So präzise hätt ich mir gar keine Antwort erhofft.. 
Vespa PX80E - Aktuell: Überspannung?
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So präzise hätt ich mir gar keine Antwort erhofft..
Ist das etwa dein Ernst?????
Den Unterschied erkläre ich dir sehr gerne präziser:
Eine Kerze mit Langgewinde hat ein langes Gewinde.
Eine Kerze mit Kurzgewinde hat ein kurzes Gewinde. -
Hab mal was aus Wikipedia kopiert:
Es gibt nur Einheitsgrößen von Zündkerzen. Diese werden je nach Bauart und Größe des Motors eingesetzt. Die Zündkerzen unterscheiden sich in Länge, Durchmesser und Steigung desZündkerzengewindes. Gebräuchliche Gewinde sind:
- M 8 × 1 SW 13 (verbaut in kleinen 4-Takt Rollern; z.B. Honda NPS 50 Zoomer)
- M 10 × 1 SW 16
- M 12 × 1,25 SW 18 (meist bei Motorrädern; in jüngster Zeit zunehmend auch bei Autos)
- M 14 × 1,25 SW 20,8 (bei den meisten Autos)
- M 16 × 1,25 SW 16
- M 18 × 1,5 SW 20,8
- M 18 × 1,5 SW 25,4 (relativ selten bei Automotoren, oft bei alten Zweitaktern; Standard bei Flugzeugmotoren)
Neben unterschiedlichen Gewinden gibt es auch verschiedene Sitzformen. Die klassische Ausführung weist einen flachen Sitz mit Dichtring auf. Neben dieser Form kommen aber auch Kerzen mit Kegelsitz zum Einsatz, welche keinen Dichtring benötigen.
Und nun in einem Satz: es muss die passende Kerze sein! Beim DR135 zB Bosch W4CC -
Hallo Thomas,
mach halt mal den Kopf ab und schau wo die Zündkerze endet. Wenn du eine lange brauchst und eine kurze verwendest werden die Elektroden noch im Loch sitzen. Andersrum steht die Zündkerze weit in den Brennraum wenn du eine lange verwendest aber eine kurze brauchst.
Was das bedeutet erschließt sich den meisten Schraubern schon durch nachdenken
Gruß, Klaus
PS: ansonsten kannst du mal googeln nach "schlechter Zündung" oder "Loch im Kolben" - nicht verzweifeln, es gibt da Millionen Antworten und irgendwo steht dann der richtige Tipp für dich.
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Was für einen Unterschied das aber technisch macht wäre für mich interessant gewesen..
Die Entzündung des Gemisches sollte an der dafür vorgesehenen Stelle stattfinden. Der Brennraum ist so berechnet das dann die Ausdehnung der sich expandierenden Verbrennung in optimaler Weise auf den Kolben auswirkt. Zündest du an der falschen Stelle kann es zu ungleichmäßi9gen Belastungen kommen.
Wenn du nun, statt einem Langgewinde, ein Kurzgewinde nimmst startet die Verpuffung zu nah am Zylinderkopf was eine hohe thermische und mechanische Belastung mit sich bringt. -
DAS sind Antworten wie ich sie mir vorstelle!
Check!
4er Pack W4CC wurde soeben geordert -
Nein
Alternativen:
- mehr Hubraum
.-> mehr als ~ 8 PS gibts beim 135er mit Dehschieber nicht
- mehr Drehzahl und kleinere Übersetzung -> nicht langlebigOder hier
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Ach ja, also bearbeitung vom dr würde ich ebenfalls in Erwägung ziehen Solang die Langlebigkeit net drunter leidet..
Will also aus dem 135er das Maximum an Durchzug holen was möglich ist...Zylinderkopf planen, Auslässe bearbeiten, Vergaser ovalisieren, Motorblock anpassen, etc. Schau mal in die Otuning Anleitung. Das kannst du alles machen, aber es gibt KEIN Tuning, was sich nicht auf die Langlebigkeit (und wenn es nur einzelne Komponenten sind) auswirkt. Aber find dich doch einfach damit ab, was du hast. Einen 135er zu bearbeitenacht wenig Sinn. Schließe mich der Meinung an:
Mehr Hubraum! -
Nein
Alternativen:
- mehr Hubraum .-> mehr als ~ 8 PS gibts beim 135er mit Dehschieber nicht
- mehr Drehzahl und kleinere Übersetzung -> nicht langlebigOder hier
da hast du völlig recht!! wie man sieht 8,7ps mit sip road und dem 135er
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Warum immer gleich neu kaufen(bin ja eigentlich Fan von)aber lass doch einfach dein Polrad abdrehen.So 2Kilo dürften genau das sein was du suchst-ob du den Unterschied merken wirst,kommt auf dein Popometer drauf an.Solche Sachen wie Vergaser ovalisieren/Wanne anpassen sollten eigentlich bei jder ersten Revision mit gemacht werden-ist kein Tuning sondern Verbesserung.Deinen Auslaß würd ich nur etwas in dieHöhe und Breite ziehen-nix wildes,so 0,8 li und re und 0,2 in die Höhe.Überströme kannste machen wenn der Motor offen ist..Weche Übersetzung haste den drin.Bin mal nen DR mit 200er Getriebe gefahren,ging gut -aber nix für die Berge.
Hab aber schon 135er gesehen mit ü10 PS-aber nur auf dem Diagram -
Die Anfrage an Kobold dafür ist rausgegangen!
Ich bin selbst Fräser, allerdings fehlt mir eben die Möglichkeit zu wuchten..
Daher natürlich zuerst die Idee mit dem Kauf eines Tourenrades..Wie gesagt diese feinarbeiten alles aneinander anzugleichen wird auch gemacht.
Das ist wohl das geringste übel..
Wird auch nur der Zylinderkopf bearbeitet, ich spalte den Motor nicht solange er läuft .
Hat ja erst gute 6500km runter, da DARF nichts sein .Fahre 22er Ritzel auf Standart Kulu.
Vom Verhältniss passt mir das auch wirklich super, allerdings habe ich eben das Problem das bei unseren Bergen hier schnell mal die Kraft obenrum ausgeht.
Da sinkt die Geschwindigkeit dann recht zügig auf ~65kmh..
Da muss ich Gegensteuern -
Dann würd ich nur den Zylinder ziehen und den Auslaß machen.Miss doch mal deine Quetschspalte bevor du dich an den Kopf machst
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3mm QK?
Uiuiui siedel mal bei 1,5mm an, dass ist Alltagstauglich. Bis 1,2mm kann es nur besser werden alles da drunter kann zum gemeinen Klingeln führen.
