Der Bolzen hat ne dicke und ne dünnere Seite. Du MUSST ihr in Richtung der dicken Seite rausschlagen. Geht bisschen schwer, Wärme kann da auch ganz gut abhelfen.
Es gibt für das Schaltsegment eigene Buchsen bzw O-Ringe in Übermaß. Bei dir scheint mir ne Buchse jedoch sinnvoller.
Zur Dichtfläche... du kannst es probieren alles wieder planzu machen oder du baust auf Membran um und dir kann die Dichtfläche am A***** vorbei gehen 
Planen ist mit Risiko verbunden, Membran läuft sicherlich. Würde aber versuchen die Dichtfläche zu retten
Gruß
Jep, danke.
Der kleine Bolzen schaut aber auch nur auf einer Seite raus, und das ist das dicke Stück davon... Normalerweise geht der doch ganz durch und schaut mit dem dünnen Stück gegenüber raus... 
Drecksding.
Weitere Meinungen trotzdem gern gesehen.
Tach,
die Dichtfläche sieht m.E. gar nicht mal so schlimm aus (zumindstens auf dem Foto). 100%ig dichten kann sie ja so oder so nicht, da sonst das Material schleifen würde.
Ein wackelndes Schaltsegment kann in der Tat nicht mehr dicht sein. Abbauen, 1. Muttern kontrollieren (ggf. rundgedreht) 2. an den Stehbolzen wackeln und 3. - sofern diese lose sind - versuchen, mit gegeneinander verkeilten Muttern festzuschrauben. Klappt das auch nicht, muss wohl ein größeres Gewinde rein - hierzu aber am besten mal die Spezialisten hier im Forum direkt kontaktieren.
Edith hat sich den Film übrigens erst angesehen, nachdem die Antwort verschickt wurde. Hm - das sieht in der Tat etwas verzwickt aus. Aber es hat sich ja schon jemand gemeldet, der anscheinend mehr Plan hat. Ich war bei der Fehlersuche im Kopf irgendwie in der Largeframe-Welt unterwegs.
Gruss,
Christian
Die Dreh-Ski-Bär Dichtfläche geht noch, da fährt schlimmeres durch die Gegend.
Im GSF hat mal einer solche Buchsen für das Schaltgedöns verkauft, eventuell da mal umsehen. Und dann noch ein kleiner Tipp: diesen kleinen konischen Bolzen nicht einfach nur rausschlagen, denn genau solche Dinge gefallen dem Gehäuse garnicht. In den meisten Fällen lässt er sich nach etwas Wärme mit ner Wasserpumpenzange rausdrücken, sollte er wie bei dir nicht mehr auf der "dünnen" Seite rausschauen muss aber wohl geschlagen werden, dann wenigstens die Welle aufm Schraubstock o.ä. aufliegen lassen.
diesen kleinen konischen Bolzen nicht einfach nur rausschlagen, denn genau solche Dinge gefallen dem Gehäuse garnicht. In den meisten Fällen lässt er sich nach etwas Wärme mit ner Wasserpumpenzange rausdrücken
Danke für den Tipp mit dem GSF!
Ich denke auch, dass es da schon mal jemand mit roher Gewalt versucht hat, denn so wacklig wie dieses Ding ist - sieht man ja im Video - schließe ich einfachen Verschleiß aus...
Werde mal ne Nacktschicht einlegen und den Bunsenbrenner anwerfen.
Richtig, die Buchsen vertreibt ein gewisser "mr.VespaGS" im GSF. Buchsenpreis sollte bei ca 6€ liegen
Wärme und gezielte Schläge mit nem Dorn sollten dich ans Ziel bringen. Ist wirklich manchmal ne Fummelei bis der Stift draußen ist.
Aber ACHTUNG, den Stift gibts meines Wissens nicht einzeln zu kaufen, sondern nur incl Schaltsegement.
Beim Einbau, den Stift ins Gefrierfach und das Schaltelement mim Brenner warm machen --> Der Stift fliegt rein --> ein leichter Klopfer hinterher und alles auf Raumtemp. kühlen lassen --> fest
Gruß
Darum fahre ich PK XL 2 da ist das Problem ausgemerzt !!! Die hat ein Nadellager drin und ein Simmering wenn mal was undicht wird muß nicht gleich den Motor auseinander nehmen um den zu wechseln
Darum fahre ich PK XL 2 da ist das Problem ausgemerzt !!! Die hat ein Nadellager drin und ein Simmering wenn mal was undicht wird muß nicht gleich den Motor auseinander nehmen um den zu wechseln
Hui, da nehm ich dieses "Manko" der Motoren vor XL2 doch gerne in Kauf - 3 mal jährlich wenn es sein muss 
Bin leider gestern nicht mehr dazu gekommen den Splint zu bearbeiten, am Donnerstag abend gehts dann weiter.
Danke für eure kompetente Hilfe - mal wieder !
