Beiträge von Automaticadett

Zitat von Fantine

Auch wenn ich mich nicht beliebt mache:

Ohne Kenntnisse und gewisse Fähigkeiten sollte man keine alten Blechkisten kaufen, auch keine "restaurierten"...

Gerade keine restaurierten. Weil man die Restauration nicht beurteilen kann.

Blech rostet, da fängt es an.
Wie sieht die Stoßdämpferaufnahme oben aus, wie die Falze. Unter der Matte?

Mal schnell den ersten Roller kaufen sollte man sich abschminken und jemanden mitnehmen, der sich genau mit dem Modell auskennt.

Danach reicht es schon, Grundkenntnisse zu haben und auf Ratschläge zu hören bevor man was kaputt repariert.

Meine Top 3 der Verkäuferaussagen:

• Italienische Papiere sind gar kein Problem
• Der Vergaser müsste mal gereinigt werden
• Hat nur ein wenig Flugrost.

Außerdem ist ne XL1 viel schöner

Für ne Tourenkarre bin ich im Team 100. Warum? Weil es endlich aufhört, dass wirklich jeder LKW formatfüllend im Spiegel auftaucht.

Am Ende wie immer, muss jeder selbst entscheiden. Meine PX geht, wenn man es Ernst meint auch 115 - 120 GPS, aber das Wohlfühltempo ist 70-90 GPS mit lockerer Reserve. Scheibenbremse vorn, sehr gutes Fahrwerk und Reifen. Passende Klamotten dazu und den Jethelm schminkt man sich auch schnell ab.

• man MUSS nicht ständig so schnell fahren, aber man KANN
• das Drehzahl Niveau geht bei Tourentempo runter
• man fährt nicht ständig mit der Angsthand an der Kupplung

Dann zitiere ich mich erneut selbst.

Wenn, dann, ja.

Zitat von Automaticadett

Wenn das o.g Jaso MA2 erfüllt, geht das auch.

Wenn nein, dann nein.

SAE 30 und gut ists.

Wenn das o.g Jaso MA2 erfüllt, geht das auch.

zitiere mich einfach selbst

Zitat von Automaticadett

Wenn das aber so fest zusammensteckt, hat man gute Chancen mittig anzubohren. Danach den Linksausdreher nur ansetzen, dann das Gehäuse in dem Bereich auf so 120-150 Grad erwärmen (das Alu dehnt sich anders als die Schraube, löst ggf. Oxidation, Schraubensicherung falls da was dran war) und dann gegen den Uhrzeigersinn ausdrehen.

Ach, und zum Entlüften war das Stahlbus Ventil am Sattel jeden einzelnen Cent wert. Nie mehr ohne.

Zitat von Scharnhorst

bjwgeseke guter Tip. Wird sich auch für die hinteren Bremsen lohnen. Wenn das funktioniert, kaufe ich das Ding.

Automaticadett Nee, ehrlich gesagt, nicht. Ich habe mich mit Scheibenbremsenumbauten noch nie beschäftigt. Aber wenn dort der TPH Zylinder verwendet wird, sollte es der von mir verlinkte sein. TPH = Typhoon.

Wenn du den am Lenker hast, wirst du vermutlich direkt mit irgendeinem Gestänge auf den Umlenkhebel gehen, bei der Lösung in der Sfera und in den anderen Rollern sind halt runde 40 cm Seilzug dazwischen mit dem Nachteil der Reibung.

Aber wenn du diesen Bremszylinder verwendest, wird er hoffentlich nicht so ganz daneben sein. Wo ist dann bei dir der Ausgleichsbehälter? Bei mir würde er so ähnlich wie bei einer Motorradhinterradbremse mit einem Schlauch etwas höher liegend verbunden werden.

Direkt am Lenker bei dir ist er vermutlich ziemlich direkt auf der vorgesehenen Öffnung.

Gruß Paddy.

Edit: Du warst schneller, danke.. Dann scheint der ganz brauchbar zu sein.

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Das funktioniert klasse.

Ich hab zum Ausgleichsbehälter so 7cm Schlauch. Der Geber-Hebel, der normalerweise per Zug betätigt wird, ist etwas länger damit der Bremspunkt besser dosierbar ist. Mit dem Uniballgelenk dazwischen ist das super und der TÜV hatte wenig Probleme damit, weil es ein Teil aus dem VespaRegal ist.

Übersetzung kann man mit geändertem Hebel am Zylinder auch anpassen, im GSF macht der User PX211 die Teile.

Unteres Foto von mir, der Scheibenstapel wurde später durch eine passende Hülse ersetzt, als die genaue Lage klar war

Du kennst die PX Umbauten mit dem Geberzylinder der TPH 50-125 oben am Lenker?
Ich fahre das und hab es eingetragen.

Zitat von RolandPK50XL

Mein Gott, es wird schon niemand mit dem Fäustel da ran gehen. Aber hat sich eh erledigt, da es keine Inbusschraube ist.

Es könnte ja auch ne Inbusschraube ohne Kopf sein. Die Spitzfindigkeit erlaube ich mir noch.

Der wichtigere Teil ist der, warum die Schraube glatt abreißen konnte bzw. Warum das Alu da standhält. Da hätte ich gern die Ursache erfahren.

Leute, der Kopf ist doch abgerissen 😉

Und KLOPPEN an der Stelle hat auch schon mal zu größeren Ölablasslöchern geführt.

Die von Fantine genannte Lösung mit Mutter Aufschweissen könnte auch eine Lösung sein.

Gehäuse noch zusammen und eingebaut oder auf der Werkbank?

Dass die Schraube abreißt, ist eher extrem selten, da steckt ne Stahlschraube im Alugehäuse, normalerweise gibt immer zuerst das Alu auf. Ich hab selbst noch nie eine abgerissene Schraube an der Stelle gesehen, aber tote Gewinde schon extrem oft.

Mach mal sehr gute genau Fotos und stell die hier ein.

Wenn das aber so fest zusammensteckt, hat man gute Chancen mittig anzubohren. Danach den Linksausdreher nur ansetzen, dann das Gehäuse in dem Bereich auf so 120-150 Grad erwärmen (das Alu dehnt sich anders als die Schraube, löst ggf. Oxidation, Schraubensicherung falls da was dran war) und dann gegen den Uhrzeigersinn ausdrehen.

Generell lese ich in letzter Zeit viele Anzeigen. Neben den Klassikern wie „Vergaser muss nur mal gereinigt werden“ und „nicht gestartet aber Motor dreht“ lese ich immer wieder „kein Rost nur Flugrost“ bei 40% braunen Flächen.

Ich kenne Flugrost als metallische Partikel von Bremsen, die sich auf dem Lack absetzten und kleine Flecken verursachen, die sich meist zu 100% wegpolieren lassen.

Liege ich falsch oder die anderen? 🤔

Die Kontrollleuchte im Tacho hängt zwischen zwei Blinkern links und rechts. Die holt sich die Masse jeweils immer über den Blinker der gerade keine Spannung bekommt über dessen Glühwendel.

Bei LED Blinkern kann es nötig werden, das umzubauen. 2 Dioden, in Durchlasseichtung von je einer Seite beide auf das Kontrolllämpchen und das andere Ende der Leuchte auf Masse ist eine Möglichkeit.

Vielleicht auf der Rückseite bereits ausgeglichen. Das darf man doch wohl von „Note 1 - exzellent top originalgetreue Reparatur besser als je zuvor“ erwarten, oder?

Zitat von Menzinger

Bin ganz Deiner Meinung, Tom. Den eingegossenen Schriftzug habe ich auch noch mit dem Dr. Emel weggearbeitet.

Das wäre auch meine erste Amtshandlung gewesen.

Zitat von Kawitzi

Welches Pickup würdest du dann empfehlen? Die neuen taugen doch alle nix mehr... Recht hast du auf jeden Fall mit diesem Tip, aber es kommt nicht selten vor, da baust du ein schlimmeres (Neu) ein wie das alte...

Defekt aus der Packung, schon mehrfach erlebt. Auch was heute als Original Piaggio oder Original Ducati verkauft wird.

Die aktuellen BGM tun es bisher ganz problemfrei. Die Zündung vom Kumpel läuft damit schon mal seit um die 2000km, umgebaut vor grob 1.5-2 Jahren

Zitat von tonitest

Dafür kann man das ja bald auf Verdacht machen lassen, um die mögliche Fehlerquelle direkt mal auszuschließen.

Inkl Material und Arbeit darf man sich wundern, dass er das so günstig anbietet. Da steckt ne Portion Liebe zum Hobby drin und wer da noch diskutiert oder sich ne billige Nachbau ZGP holt, der hat es auch nicht verstanden

Zitat von ezio_auditore

Nur als Info: Bei Baujahr 1982 kannst du davon ausgehen, dass irgendwann der Kabelbaum der ganzen Kiste erneuert werden muss. Empfehlen kann ich den von Kabel Schute: https://kabel-schute.de/index.php?cPath=1_2_5

Der hat auch Repsätze für ZGP. Beste Qualität meines Erachtens: https://kabel-schute.de/index.php?cPath=6

Ich habe selbst eine PX aus dem Baujahr und damals den Kabelbaum einmal komplett erneuert. Die werden mit der Zeit leider nicht besser.

Ich habe erst kürzlich - neben einigen anderen zuvor- einen 1982er Kabelbaum inspiziert und repariert.
Schäden gab es keinen einzigen außer dem Killkabel. Der Grund dafür ist, siehe oben, dass es hier um ein gänzlich anderes Spannungsniveau als die 12V vom Rest handelt.

Ein Kabelbaum ist sogesehen kein komplettes Verschleißteil, wenn nicht ständig jemand am Kabelbaum rummacht. Die einzig kritische Stelle ist der Bereich um das Lenkkopflager. Der Teil im Tunnel kann meist verbleiben und macht keinen Ärger.

Von daher muss man nicht immer gleich alles erneuern. Aber man kann.

Kurze Meinung.

Beim Grünen Kabel ist flicken/stückeln die perfekte Garantie für Probleme.

Entweder das vorhandene tot legen und ein neues, oder aber Kabelbaum raus, die Stellen mit Isolierband entfernen, neues Kabel reinziehen und Kabelbaum rein.

Meine Erfahrung zeigt, das gerade die Kabelbäume der 80er sehr gut in Schuss sind, nur das grüne Kabel geht aufgrund der Hochspannung kaputt.

Ein neuer Kabelbaum liegt preislich im attraktiven Bereich aber muss nicht sein.

Die Kabel der ZGP alle erneuern, logisch.

Als Grünes Kabel nimmt man 1qmm oder 1.5qmm Lapp Ölflex Heat 180 und wenn man das auf ewig gemacht haben will legt man passend engen Gewebeschlauch drum, bevor man es einzieht. Dann ist die nächsten Jahrzehnte Ruhe.

Gibts als Meterware bei Conrad usw.

Lapp 0050006 Ölflex Heat 180 Silikonleitung SiF 1,0 mm² grün 100m Rin

Temperaturbereich: -50 °C bis +180 °C (ausreichende Belüftung vorausgesetzt) Kurzzeitig: +200°C Vielseitige Litzenleiter mit breitem Temperaturbereich öLFLE

www.kabelschuhe-shop.de

Problem:

Gewebeschlauch:

AUFLEX GS-3 grau

AUFLEX GS-3 grau

www.autec-vertrieb.de

als Beispiel.

Die ZGP macht Friedi, wenn man es nicht selber kann. Ich mach die immer mit dem oben genannten Ölflex Heat, Gewebeschlauch und sehr guten Kabelschuhen. Der ganze billige Rotz von Amazon und co (Temu, Ali) ist dünnste Qualität und sorgt nur für langfristige Kontaktprobleme.

Und wenn dann am Ende neuer Kabelbaum die gewünschte Lösung ist, dann bestell den bei Kabel Schute. Da passt die Qualität.