Warum schaltest du nicht mal die Gänge durch, wenn sie im ersten Gang schon bis zu 10 km(h läuft ?
Beiträge von Fantine
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Leider kann ich nichts von der Mittelelektrode und deren Isolator sehen
Bei der eher grauen Elektrode sehe ich das eher wie Dennis - vielleicht ein bischen zu mager, aber kein Grund zur Panik, nur weil sie nicht " rehbraun " ist.
ND-Größe ist unerheblich.
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Kalt starten möglich - geht während der Fahrt ( warmgefahreb ) aus - lässt sich nach Abkühlung wieder starten spricht für ein Problem im Bereich Pickup / CDI
Ausgehen nach dem Starten spricht für ein Problem im Bereich Benzin
Beides ist schwer zusammenzubringen...
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Ich kann nur für mich sagen; Geholfen habe ich nicht - du hast Fragen zur Verkabelung gestellt und hattest tatsächlich drei defekte Komponenten und einen Kabelbruch
Egal - jetzt läuft sie ja.
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.Du hast entweder keine Vollwangenwelle oder einen nicht erwähnten Membraneinlass.
"Über die 75kmh lt. Tacho komme ich gefühlt nicht." Was nun - Tacho oder gefühlt ? Und was erwartest du eigentlich ?
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Kann ich den Motor nicht auch ohne Kabelbaum Starten ( kurzschließen) kenne das von meiner Vespa et2 ?
Hast du einen Kickstarter ? Und hast du nicht geschrieben, dass du keinen Zündfunken hast ?
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Leider hilft es wenig, bei vom Schaltplan abweichenden Kabelfarben in deiner Automatik mit Farbangaben zu arbeiten ( ist das überhaupt ein Plan von einer Automatik ? ).
Es wird dir kaum erspart bleiben, die Verkabelung "durchzuklingeln".
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Hi hat einer nen plan für mich welcher zug wohin gehört und wie dieser befestigt wird. Bitte. Diese scheiß fummelei reizt meine Geduld.
Man merkt das Ende deiner Geduld, aber welche Züge meinst du ?
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Ich schließe an Volkers Frage an und habe weitere Fragem in ähnlicher Richtung:
Was soll ich mir unter einem "Schlag" in der Grundplatte vorstellen ( die steht fest ) ?
Der Primärantrieb ( ist 2,82 nicht schon eine Änderung ? ) besteht aus Primärritzel auf der Kurbelwelle und dem Zahnrad auf dem Kupplungskorb. Wo hast du hier einen "Schlag" festgestellt - und vor allem: Wie ?
Hat deine PK50S schon jetzt einen 20/20er Vergaser ?
Und zum Schluss: Der Motor lief noch, bevor du den "Kurbelwellenschaden" - wie auch immer - festgestellt hast ?
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Der originale Zündzeitpunkt ist 17° v. OT.
Siehe:
https://www.vespaonline.de/wsc/attachment…itung-pkxl-pdf/ (Seite 43)
Richtig, aber geht es hier um eine originale 50er ?
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Volker war sehr freundlich und hat sehr zurückhaltend formuliert.
Weniger freundlich: Wereinen Zylinder für eine 51mm-Langhubwelle mit einer 43mm-Kurzhubwelle kombinieren möchte, sollte das Projeht schnellstmöglich begraben.
Was ist eigentlich an der RMS-Welle ( nicht original, aber es gibt schlechteres von RMS ) defekt ?
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Ich gehe davon aus, dass du die Scheibe hinter der Feder des Starterritzels korrekt montiert hast.
Wenn du die Gehäusehälften zusammengefügt hast, sollte derKonus der Antriebswelle noch leicht von Hand zu drehen sein. Bleibt das so, wenn der Kickstarter anfängt zu klemmen ?
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Ich hatte eine andere Vorstellung von "höheren Drehzahlen".
Ab etwa Halbgas ist die HD allein bestimmend für das Gemisch, aber von HD74 weiter abzdüsen würde ich nur probieren, aber nicht auf Dauer fahren wollen.
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Allerdings ist das jetzt kein besonderes Setup, ist ein 16.16F mit 74er Hauptdüse.
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Ich habe einen innenliegenden O-Ring im VErgaser und daher die Hülste bisher nicht so ernsthaft in Betracht gezogen.
Was meint ihr? Was soll ich testen und tun?
VG, Malte
Keine Ahnung, ob das original ist. Aber ein Filzring gehört da nicht rein...
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Danke für die Erläuterung
Wenn der ZZP auf 19 Grad v. OT. steht, sollte das okay sein.
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Hast du mal versucht, den Motor unterhan der Drehzahl zu halten, ab der das Stottern beginnt ? Wie sieht die Kerze aus, wenn du eine längere Strecke in diesem Bereich geblieben bist, der Motor aber warm ist ?
Kannst du " höhere Drehzahlen " etwas eingrenzen, z.B. durch eine Angabe der Geschwindigkeit in Gang X?
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Es ist ebenso wahrscheinlich, dass deine Batterie nicht geladen wird.
Du brauchst ein sog. Multimeter, mit dem du Gleichspannung DC im Bereich 0 bis 20V messen kannst.
Miss als erstes die Ruhespannung der Batterie ( beispielhaftes Ergebnis 12,8V = guter Ladezustand ).
Starte den Motor und miss, ob die Spannung an der Batterie ansteigt und mit steigender Drehzahl weiter steigt - mehr als 13,5,besser noch mehr als 14V sollten erreicht werden.
Wenn nicht, würde ich im ersten Schritt den schon genannten Ladeegler ersetzen und erst anschließend an die Lichtmaschine denken.
Erst wenn alle Werte in Normbereich liegen, würde ich nach Stromdieben suchen.
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Was heißt " variiert um..." ? Wandert der ZZP oder weicht er um 2-3 Grad von der statischen Einstellung ab ?
Die aufgezählten Kerzen decken ähnliche Wärmewerte abund sind alle verwendbar, ggf. auch noch die B8HS.
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KEINE DICHTMASSE zwischen Zylinder und -kopf!!!
Der "Siff" dort ist meist völlig harmlos - und hat mit deinem Problem ohnehin nichts zu tun.
Die Verbindungsscheißnaht zwischen Ansaugrohe und -flansch fällt bei jeder Schweißprüfung durch, ist aber trotzdem meistens gasdicht, solange sich keine Rissbildung neben der Naht zeigt.
Und wenn der Vergaser - wie schon geschrieben - verdrehfest auf dem Stutzen gelemmt sitzt und so weit aufgeschoben ist, dass der O-Ring trägt, ist diese Verbindung auch gasdicht.
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Du solltest besser in der Rubrik"Suche" fragen, vielleicht sogar unter Bezeichnung der gesuchten Teile.
