Beiträge von Scharnhorst

Fantine Ja, dort ist es knapp. Habe aber gerade die alten Bilder angeschaut, dort ist ja genauso knapp. Viel Platz zwischen dem Wärmetauscher und der Zylinderhaube ist bzw. war da nicht. Es wird mehr oder weniger gleich.

Ich denke auch, daß der Sito schon irgendwie funktionieren wird in dem Bereich, auf dem es mir darauf ankommt. Wenn der Motor in der Ape mal läuft, kann ich diese City-Box ja mal bestellen. Ich habe den jetzt auch bei SC gesehen für ein paar Mark mehr.

Wenn der alte Motor ausgebaut ist, kann ich an dem ja mal Probe halten, im Zweifelsfall kann ich den Dinger ja zurück schicken. Bei SC ist das ja kein so ein Drama wie bei Erich in Südtirol.

Die Maße habe ich mal so grob abgeschätzt, vielleicht bastel ich mir etwas aus Karton zum ersten Testen.

Jetzt zum Krümmer. Ich habe die beiden Flansch mit Unterlagscheiben angeschraubt, damit so ungefähr die Dichtungsstärke simuliert wird und dann das Rohr in mehreren Stufen abgelängt, bis es gepaßt hat:

Dann den Puff grob ausgerichtet mit Keilen und mal geheftet:

Dann konnte ich den Krümmer abnehmen und vollends schweißen. Oder so etwas Ähnliches wie schweißen...

Ich habe etwas erschwerte Bedingungen. Ich habe keinen Schweißplatz, ich hole mir die Schweißgeräte immer her und schweiße auf dem Boden der Scheune auf irgendwas halt, mit einem kleinen Schraubstock. Sauunbequem in der Hocke.

Und dann halt alle Schaltjahre mal. Beim WIG wußte ich schon gar nicht mehr, was die Knöpfe und Regler so alles bedeuten. Das hat dann noch darin gegipfelt, daß ich zwar die richtige Elektrode für Stahl eingesetzt habe, aber mit Wechselstrom angefangen habe zu schweißen.

Naja, etwas peinlich und einen Schönheitspreis gewinnt der Krümmer nicht, aber er sollte funktionieren:

Ich habe die beiden Enden bewußt unterschiedlich geschweißt. An dem Ende zum Auspuff wollte ich das Rohr bündig mit dem Flansch, damit ich mehr Innendurchmesser für die Dichtung habe. Also habe ich da nur außen geschweißt:

Man kann das Rohr erahnen.

Zylinderseitig habe ich außen nur etwas mit Schutzgas rumgebraten und dann innen dicht mit WIG. Auf der Seite ist die Dichtfläche ja größer:

Dann halt innen etwas verschliffen und die beiden Dichtflächen am Bandschleifer noch eben gezogen.

Jetzt kann ich den Auspuff und den Krümmer am Montag mit ins Geschäft nehmen, strahlen und mit Auspufflack anblasen, dann wäre das mal fertig. Eine der beiden Flanschmuttern auf der Auspuffseite wird beschissen zum anziehen, wenn der Motor verbaut ist, aber das war bisher auch schon so.

Als nächstes kommt das Differential dran im anderen Montageständer.

Gruß Paddy.

Liebe Kollegen,

ich bin ja immer noch so ein bißchen am überlegen, was wäre wenn der Sito mit dem Motor überhaupt nicht zurecht kommt bzw. umgekehrt.

Deshalb schaue ich immer wieder mal nach "Auspüffen" (was auch immer das Plural von Auspuff ist...), denen ich etwas mehr Durchsatz zutraue, die ich aber auch mit einem Blechmantel einkleiden kann, damit ich wieder eine Heizbirne bzw. Luftwärmetauscher habe.

Gleichzeitig soll es auch keine Hurra-Tröte sein....Und so einen Box-Auspuff mit Leistung gibt es einfach nicht für die Ape.

Irgendwie finde ich nix und jetzt bin ich gerade über diese lustige Ding gestolpert:

City Box

www.egigperformance.com

Kennt das jemand? Ist noch recht neu und soll recht leise sein.

Sieht natürlich komplett dämlich aus, wenn es nicht gerade unter einer Backe einer SF verschwindet, aber es ist kompakt. Wenn ich das Ding irgendwie etwas drehe, könnte ich das vielleicht unter bringen und eine zweite Blechhaut drum herum machen, die dann wieder als Wärmetauscher fungieren könnte.

Geometrisch gesehen wäre das Ding viel einfacher, in ein zweites knappes Blechkleid zu packen, mit ein paar Kammern und zwei 50er Rohranschlüssen zu versehen.

Bei Erich kann man davon ausgehen, daß das mit dem Polini bestimmt einigermaßen harmoniert. Er schreibt irgendwas von "VA sollte eher unter 30 Grad sein wegen Drehmoment..", das würde ja bei mir hinhauen.

Ich muß mal kucken, ob ich anhand der wenigen Bilder gepaart mit ein paar groben Maßen von einer meiner beiden Wespen so ein gaaaanz grobes Muster aus Karton schnitzen könnte, das so bis auf ein paar Zentimeter an das Original grob heranreicht.

Gruß Paddy.

So Männer,

nachdem die Ape ja quasi ausßer Betrieb ist, weil der Auspuff demontiert ist, habe ich gedacht, ich nutze die schönen Temperaturen mal dazu, gleich den original Gasgriff mit dieser Wendeltechnik mit zu geringem Weg gegen meinen selber gemachten Wickelgasgriff zu tauschen.

Bilder davon hatte ich ja mal gezeigt. Ziel war es ja damals, einen austauschbaren Gasgriff zu bauen, der mehr Weg macht (der originale kann halt gerade so den 19.19 öffnen) und den man nicht erkennt.

So sieht es original aus:

So mit meinem Neuen:

Ich denke mal, es ist mir ganz gut gelungen...Das Ding verschwindet unter der Abdeckung.

Aber leider muß ich mir für den Bremszug eine zusätzliche Hülse drehen. Basieren tut das Ding ja auf einem Original Ape-Gas/Bremsgriff.

Der liebe Chris58 hatte mir damals vor 5 Jahren einen gebrauchten geschenkt. Das war top und der hatte sogar einen Bremslichtschalter. Bei meiner gab es das nur auf dem Bremspedal.

Gerade habe ich gemerkt, daß es noch einen Unterschied zu meinem gibt. Der ist von einer C80, die bereits ein anderes Steuerrohr hat. Bei dem ist die Schwinge auch anders und der Bremszug ist der moderne von der PK XL. Der mit der Gewindestange unten an der Trommel.

Meine hat quasi noch die Technik der V50.

Auf dem zweiten Bild sieht man, daß oben eine Verstellhülse mit M6 ist, der alte Gas/Bremsgriff hat dort ein M6 Gewinde, der Neue nur ein 7er Loch, in dem sich die Seilzughülle abstützt.

Also werde ich nächste Woche einen Adapter drehen.

Das soll aber reversibel sein, weil ich nach dem Motor hinter das Fahrwerk gehe und alles sanieren werde. In dem Zuge gibt es auch das neue Steuerrohr, das fuchst mich schon lange. Für runde 500 Euro bekommt man das original in neu.

Wenn das neue Steuerrohr dann verbaut wird mit allem zum Wechsel notwendigen Gedöns, paßt zumindest gleich der Bremsgriff.

In dem Zuge kommen dann hinten neue Federn und Dämpfer, die sind schon recht crunchy. Neue Lager und Abdichtung der Achsschenkel. Aber eins nach dem anderen...

Was jetzt noch war an dem neuen Gasgriff, er funktioniert einwandfrei, der Weg ist ein Tick kürzer als vorher und er geht leichter als der originale, aber im Seilzugkrümmer reibt es etwas mehr als ich dachte.

Das ist aktuell ein Messing-Bogen mit 90°:

Ich habe mal den alten Gaszug in den baugleichen eingefädelt und in einen anderen mit 70°:

In dem geht es natürlich etwas leichter. Ich überlege mir, den eventuell zu verwenden. Dazu braucht es aber eine Adapterhülse, die ich damals für den anderen gedreht hatte. Da die geklebt ist, muß ich das neu machen:

Auf dem zweiten Bild kann man sie erkennen, sie ist zylindrisch und hat einen kleinen Einstich, damit die Ausrichtung des Krümmers eingestellt und festgezogen werden kann:

Wäre ja zu schön gewesen, wenn es auf Anhieb gepaßt hätte...

Gut, daß ich von den überlangen Gaszügen für die Ape bestimmt noch fünf Stück habe oder so. Mit dem anderen Krümmer brauche ich bestimmt wieder einen neuen, weil die Schraubnippelposition eine andere wird...

Naja, morgen versuche ich mal den Krümmer fertig zu machen.

Ich melde mich,

Gruß Paddy.

Hier nochmal ein Bild, wie der Sito nackt aussieht:

Dann kann man vielleicht besser verstehen, warum der sich für mich so angeboten hat, wenn man ihn kompakt einhüllen möchte und gleichzeitig so wenig wie möglich an heißer Oberfläche verschenken will. Ich mußte halt die Trennstelle für einen lösbaren Krümmer einfügen, die man auf meinen Bildern sieht. Original geht er durch bis zum Zylinder.

Bei mir ist quasi bis auf die 10 cm Endrohr und der kurze Krümmerbogen alles umhüllt, um Wärme an die Heizungsluft abzugeben.

Alle anderen Ape-Töpfe sind nicht so kompakt und ich hätte eine geringere Heizleistung.

Wenn der Motor mit dem Sito nicht vernünftig läuft, werde ich mir etwas einfallen lassen müssen...

Gruß Paddy.

Menzinger Florian, das habe ich vielleicht etwas falsch erklärt. Prinzipiell hat es natürlich unter der Pritsche genug Platz. Es gibt ja auch die tollsten Auspuffanlagen, die sich neben dem Motor unter der Pritsche da rumschlängeln.

Nur speziell beim Sito für die Ape ist man etwas gebunden. Die Box steht halt senkrecht neben dem Motor. Und wenn du den ummantelst, stößt du mit der Hülle recht schnell an die Zylinderhaube und an die Streben, an denen der Motor hängt.

Weiter daneben hat es Platz genug. Ich habe mal zwei alte Bilder rausgegruschtelt, das von der Seite ist damals noch auf Kurzhub und das von hinten ist kurz nach dem Langhubumbau.

Ich hoffe, man kann erahnen, was ich gemeint habe. Die Bilder sind komplett wurschtig dunkel...:

Bei dem Topf, der nahe am Zylinder sitzt, ist halt das Blech im weg. Weiter rechts daneben in Fahrtrichtung könnte man sich austoben, da träumt jeder Vespa-Tuner von dem Platz...

Gruß Paddy.

Dann knall ich die Kerze mal etwas fester, bevor ich das erste Mal starte...

So, heute waren es hier um die 18°C und ich war etwas früher zuhause. Dann habe ich mich mal unter die Ape gequält und meinen Spezialauspuff abmontiert. Ich komme ja nicht drum herum. Die Ape ist jetzt mal vorübergehend außer Betrieb:

Keine Schönheit und die 6 Jahre bei Wind und Wetter haben ich auch nicht ansehnlicher gemacht...Ich werde ihn wohl neu strahlen und wieder lackieren. Fantine kennt den noch aus dem Ape-Forum, als er neu geschweißt und lackiert war....

Dann mal etwas Klebeband auf die Kontaktstelle am neu lackierten Motorträger gemacht und festgeschraubt:

Ist schon ein Riesending, aber es ist ja ein komplett ummantelter Sito, ziemlich stümperhaft geschweißt...

Egal, die Heizung funktioniert sehr gut, die eingeblasene Luft wird mit entsprechend innen angebrachten Blechen einmal um den kompletten Sito geleitet und kommt sehr warm wieder raus in die Kabine.

Das war damals recht aufwendig und deshalb will ich den unbedingt behalten, wenn der einigermaßen funktioniert mit den 140 Kubik.

Er wird sicher einiges an Leistung kosten, aber die Ape soll ja nur einigermaßen Drehmoment haben, ich will ja nicht abheben...

Dann mal die neuen Flansche montiert und das vorbereitete Krümmerrohr noch etwas gekürzt:

Ein bißchen zu lang ist das Rohr noch in Richtung Auspuff, aber den muß ich noch etwas ausrichten und er kommt noch etwas weiter weg vom Zylinder. Die Bohrungen unten an der Halterung geben das her, die Löcher habe ich damals auf 10 aufgebohrt.

So nah war er nicht am Zylinder, glaube ich. Ich muß mal auf den alten Bildern schauen von vor 6 Jahren:

Diese Hülle war damals eine elende Anpasserei, weil es unter der Ape dort recht eng zu geht.

Zu den Eckdaten, der neue Krümmer hat innen 28 mm, der Sito im Flanschbereicht 25,5 mm. Ab da wird er dann leicht konisch etwas größer.

Ideal ist das nicht, aber es ist jetzt halt mal so.

Das Endrohr hat innen knapp 14 mm. Aus der Literatur habe ich für den ersten Wurf so halber Durchmesser des Krümmers am Endrohr im Kopf, also nicht komplett daneben.

Eventuell ist es etwas zu lang, aber da sind ja schnell mal 3-4 cm weg geschnitten.

Ich probiere es jetzt mal so und schaue, was rauskommt. Wenn alle Stricke reißen, muß ich mir halt was anderes einfallen lassen und einen neuen Auspuff neu ummanteln.

Ich habe dann aber den Vorteil, daß ich den ausgebauten Motor dafür nutzen kann, einen neuen Auspuff anzupassen, ohne unter die Ape zu müssen.

Wenn er an den alten Motor und seinen Krümmer paßt, muß er dann nahtlos zum neuen Motor passen. Die Flanschposition des Auspuff bleibt ja gleich.

Aber ich hoffe nicht, daß ich einen neuen Auspuff anfertigen muß. Wir werden sehen.

Am Samstag werde ich den Krümmer fertig machen, wenn nix dazwischen kommt und dann nächste Woche alles strahlen und lackieren.

Gruß Paddy,

Automaticadett Habe gerade mal in die Kerzenbohrung gelinst. Da sieht man sogar, wo es durchgepfiffen ist:

Die Dichtung hat gar nicht umlaufend ihre Druckspur hinterlassen. Gut, ich habe nicht angezogen wie ein Stier, mit etwas mehr Dampf wäre es wohl dicht gewesen.

Wobei ich glaube generell die Kerze immer etwas zu zaghaft anziehe, weil mit dem wurschtigen Bordwerkzeug das sonst etwas mühsam ist, die Kerze unterwegs wieder los zu kriegen.

Du hast schon recht, nach dem ganzen Aufwand ist die Prüfung ja nicht wirklich ein Aufwand und ich habe ja geschrieben, daß ich es wieder tun werde.

Habe jetzt ja alles und der Apparat mit seinem Täschchen ist zu dem ganzen "Smallframesonderwerkzeugspezialgeraffel" gewandert.

Ich frage mich gerade eher, wie stark ich eigentlich eine Kerze anziehen soll....

Gut, in dem Fall wandert da etwas Schmodder unter den Ring und dichtet das vollends ab, da habe ich jetzt weniger Bedenken. Besonders stark ziehe ich Zündkerzen nie an und mir ist kein außergewöhnliches Gesabber an der Stelle bekannt.

Ich muß gestehen, ich habe bisher alles nach Gefühl angezogen und erst für diesen Motor mir zu meinem großen Drehmomentschlüssel noch einen Kleinen gekauft und erstmals einen Motor wirklich nach Angaben zusammen geschraubt (bis auf die Kerze).

Bei so ziemlich jeder Schraube hatte ich das Gefühl, zu wenig angezogen zu haben, teilweise kam mir das lächerlich leicht vor.

Hab gerade mal in die Anleitung geschaut, da steht für die Kerze 14-18 Nm, das habe ich sicher locker erreicht, vor allem, weil ich nochmals nachgezogen habe. 14 Nm war die Einstellung für die M7 am Gehäuse und das ist ja wirklich nicht viel aus dem Handgelenk heraus.

Gut, ich bin jetzt echt schon gespannt, ob man an der Kerze was sieht, wenn der Motor demnächst hoffentlich im Montageständer rappelt...

Gruß Paddy.

Fantine Du, ich habe nicht gestoppt, aber das sind ja wirklich mbar auf der "Millimeter-Wassersäule"-Skala.

Gut, ich habe auf meiner ganzen Ideensuche für diesen Motor schon viele Basteleien gesehen, die verschiedenen Adaptionen geschuldet waren.

Da gab es schon zuweilen recht knappe Dichtflächen vor allem im Zylinderfuß-Bereich.

An diesen üblichen Schwachstellen ist ja dieser Motor nicht sonderlich abenteuerlich unterwegs. Am Fuß zum Spacer ist die Originaldichtfläche der Smallframe erhalten und zwischen Spacer und Polini die komplette von Polini vorgesehene Dichtfläche.

Im Kurbelhausbereich ist ja ebenfalls die originale Dichtfläche erhalten und am ASS mehr oder weniger auch. Es gibt jetzt eigentlich keine Stellen, die besonders anfällig wären.

Im wüßte jetzt auch nicht, was ich anders machen sollte, ich war recht sorgsam.

Naja, ist aber ganz interessant trotz allem. Für die Zündkerze hatte ich schon Teflonband in der Hand, aber dann hatte ich doch keine Lust mehr, es auszuprobieren. Bevor ich jetzt Teflonbandreste über den amtlichen Auslaß rausfummeln muß, habe ich das jetzt so hingenommen.

Wenn mir heute gaaaanz langweilig wird, mach ich mal etwas Fett vor und hinter die Dichtscheibe an der Kerze und messe nochmal Blutdruck...

Gruß Paddy.

Fantine Dir sei dank! Sonst hätte ich einen schnöden Nachbau-XL2-Kupplungsdeckel kaufen müssen. Und ja, die Ensat-Hülsen sind echt eleganter und für so eine Anwendung technisch besser als Helicoil.

JayKuDo Klar, bei mir gibt es überall Bienen. Meine Tochter macht zwar gerade den AM-Führerschein schon, aber sie fährt ja seit sie 5 ist oder so in der Ape mit:

In der Ape:

Und die Neueste künftige Mitfahrerin gab es neulich beim Kaufland:

Die wartet aber noch geduldig, sie kommt in die Ape, wenn der neue Motor drin werkelt...

Die Ape ist ja von außen völlig harmlos mit Plüschbienen und komplett original auf den ersten Blick. Während viele ihre Api tiefer legen, wenn auch nur ein DR 102 verbaut ist, steht meine noch mit ihrem Sturz hinten wie der Storch mit X-Beinen im Salat....

So, heute habe ich mal nach einigen anderen Dingen endlich mal den Zylinder, den neuen ASS und den Motorträger montiert. Mir gefällt es:

Auch der Wedi auf der Limaseite ist drin in dem reparierten Wedisitz.

Dann habe ich mal den Auslaß mit meinem Deckel abgedichtet, das Druck-Fummel-Gerät am ASS angeschlossen und eine Zündkerze eingeschraubt.

Da ich ja nur eine minimalste Überschneidung von Einlaß und Spülkanälen habe (ein Grad oder so), muß sich bei geöffnetem Drehschieber der Druck an den Kolbenringen vorbei erst mal in den Brennraum vorarbeiten.

Es hat dann aber ganz langsam immer nachgelassen, wenn der Druck komplett verteilt war.

Gefunden habe ich nur eine leichte Leckage an der Zündkerze. Das war dann der Punkt, an dem der Paddy beschlossen hat, das Ganze zu ignorieren, bevor er in Panik verfällt und den ganzen Motor mit Spülmittel einsaut.

Nettes Experiment für mich und mit dem Equipment jetzt sicher etwas, was bestimmt auch sinnvoll ist und ich wiederholen werde, aber situativ bewerten werde.

Die Bewertung war an dieser Stelle für mich abgeschlossen und ich erachte meinen Motor soweit mal als i.O..

Ich bin ja jetzt an dem Punkt, daß ich von dem drehbaren Motorständer auf den anderen Ständer wechseln könnte, in dem ich das Differential montieren kann.

Zuvor wollte ich nochmal schauen, ob es noch was zu tun gibt, was in dem etwas kleineren und handlicheren Ständer gemacht werden kann/muß.

Also seit langem mal wieder die Haube drauf. Da muß ich noch etwas ran:

Am ASS und am Auslaß muß noch etwas weg. Sie dürfte auch noch etwas tiefer kommen. Ich laß das Differential jetzt nochmal weg und paß die Haube noch vollends an, ggf. mach ich sie oben noch etwas warm, um sie etwas tiefer zu drücken.

Vielleicht schweiße ich den neuen Krümmer ebenfalls noch in dem Montageständer, weil der Auspuff wird auf dem Motorträger montiert, das ist ja jetzt ebenfalls möglich.

Die nächsten Tage soll es wärmer werden, vielleicht schraube ich mal den Auspuff weg und mache ihn sauber, daß ich die Krümmergeschichte angehen kann.

Wir werden sehen. Langsam wächst aber auch in mir die Spannung, wie der Motor laufen wird.

Ich berichte,

Gruß Paddy.

Also die ist ja schon in einem außergewöhnlich guten Zustand, sie gefällt mir echt sehr gut. Und dann natürlich deine Aufbereitung...

Bin schon etwas neidisch....

Gruß Paddy.

Hallo Kollegen,

ich hatte mir am Mittwoch noch ein Teststück gedreht, eine Seite mit 7,5 mm und eine Seite mit 7,6, die Wandstärke etwas angelehnt an das, was am Motorgehäuse so an Wandstärke ist.

Ich wollte einfach ein Gefühl dafür kriegen, welcher Durchmesser sinnvoll ist. Meine bisherigen Ensat-Hülsen habe ich noch nie in einen Schraubdom eingedreht, wo die Wandung etwas dünn ist.

Die 7,5er Seite schien mir OK, was ja dem Paßhülsendurchmesser entspricht, der ohnehin schon auf den ersten Millimetern im Gehäuse an den zwei entsprechenden Domen gesetzt ist.

Das Ding schneidet sich ja etwas rein, also müssen nachher die Späne ausgeblasen werden.

Hat dann soweit geklappt mit dem Motor auf den Kopf gestellt wegen der Späne:

Endlich ist er drauf, der Kupplungsdeckel, alle Schrauben halten:

Die Stehbolzen habe ich dann auch gleich gesetzt noch mit Loctite. Jetzt muß ich mal sehen, was ich noch weiter montiere am Wochenende, habe noch etwas anderes Programm.

Im Prinzip kann ich ja das Meiste vollends anmontieren, mir fällt gerade nichts ein, wofür ich nicht alles da hätte.

Mal sehen.

Gruß Paddy.

Auf einem See fahren? Ohne Worte...

Ich hätte die Hosen voll...

Gruß Paddy.

Im Südwesten nicht viel Neues...

Der Motorhalter ist fertig. Er hat teilweise etwas Sprühnebel, weil ich manchmal kurz nach dem Ofen schon drüber geblasen habe, da war das Ding halt noch recht warm. Egal, sieht nachher keiner, Hauptsache die Bohrungen stimmen wieder.

Die Scheiben am Diff habe ich auch noch angeblasen (Felgensilber, was sonst...). Nach dem Strahlen war zwar der Rost weg, aber auch die restliche gelbe Chromatierschicht.

Der liebe Kollege schaut mal, ob es im Labor noch irgendwo einen Gummikorken gibt, der nicht in den ASS reinfällt. Mal sehen.

Morgen noch, dann zwei Tage frei plus Wochenende. Da werden dann hoffentlich die Ensat da sein und ich kann weiter machen.

Gruß Paddy.

Männer, irgendwas stimmt bei Jörg nicht.

Er zeigt ständig Bilder mit Tageslicht und behauptet, er sei in Skandinavien.

Jeder, der in der Schule aufgepaßt hat, weiß doch, daß um diese Jahreszeit nördlich von Frankfurt Polarnacht ist...

Wo bist du wirklich, tonitest ?

Gruß Paddy.

So,

den Motorträger habe ich in der Mittagspause gestrahlt und dann grundiert und lackiert. Trocknet die Nacht im Ofen.

Gestern hatte ich ja noch Nachschub an M6 Ensat Gewindeeinsätze bestellt und heute abend mal dafür was gedreht, damit ich sie leichter montieren kann.

Zuvor habe ich den Blinddeckel, dessen Bohrungen ich schon etwas länger für den größeren Bolzenabstand des Polinis gefräst hatte, in das 4-Backenfutter genommen und einen runden Einstich eingedreht. Jetzt paßt ein O-Ring rein:

Damit kann ich den Auslaß schön einfach dicht abschließen. Jetzt fehlt nur noch ein größerer Korken für den ASS. Ich war ja zu doof, die richtige Größe zu bestellen...

Ja, jetzt wegen den Ensat-Fummels. Erstmal eine einfache Bohrbuchse für den 7,5er Bohrer. Damit kann ich dann leichter senkrecht die Gewindereste ausbohren. Wenn der Motor so kopfüber hängt und das gepaart mit der windschiefen Dichtfläche des Kupplungsdeckels, das kriegt man ohne Führung nicht gerade gebohrt:

So sollte es gehen und gerade werden. Die Paßhülsen haben ja auch 7,5, also die ersten paar Millimeter der Bohrung auch.

Ich habe ja schon ein paar von den Ensats verbaut und da gilt das Gleiche. Sie sollten senkrecht angesetzt werden, bis der Gang mal greift und das Ding mal die Richtung hat.

Ich habe eine Weile überlegt und dann kam das heraus:

Rundmaterial mit 10er Bohrung. Eine Zylinderkopfschraube mit 9,8 Durchmesser am Kopf und zwei Bundmutter mit 9er Schlüsselfläche.

Die habe ich beide ebenfalls auf 9,8 überdreht, damit gibt es in der 10er Bohrung am Schraubenkopf und an den Muttern eine schöne Führung.

Die untere Bundmutter habe ich auf 7,3 oder so angedreht, damit sie in die Bohrung findet.

Jetzt kann ich eine Ensat aufschrauben und mit den beiden Muttern als Anschlag einschrauben. Mit aufgesetzter Hülse wird das ebenfalls senkrecht:

Dann sollte das vernünftig funktionieren, senkrecht zur Dichtfläche werden und nachher sauber halten. Damit sollten die beiden kurzen und kritischen Gewinde an den Paßhülsenbohrungen Geschichte sein.

Wenn ich das jetzt nicht richtig mache und irgendwann mal an die Kupplung ran sollte, würde ich mir in den Arsch beißen, das nicht vernünftig gerichtet zu haben...

Bin gespannt, wie morgen der Motorträger aus dem Ofen kommt.

Gruß Paddy.

Elchwurst?

Gruß Paddy.

Jetzt ist die Anzeige ganz weg....

Zumindest die aus dem Link von Jörg.

Gruß Paddy.

Nachtrag, ich habe mal nach deinen Beiträgen geschaut, weil du mir irgendwie bekannt vorgekommen bist.

Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, war dein letzter Wunsch der Polini 130 mono. Der und der Polini 130 Racing sind Zylinder, die mehr oder weniger ohne Veränderungen auf das Motorgehäuse gesteckt werden können.

Die Dichtfläche und die Überströmeranschlüsse sind weitestgehend an die originale Dichtfläche angelehnt. Die zeichnen sich auch durch kleinere Überströmer seitlich am Zylinder aus, was bedeutet, daß sie mit keiner Peripherie ins Gehege kommen wie Polrad, die umlaufende Dichtrippe des Polrads und ggf. einem Anlasserkranz auf dem Polrad.

In diese Kategorie fallen einige, moderatere Langhubzylinder. Ein DR 130 z.B.. Auch ein Malossi 136 MK. Das erkennt man eigentlich recht schnell, wenn man die Überströmer und ihre Anschlüsse zum Motorgehäuse anschaut.

Diese Machart von Zylindern ist darauf ausgelegt, daß sie einfach und unkompliziert steckbar sind.

Dann gibt es die Kategorie von Zylindern, die etwas mehr Änderungen brauchen, ich habe es ja schon angesprochen. Da werden Änderungen am Motorgehäuse fällig.

Die zeichnen sich dann durch ausladendere Überströmer aus, die dann mit der Peripherie kollidieren. Diese Kategorie fängt in der Regel bei 58 mm Bohrung an, gibt es aber teilweise schon mit 57er Bohrung. Nach oben geht es dann halt entsprechen weiter, bis die Bohrung langsam den Stehbolzen zu nahe kommt...

Und da gibt eben auch einen Polini 130, den EVO Alu. Deshalb habe ich so blöd gefragt.

Zurück zu deiner Frage, falls du den Vergleich zu dem VMC 58 und dem Polini 130 mono gemeint hast, die beiden kann man eigentlich nicht vergleichen.

Der Mono gehört zu der von mir beschriebenen "Einstiegsklasse" in die Langhubwelt, der VMC 58 gehört zu den Zylindern, die einem etwas mehr Arbeit abverlangen, die aber auch etwas mehr Erfahrung und Möglichkeiten zur Bearbeitung erfordern.

Nicht daß ich hier der große Profi bin, sicher nicht, aber ich habe schonmal einen der einfachen Kategorie auf meine Ape gesteckt und gehe nun einfach eine Stufe weiter.

Das ist eine Reihenfolge, die ich für sinnvoll halte. Ich denke für dich als Einsteiger wäre es auch von Vorteil, erst mal mit einem "steckbaren" der ersten Kategorie zu beginnen.

Der Hunger nach mehr und die Fähigkeiten dazu kommen dann von alleine.

Gruß Paddy.

P.S.: Ich hoffe, die lieben Kollegen können meine grobe Klassifizierung der Zylinderarten so mit unterschreiben. Ggf. gerne ergänzen oder korrigieren, wenn ich was vergessen oder unterschlagen habe.

Ich meine, im GSF haben die sich dem mal angenommen.

Ich weiß jetzt nicht, welchen Polini 130 du meinst. Den VMC gibt es glaube ich mit 58 und 60 mm Bohrung.

Ich hatte mir ein paar Grauguß-Klöpper mal so angeschaut im Netz und da habe ich auch ein bißchen über den gelesen.

Ich habe mich für den Polini Evo 135 Grauguß entschieden.

Der VMC ist jetzt nicht so komplett unterschiedlich zu dem Polini, wenn ich nicht irre. Große Überströmer (das heißt Gehäuse eventuell planen und die Rippe des Lüftungskanals einebnen oder mit längerem Pleuel und Spacer), großer Auslaß. Der Experte mag jetzt vielleicht noch Details finden, mit was die sich wirklich großartig unterscheiden, kochen tun sie alle nur mit Wasser.

Details weiß ich nicht mehr, war letztes Jahr, als ich über den im GSF gelesen habe.

Ist auf jeden Fall kein nur "Draufsteck-Zylinder", ein bißchen was muß schon abgeändert werden.

Lies mal im GSF, die machen immer gerne zu allen möglichen Zylindern einen komplette Beitrag. So detailliert zerlegt wird hier im VO jetzt selten ein Zylinder.

Falls der Evo 135 Polini eine Alternative wäre, im Polini-Shop Deutschland ist er einiges günstiger als bei den beiden Läden, die mit "S" anfangen.

Da ist dann schon die Frage, ob 10 Euro mehr nicht ein Polini wert wären, aber das mußt du entscheiden.

Falls du im GSF auch über den Beitrag zum Guß Evo stolperst, die anfänglichen Transportschäden sind behoben, der kommt heute mit dem Schutz um den Fuß, wie er im Beitrag etwas später erklärt wird. Also nicht erschrecken zu Beginn. Polini hat reagiert.

Gruß Paddy.

Hallo zusammen,

nach dem Gewindefrust habe ich heute doch mal den Zylinder ordnungsgemäß montiert mit Drehmoment, damit ich messen kann, wieviel von meiner selber gemachten Kupferdichtung noch runter muß.

Erstmal die beiden Dichtungen vollends angepaßt. Daß an der Standarddichtung was weg mußte, war ja klar. Habe ja die Überströmertaschen etwas angepaßt. Aber selbst die Polinidichtung mußte angepaßt werden:

Mein Zylinderkopf liegt die ganze Zeit auf dem "Projekttisch" neben der Espressomaschine. Wenn jemand ebenfalls einen bodenlosen Siebträger hat, der kennt vielleicht die haardünnen Spritzer, die bei Kanalbildung im Puck neben raus spritzen können.

Der Polinikopf hatte ein paar "Kaffee-Flecken"...

Keine Anhnung, ob man die winzigen Spritzer Espresso erkennen kann...

Dann mal voll GSF-mäßig Lötzinn auf den Kolbenboden geklebt:

Im Polini Beipackzettel steht empfohlen zwischen 1,3 und 1,4. Die Dichtung hatte ich etwas höher gelassen und ich ging davon aus, daß da noch 3 Zehntel runter müssen. Aber man muß auch mal Dusel haben:

An meiner Kupferdichtung habe ich dann nur noch mit einem 400er die Kanten gebrochen und gut ist.

Dann mal die restlichen Schrauben vom Kupplungsdeckel abgenommen. In der anderen Bohrung mit dem Zentrierhülsensitz ist das wirksame Gewinde 8 mm lang:

Die Schrauben haben 25 mm Länge und das Loch ist bis zum Grund 30 mm. Wo der Deckel runter war, hat man es gesehen, das Gewinde ist komplett kaputt. Ich hatte alle nochmal nachgeschnitten zum sauber machen, dabei habe ich vielleicht das schon etwas angegriffene vollends gewürgt.

Dann ist mir noch eingefallen, daß ich an der Olive im Lenker auch Gewindeeinsätze gesetzt habe, aber die Guten von Ensat. tatsächlich hatte ich noch eine in M6:

Die Paßhülse hat 7,5, also reicht es, wenn ich die Bohrung mit 7,6 etwas nachsetze:

Ich habe gerade noch ein paar bestellt, dann mache ich beide Bohrungen mit Zentriehülsensitz und dann fängt dort das Gewinde ab der Dichtfläche an wie in den restlichen 4 Löchern.

Den Motor habe ich nach unten gedreht, die Hauptwelle muß man halt gegen verrutschen sichern, weil sie sonst aus ihrem Lager rutscht im Gehäuse:

So oder noch etwas geneigt kann ich da gut Späne machen, da passiert nix.

Gruß Paddy.