fertig mit Fräsen von den Überströmen eure Meinung?

Hi

zur zeit bearbeite ich auch meinen motor, allerdings 50ccm ori, nach dieser anleitung.

 ?

ansonsten kann ich dir wenn du willst morgen fotos von meinen bearbeiteten überströmern zeigen.

mfg basjoe

einmal damals für mein 102er:

Und hier für mein 133er:

Natürlich erst am Zylinder gefräst, dann Dichtung am Zylinder angepasst und auf den Motorblock übertragen.

jeweils zu den Stehbolzen hin ist doch noch viel Platz, nachdem das Gehäuse wieder zusammen ist kannst du nichts mehr daran bearbeiten, also lieber direkt soviel wegnehmen wie gewollt.

auf jedenfall auch die Dichtung anpassen, dass wird oft vergessen

Legst du den Zylinder höher wegen den Steuerzeiten?

Na kommt darauf an was du erreichen willst.
Ich hab hier gelernt dass das höherlegen des Zylinders die Steuerzeiten gut verändert und somit wesentlich mehr Power bringt. Nur die ÜS fräsen alleine ist nice to have, aber kein riesiger Unterschied.

Im GSF verkaufen die die Dichtungen mit verschiedenen Dicken. Ich hab bei mir ein O-Tuning gemacht und 1mm höher gelegt (Px125), hab dann noch:
Gaser ovalisiert,
Einlass verbreitert,
Vergaserwanne verbreitert,
Motorgehäuse gefräst,
Zylinderkanäle gefräst,
Steuerzeiten angepasst (durch höherlegen des Zylinders, Auffräsen des Auslasses und dementsprechend Anpassen des Vorauslasses),
Kolben gefräst und Boostportkanal erweitert,
Quetschkante angepasst

Schau doch mal in meinen Thread, ist zwar ne Largeframe, aber eventuell kannst du den ein oder anderen Tipp von Kabaschoko und anderen auch bei dir anwenden. o-tuning
dort findest du auch eine anleitung von freakmoped, die ist ganz hilfreich. und keine angst, wenn du etwas nicht verstehst dann frag hier nach, mir wurde und wird auch immer gut geholfen

mein leistungszuwachs liegt auf der gerade bei ca. 10 km/h und bergab bei ca. 15 km/h und ich bin noch nicht fertig mit optimieren :d

Klar, die Dichtung ist auch nur Blech. Wenn du dir die Arbeit machen willst die selbst zu machen. Ich hab pro Dichtung 6€ bezahlt, dafr mach ich das nicht selber.

Den Kopf oder Zylinder abplanen ist natürlich auch möglich. Von Hand abplanen ist bei 1mm aber ne anstrengende Sache. Hab bei mir ferade mal 0,3mm abgeplant und werd das demnächst mal zum schleifen in ne Schlosserei geben.

Selber planen am besten einen alten Spiegel unterlegen, dann Schleifpapier darauf, so hast du einen glatten und Kantenfreien Untergrund und verkantest nicht so leicht mit dem Zylinderkopf.

Du solltest aber erstmal schauen wie deine Steuerzeiten jetzt sind, dann kannst du dir ausrechnen was für ne Stärke deine Dichtung haben sollte.

Ich hab die beim GSF User Stahlfix bestellt und war sehr zufrieden. Musste die Kanäle selbst einschleifen, aber das war vorher so abgesprochen, musste halt schnell gehen damit ich weiter machen konnte

Hier mal die Anleitung zum O-Tuning von Freakmoped, die ist ein absolutes Muss wenn du da was machen willst: O-Tuning

Steuerzeiten zu berechnen ist entweder messbar, wie im Text beschrieben oder mit der [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] ablesbar.
Ich hab die abgelesen und es hat, bis auf kleine Fehler auch alles gepasst.
Du bringst eine [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] an dein Polrad an. Der Motor ist zusammen gebaut, der Kolben ist drauf, der Zylinder auch, aber ohne Zylinderkopf.
Wichtig: Der Zylinder muss festgeschraubt sein. Den Bereich der Stehbolzen von Zylinder bis Gewinde zum Beispiel mit größeren muttern füllen und den Zylinder so gegen den Motorblock drücken. Die originale Fußdichtung sollte auch unter dem Zylinder liegen.
Jetzt drehst du am Polrad, bis der Kolben den Auslass öffnet (beim runterfahren), die Gradzahl notierst du. Dann drehst du weiter bis der Kolben beim hochfahren den Auslass wieder verschliesst. Das ist deine Öffnungszeit des Auslasses.
Das gleiche machst du mit den Überströmern und dem Boostport.
Die Zeiten postest du dann hier, da wird dir jemand besser sagen können als ich, wie Dick deine Fußdichtung sein sollte.
Da du mit der Fußdichtung alle Steuerzeiten nach oben setzt, musst du VORSICHTIG am Auslass fräsen, bloss nicht abrutschen und die Zylinderfläche beschädigen.
Eine gute Wahl ist bei den PX motoren ein Vorauslass von 25-30°, je höher, desto mehr zieht die Kiste obenrum, verliert unten aber etwas an Schub.
Der Vorauslass berechnet sich aus (Auslass-Überströmzeit)/2.

Hab es auch gerade alles hinter mir und fand es Anfangs ziemliech verwirrend, aber wenn man einmal das PRinzip verstanden hat ergibt sich der Rest von selbst.

Zitat von Vespa_PK50S

Hallo,
habe meine Überströme fertig gefräst was sagt ihr dazu? Kann ich es so verbauen? Ich weiß ich habe nicht das Maximum rausgeholt aber ich wollte nicht hinter noch was kaputt machen.

Zuerst einmal zu Deinem ersten Problem, die Kanäle selber.
Obwohl die Fotos nicht sehr gut sind, erscheint es so, dass der rechte Kanal wesentlich kleiner ist, als der linke.
Hier solltest Du erst einmal an der Symmetrie arbeiten.
Ne Fußdichtung kann man sich eigentlich recht problemlos aus Alublech elber machen.
Bohrer und Fächerschleifer für den Dremel reichen da meist aus.
Wenn Du den Zylinder dann höher setzt, um die Überströmer komplett freizulegen, was sehr sinnvoll ist, geht es an die Bearbeitung des Auslasses.
Hier sind die Pferdchen versteckt.
Als letztes QK messen und den Zylinderkopf vertrauensvoll dem Herrn Gravedigger in die Hände geben und gut is.
Vorher sollte allerdings Dein komplettes Setup feststehen, also Zylinder, Gaser und Auspuff.

es geht nicht in erster linie darum die überströmer komplett freizugeben, die sollten beim 102er eh schon komplett frei sein, es geht darum, die überströmzeit zu verlängern, dadurhc kann bei hohen drehzahlen mehr gemisch in denzylinder, der motor dreht freier aus. funktioniert nur zu einem gewissen grad ohne resonanzauspuff, irgendwann werden die verluste zu groß.
ein weiterer nachteil ist, dass du drehmoment unten rum verlierst, du schiebst das erhöhte leistungsband weiter richtung hohe drehzahlen. ich denke, bei deiner banane machts sinn bis 1 oder ganz vll noch 1,5mm höher zu gehen, alles weitere schreit dann nach nem vernünftigen puff, was halt wieder auffällig ect ist.

Symmetrie wurde ja schon gepostet. Dann sieht es auf dem 1. Bild aus,als wären die Fräsungen noch recht uneben. Also plan schleifen. Auf dem 3. Bild siehts so aus,als wärst du mit dem fräser so 2-3 mal über die Dichtfläche gerutscht. Also auf jeden Fall mit Dichtmasse beim Zusammenbauen arbeiten.