Drehschlagschrauber »PASSP 20-Li C4«, mit Akku und Ladegerät - Lidl

20 V Akku-Drehschlagschrauber »PASSP 20-Li C4«, mit Akku und Ladegerät - 79.99€ (02.08.2026)

www.lidl.de

Ein Akku reicht, außer, Ihr betreibt ne Profi-Radwechsel-Werkstatt...

Italien ist nicht mehr günstig, seid der Euro eingeführt wurde. Zudem fangen sie seit ein paar Jahren an, selbst eine Oldtimer-Scene zu entwickeln und schätzen ihre alten Gefährte wieder. Zeit lang ging alles Richtung ausländischer Bikes, da bis in die 90er alles über 250ccm aus dem Ausland mit 100% Luxus-Steuer belegt wurde; nachdem das gefallen war, gab es einen gigantischen Nachholbedarf und alle Italiener verkauften ihre italienischen Kisten zum Spotpreis, um sich Japaner oder deutsche Bikes zu holen, von denen sie Jahrzehnte lang geträumt hatten.

Mein Bruder hat in den 90er über 100 Motorräder aus Italien importiert und in Deutschland teuer weiter verkauft mit deutschen Papieren. Ducati, Laverda, Guzzi. Eine Zeit lang auch Fiat 500, da seine damalige Freundin in Italien direkt über eine Werkstatt wohnte, die die Büchsen für nen Appel und 'n Ei komplett restauriert haben. Da kostete ein Fiat 500 restauriert mit neu gemachtem Motor, Lack und Interieur damals fertig verzollt was um die 3.500DM. In Deutschland easy für das doppelte bis dreifache zu verkaufen...

Inzwischen kaufen die Italiener aus dem Ausland zurück, die Preise sind - je nach Modell - teils deutlich über dem deutschen Markt...

Keine Bange, der kommt nicht drauf...

eine Null weniger, dann wird's was

Wenn eine Nennung in einer Zeitschrift den Preis faktor 8 - 10 wachsen lässt, hätte ich hier ein "günstiges" Angebot... Beide Moppäds waren in einer Zeitschrift, könnt Ihr dann für 250.000€ Euro zusammen haben...:



Wie schon Supertramp in den 80er sang...

I said: "Dreamer, you're nothing but a dreamer!"

Exakt so!

Zitat von Fantine

Drehmoment ist wichtig, aber gesichert löst sich auch eine zu wenig festgezogene Mutter nicht...

ein Splint hält keine lose Mutter wie das Beispiel hier zeigt. Vor allem aber fehlt der notwendige Anpressdruck um die Abdichtung Richtung Motor zu gewährleisten. Die Trommel/das Rad fängt das eiern an und die Dichtlippe wird strapaziert, die Verzahnung auf der Antriebswelle leidet etc. etc. etc.

Die Mutter kann zwar nicht verloren gehen, ihre Aufgabe kann sie aber auch nicht vollständig erfüllen...

Wenn er schließt, sollte es passen. Hast Du irgendwas an der Bedüsung geändert? Ist ja irgendwie verrückt das ganze... Wenn 17mm die Info aus dem Netz ist, dann würde ich nicht viel weiter als 18mm gehen, sonst maskierst Du ein anderes Problem...

Ich würde erst mal schauen, ob ggf. das Schwimmernadelventil vielleicht doch nicht schließt und den Abstand dann schrittweise ggf. erhöhen (also die Lasche soweit biegen, dass der Schwimmer weiter aus dem Gehäuse raus steht). Klingt für mich, als würde die massiv zu fett laufen und versaufen.

E-Choke:

Noch ergänzend wegen Drehmomentschlüssel (DMS): Die Gründe, warum ein 10-300Nm nicht wirklich funktionieren kann, sind relativ einfach:

- zum einen ist - damit man die 300Nm noch angezogen bekommt - der Hebel relativ lang. Das macht ihn im unteren Bereich nutzlos, weil die Sensibilität fehlt, um einzelne Nm anzuziehen. Selbst wenn er der beste DMS der Welt wäre, würden bei 300Nm 3% Toleranz halt 9Nm sein. im unteren Bereich wären es dann zwar "theoretisch" nur 0,3Nm - so genau kann man aber mit so einem langen Hebel nicht arbeiten und zieht dann zwangsläufig zu fest an. Deswegen sind die DMS unterschiedlich lang, passend für ihren Anzugsbereich

-DMS funktionieren - zumindest die billigen - über eine Feder. Keine Feder der Welt ist so präziese, dass sie über den gesamten Bereich 100% gleichmäßig funktioniert. Daher sind diese DMS für einen bestimmten - meist mittleren - Wert eingestellt, alles darüber und alles darunter streuen sie. Je näher man den jeweiligen Endbereichen (10 oder 300Nm) kommt, desto heftiger.

-Baumarkt Qualitäten sind zu meiden, speziell alles unter 60 - 80€ für den mittleren Bereich. Die Streuung hier ist teils gigantisch...

Der Nachbar mit dem Gedore bis 40 Nm hatte noch einen DMS bis 300Nm, denn er zum Anziehen der Zentralmutter an seiner BMW genutzt hat. Bei eingestellten 140Nm löste er erst bei über 230Nm aus. Bei 180Nm eingestellt löste er gar nicht mehr aus (bzw. ich war nicht kräftig/schwer genug...). Wir konnten ihn dann so einstellen, dass er im Bereich der Radmuttern-Einstellung einigermaßen OK war, dann war aber die Abweichung darunter und darüber jeweils wiederum gigantisch...

Biete gerne an, euren zu überprüfen und ggf. einzustellen gegen Zusendung inklusive Rückporto. Oder wer in Köln/Bergisch Gladbach bzw in der Nähe ist, gerne mal vorbeikommen. Cappucchino oder Kaffe gibt es kostenfrei dazu

Mach mal den Luftfilter ab und schau, ob sie dann besser anspringt. Falls ja, überfettet sie => Schwimmerstand zu hoch oder Schwimmernadel-Ventil doch undicht.

Der E-Choke funktioniert oder ist der u.U. im geöffneten Zustand "fest"?

ich weiß nicht ob ich es schon mal gesagt habe, aber in den 80er wäre das der Knaller gewesen... Hat was von "Manta-Manta"... Persönnlich nicht ganz meinz, aber wenn man charakterfest ist, sicher immer ein Auftakt für interessante Gespräche an der Ampel oder der Tanke bzw. beim Parken...

Zitat von ChrisPage

Dann nochmal kurz zum Drehmoment.

Einen Drehmomentschlüssel, der mir den richtigen Drehmoment anzeigt, hab ich leider nicht. Hab aber so gut festgezogen. Nur ich hab generell die Herausforderung, dass die Sicherheitsnut für den Splint in der Flucht sein muss. Sonst bekomme ich ja nicht den Splint nicht rein.

Gibt es da einen Trick?

Bei Drehmoment-Schlüsseln bitte kein Geld "sparen". Ich hab hier ein Prüfgerät für Drehmomente und habe mir mal den "Spaß" gemacht, ungefähr 30 Drehmoment-Schlüssel zu testen. Die Marken-Teile (Gedore, Hazet etc.) waren meist auch nach Jahren noch top (Nachbar hat einen über 40 Jahre alten Gedore meine ich, der war im Bereich von 1,5 - 2% Abweichung - das ist besser als Hersteller-Angabe!).

Ist ne Anschaffung fürs Leben, wenn man den immer wieder zurückstellt und ist bei einer Motor-Revision aber auch bei allen anderen Arbeiten im Möff absolut Gold wert!

Bitte keine Drehmomentschlüssel (DMS) mit riesiger Spannbreite nehmen, die taugen meist nichts (so dinger von 10 - 300Nm oder so...). Besser 2-3 verschiedene. Hab einen, der geht von 5 - 50Nm, einen von 40 - 120Nm und einen für Radmuttern am Auto, der geht von 50 - 200Nm oder so. Für's Fahrrad wollte ich mir mal einen anschaffen, der noch weiter unten anfängt (so 2 - 20Nm oder so)

Wegen des Splints musst Du Dir keine Sorgen machen, die Hinterrad-Mutter wird mit einer Bandbreite von 65 - 75Nm angezogen. Fang mit 65Nm an, schau wo Du raus kommst und dreh entsprechend weiter, bis der Splint passt. Das sind ja meist nur mm und in dem Bereich bedeutet das, ca. 5Nm mehr ggf. - also völlig in der Toleranz

Bezüglich Simmerring gibt es wie oben schon geschrieben 2 Varianten, einen Innenliegenden und einen außenliegenden. Der außen liegende geht relativ simpel zu wechseln, Einfach Bremstrommel runter, dann siehst Du ihn schon. kann man mit nem Schraubenzieher raushebeln. Neuen gut einölen und wieder reindrücken - fettisch.

Zitat von Gilbi

So leute erstmal vielen herzlichen dank für eure unterstützung ratschläge und tipps.

Probefahrt gemacht scheint nun in ordnung zu sein☺️

Problem war tatsächlich die schläuche vertauscht obwohl ich dass auch schon versucht hatte und da gings nicht.

Ich habe nun die schläuche richtig dran gemacht schwimmer eingestellt da der auch nicht mehr gepasst hatte und jetzt läuft sie☺️

Nochmal danke an alle👌

Alles anzeigen

Danke fürs Feedback!! Wie weit war der Schwimmer denn daneben? (Offenbar nicht die ursache, aber interessant zu wissen)

Da ist jede Menge Öl auf der Bremstrommel. Da das von der Antriebswelle kommt, würde ich mal die Trommel runter machen, den Simmerring prüfen und ggf. ersetzen, Ölstand prüfen und vor allem: Die Bremsbacken und die Trommel mit Bremsenreiniger säubern!!

Schau das Video oben mal an. Vergaser einfach auf den Kopf stellen und messen von Dichtfläche am Vergaser bis Oberkannte Schwimmer, ohne dass Du drauf drückst.

Winkel ist leider recht ähnlich, aber das Lenkkopf-Rohr ist deutlich länger, was eine bessere Abstützung der einwirkenden Kräfte am Rahmen erlaubt (ein Problem der alten Laverdas, dass die Unterzüge gerne in der Nähe vom Lenkkopf reißen...). Zudem wird die Gabel länger geführt, was ihr weniger Flexibilität beim Bremsen gibt (Beim Bremsen wird ja das Vorderrad verzögert, während der Rest des Motorrads gerne weiterhin die Geschwindigkeit halten will und somit über den Lenkkopf gegen die Gabel drückt).

Zitat von Gilbi

Vielen dank für die ausführliche antwort, was was ist, ist mir klar nur wo der lauf des benzin ist also wo es durch fliesst ist mir nicht zu 100% klar.

Das einfachste ist, mit Druckluft zu arbeiten. Wenn Du eine Ausblaspistole hast, kannst Du die auf die Löcher setzen und schauen, wo es rauspustet, wenn Du Druck drauf gibst. Gleiches gilt für den Zulauf.

Es sollte vom Zulauf der Sprit über das Schwimmernadelventil in die Schwimmerkammer kommen. Dieses wird wie beim Spülkasten der Toilette bei erreichen eines gewissen Füllstands durch das aufschwimmen des Schwimmers geschlossen. Ist die Zunge, an der das Schwimmernadelventil hängt, falsch eingestellt, schließt es zu spät in Deinem Fall (oder zu früh wenn zu niedrig eingestellt) und zu viel Sprit kann in die Schwimmerkammer. Im schlechtesten Fall ist es so eingestellt, dass das Schwimmernadelventil gar nicht schließt und dann füllt sich die Kammer immer weiter und der Sprit läuft über Überlauf oder - im schlechtesten Fall - an der Nadel vorbei in den Einlass-Kanal.

Ich vermute, das ist ein Keihin CVK-Vergaser. Die Bezeichnung auf der Seite gibt meist die Bedüsung an

Also - der Rote Kreis ist der Überlauf, der Orange das Schwimmernadelventil. Die große Düse in der Mitte ist die Nadeldüse, dahinter dürfte die Hauptdüse sich verstecken. Die kleinere ist die Leerlaufdüse.

Was Du checken solltest ist, ob der Schwimmer richtig eingestellt ist. Ich vermute, dass da der "Hase im Pfeffer" liegt.

Besorg Dir mal die Werte für Deinen Vergaser für Deinen Roller (ist ein Mikuni BS24 - oder? Hab nen Wert gefunden, ist aber ohne Gewähr: 12,2mm, gemessen Gehäuse-Dichtfläche zu Oberkannte Schwimmer, wenn der Vergaser mit Schwimmer nach oben gedreht ist

Generell ist dies ein gutes Video, um den Schwimmerstand einzustellen: